Лидеры

Здраствуйте ! Игорь (гоша 1001) Спасибо за напровление моих мыслей.Буду смотреть у себя в регионе такие марки сопостовляя с ценами. Алексей ! Щитаю ВАШИ дискусии очень полезны нетолько для ВАШЕГО интереса+выбора но и многие другие ЛЮДИ извлекая правильности выбора !!! А так нафик то и форум то нужен !? С Уважением СС.

Там ничего срочного и страшного - не грех насладиться моментом! :)

Дык надо поглазеть, поржать спокойно, покурить, да сфоткаться, явление-то редкое, вот народ и смаковал...

Надеюсь автор не сильно рассердится ))) P.S. Включай заднюю просто порадовало :lol: P.P.S. Взято из этой ветки

Изготовление самодельного термостата. Термоэлемент взят с термостата от нивы на 80 градусов и обточен максимально компактно. Корпус отлит в песке по технологии литья по выжигаемым моделям. Модель сделана из пенофлекса.

да и без ловушки езжу два года без "натяжителя". проблем нет. выкинь его.

Как же одолела меня эта чертова зима.Уже хочется сесть на мот и умчать куда нить по дороге...Ну цуко снег!Еще наверное недели 3 ожидать.

Колеса Передний обод J 21x1,60 Резина перед 3,00-21" Задний обод J 18x2,15 Резина зад 4,10-18" Колодки перед Колодки дискового тормоза питбайк двухпоршневой суппорт SM-PARTS Артикул: 020169-151-3352 Колодки зад Колодки тормозные дисковые VJ (зад.) Артикул: 4650066008128 Или Ferodo FDB2275 Подходят для: HONDA CBR 125 R (5 Bolt Front Disc Fitting) (2011-2013) CRF 250 LD (2013-) CRF250M Supermoto (2014-) Звезда передняя JTF432.13, в стоке 13 зубьев Или PBR 435-13 Звезда задняя ЦО Ф=125мм, 6 болтов Ф=150мм по центрам JTR897, в стоке 44 зуба Или PBR 899 АКБ YUASA 12N9-4B-1, габариты: 130x135x70 Подшипники и манжеты подвески Заднее колесо Подшипник заднего колеса 6302 RS (CWRL) Шариковый радиальный 2 шт Манжета заднего колеса 28х42х7 2 шт Переднее колесо Подшипник переднего колеса 6201 2RS (CXCL) Шариковый радиальный 2 шт Манжета переднего колеса 21x35x7/10 1 шт Манжета переднего колеса 40x50x5 1 шт Маятник Подшипник маятника NK20/16 Игольчатый роликоподшипник 4 шт Сальник маятника 20х28х5 4 шт Рычаги прогрессии Подшипник треугольника HK172318 Игольчатый роликоподшипник 3 шт Сальник треугольника 16х24х5 4 шт Подшипник треугольника HK202620 Игольчатый роликоподшипник 1 шт Сальник треугольника 20х26х5 2 шт Подшипник П-рычага HK172318 Игольчатый роликоподшипник 2 шт Сальник П-рычага 16х24х5 2 шт Свеча DENSO U24ESR-NB, NGK CR9EB, NGK CR8EB Карбюратор Y0224 Dellorto PHBE34 Жиклеры Главный - 138, ХХ - 44, под главным 262. Игла поплавка - 250, обогатителя - 60

Полностью согласен, для бесед, дискуссий, споров и служит форум, кто то делится своим опытом и знаниями, а кто то учится.

Да все я знаю и давно все решил, на мотоциклах езжу больше 30 лет, надеюсь на дурака не похож и не один мотор не запорол!!! Сам делал капиталки Ураловских движков, не думаю, что он проще мопедовского двигателя. Раньше было два моторных масла, лили в любой транспорт и не парились, все работало. А сейчас напридумывали кучу масел, половина подделки, вот и хочется понять для своего развития, какое лучше, а какое не брать, раньше и мысль в голову не пришла, что масло может быть паленым, лили и не думали об этом. А уж если возникнут какие либо вопросы, то спрошу у знатоков и мне не западло будет. Надо же о чем то поговорить :) Вот у меня другая небольшая проблемка, да и не проблемка, а так, неприятно, но я ее описал в тебе ЮБРа.

Андрей при всем моем уважении хотелось бы увидеть фото вашего мотоцикла, а то вы тут расписали такой список доработок что помоему КТМ отдыхает по сравнению с вашим ттром

Я потихоньку электрику ковыряю, подрубаю Навигатор с регистратором. Регик уже работает, навигатору осталось кнопку включения приделать. И уложить/закрепить этот дикий колхоз из коробочек, релюшек, проводов и разъемов, чтоб не разлетелся на кочках. Зимой всё выдеру нафиг, запихаю в одну коробку, выведу разъем и сделаю провода по-нормальному, клеммы обожму, а сейчас уже кататсья хочется. Предохранитель поменял на флажковый. Прикрутил складные зеркала. На улице жара, в гараже дубак, чуть выше нуля, пар изо рта, изолента замерзает, не липнет, грею в кармане, термоусадка рулит. Доп. электрику вывел в отдельную цепь со своим предохранителем. Питается напрямую от аккума, предохранитель (15А) подключен параллельно штатному. После него идет релюшка (4-контактная), запитал её от заднего габарита (коричневый и зеленый провода вроде), при включении зажигания загорается габарит и врубается релюшка. Дальше от неё преобразователь регистратора и параллельно преобразователь навигатора (перед ним выключатель, им будет штатный выключатель подсветки и габаритов на правом пульте. А провода, которые на него шли, просто замкну, чтоб всегда габариты горели) и дальше кабели к самим девайсам. Как-то так. Регик включается при включении зажигания и начинает писать. Выключатель перед навигатором нужен, чтоб контакты на кредле не окислялись, когда навигатор снят. Я так понял, гарантия на этот мот больше не распространяется)))

Ну что, привезли мне флейма, в коробке. Хорош, зараза. Упаковка что надо, все прикручено, в подшипниках колес смазка, круто в общем.

Ну и я вчера по горам полазил... IMGP2683-2.JPG IMGP2707-4.JPG IMGP2729.JPG IMGP2731.JPG IMGP2741.JPG SAM_2103-3.JPG SAM_2187.JPG

Как и обещал видео про глушитель. Прошу прощения - немного под пивом :rolleyes: :ph34r:

лет пять тому купил трактор т-25, купил под осень и среди косяков от прежнего хозяина проблемы с кпп, на агрегаты раскидал на улице, а копаться в незнакомом агрегате на морозе не камильфо, короче затащили с парнями эти железины в дом, в комнате где ремонт еще не был сделан и за зиму не спеша я этого коня починил :lol: :lol: :lol:

а мы по хулиганке в закрытую зону вьехали ) вот еще катались

эндуро это мот для приятных,комфортных прогулок по весям,степям,буеракам и т.п. а кроссач это спорт - чтоб ломиться по трассе используя всю силу и ловкость ездока,т.к. он жесткий как бревно.... вот у меня иж-к-15 - кольцевик вообще то,но по разряду идет и на кросс,ток подвеска перестраивается,и передача меняется (звезды). сам мотокроссом в школе и после занимался и знаю прекрасео где что... ты на седуху тетриса глянь - эндуро и не пахнет.... и сравни с шерпой,ХР-250,ттр-250-рэйд... да хоть и с ирбисом хр-250,который для смешанной эксплуатации.

Трос сцепления Подходит от KAYO Т6 (W060048) Трос газа Подходит от KAYO Т6 (W060047), он даже лучше штатного, т.к. имеет плавный загиб к карбюратору

И так пробег подходит к 4000 тысячам.Меняю колодки задние,масло на лето 20w-50 ,и по ходу накапал небольшой люфт заднего колеса и звезды.Вскрытие показало что подшипникам пришёл конец,смазки они не видели с завода,звезда люфтит не по детски штифтами во втулках.Купил подшипники пара 600 руб,колодки 400 руб.На втулках нарезал резьбу под болт М10,Болты что-бы не выкрутились посадил на краску,между звездой и ступицей проложил шайбы М10.

Сделай ловушку как на FAQ, там не сложно. У меня теперь пружина в гараже валяется.

есть ютуб и яндекс туда можно запиливать видео и фото, а отговорки по поводу того что забыл или не знаешь можно придумывать до бесконечности... здесь на форуме люди если что то дорабатывают то сразу же подкрепляют это фотографиями, а не словами

Поехали. Мои заметки по прочитанной ветке (142 страницы) ,думаю пригодятся. Также предлагаю сделать "голосовалку" или ,что-то подобное по зазорам клапанов.....а то так и нет общего знаменателя...Мануал пишет 0,04-0,06 на практике (не понятно от куда родившаяся инфа) 0,1-0,15. Заметки Моцик.doc servis_manual_r250.rar

Лючок натяжителя цепи грм, или :wub:

Всем привет, добавлю по подшипникам в задней подвеске у первой версии спорта 003 (не обновленного): 2 шт hk2016 - 2 в месте крепления маятника к раме; 1 шт hk2020 (аналог 942/20) - в месте крепления прогрессии к маятнику; 1 шт hk172318 - в месте крепления амортизатора к прогрессии; 4 шт hk1714 (2 шт из них с маркировкой 47941/17, нашел по маркировке 941/17) - в прогрессии, в месте крепления линков (прошу не пинать если не правильно назвал) к раме. Ну, втулки в маятнике, впрочем как и во всей остальной подвеске, с зазорами. Между осью маятника и втулкой зазор 1 - 1.2 мм, вежду втулкой и подшипником 0.2 - 0.5 мм. А теперь самое интересное - между подшипником и самим маятником зазор ~ 0.2 мм, из за чего подшипник вываливается из маятника и на подшипнике видны следы выработки, как если бы подшипник вращался в маятнике. Единственный живой узел в задней подвеске это крепление аморта к прогрессии, и скорее всего это от того, что его смазывали когда поднимали выше, в то время как остальную подвеску не смазывали. В прогрессии то вообще жуть, практически все подшипники высыпались. Upd: конечно несколько кустарно, но проблему с люфтом подшипников в маятнике решил с помощью алюминиевой пивной банки, вырезав из нее полоску, вставив в маятник и аккуратно запресовав подшипник, держится хорошо, посмотрю как покажет в будущем себя.

Товарищи, не замыкайтесь в разделе, дублируйте сообщения о покатушках (особенно с красивыми фотками))) в общей теме - http://www.china-moto.ru/forum/topic/2424-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/page-138

Привет! А давай я на ваш мот фак открою, а ты туда эту инфу продублируешь, а то в общей теме она быстро канет в дебрях.

Добавлю свои 5 копеек в базу знаний. Захотелось мне стекло лобовое. Зашёл в строительный магазин и наткнулся на защитную маску. Час делов не торопясь с перекурами. И вот что получилось. Справа на щитке приборов USB зарядное для питалова регистратора.

Юра-аплодисменты!Всё верно,всё по делу. Мужики!Давайте уже завязывать с ,,масляными соплями".Модератор Василий обещал банить за масляный флуд. Хорошо бы этот пост в трофейную ветку-там тоже,что и у нас прослеживается :angry: .

Про дуги. Фото Ресера с дугами можно. Хочу дуги, чтобы свет дополнительный на них установить.

Прикуриватель запараллелен с зарядкой и там еще есть светодиод подсветки синего цвета, аккумулятор будет жрать однозначно, так что лучше через плюсовой провод при включенном зажигании. А предохранитель висит на проводе, который идет на прикуриватель, без него не желательно.

В москве тоже не видел, сейчас зик ребрендинг проводит и старые масла исчезают с прилавков, посмотрим что будет новое. Увижу - куплю тебе. В питер нет-нет, да и проеду мимо.Бедный Алексей, я прямо чувствую, как у него мозги ворочаются, того и гляди закипят. ))) взрослый мужик, стажа дофига, а уже четыре месяца решить не может, какое масло ему в мопедку лить, во умора. :D

у меня такие же проблемы были с родной цепью после 1500км, заменил на другую все ок))

Ну в таком случае может просто показалось что как то не так?Плохо переключаются каким образом,совсем клинит лапка,или при переключении предыдущая передача выключилась а следующая не хочет включаться?Мотоцикл,так понимаю совсем новый.Проверь уровень масла,чтоб была норма,отрегулируй сцепление так чтобы свободный ход на конце рычага был 1-1,5 см,и аккуратно обкатывай. При переключении выжимать сцепление ,сбрасывать газ,переключаться,нужно синхронно,чтобы ведущие ,ведомые шестерни коробки уравнялись в скоростях и переключение будет более легким.При обкатке нужно обратить внимание на такие моменты,потом мот расходится и все придет в норму.

Если стоял почти год, могла появиться ржавчина на цилиндре. Крутани раз 10 с кика, сначала аккуратно. Потом выверни свечу или просто сними с неё провод и покрути движок, минутку с перерывами, что бы смазка пошла по каналам и в ЦПГ. И заводи. Кольца залегают от перегрева, а не от стояния. Можеш сначала снять свечу и пару кубоических сантиметров масла туда подлить. И после этого дрынькать киком. :)

У нас уже все зеленое, цветет все

Если честно - снять движку и открутить голову - дело 30 минут. Прошу меня сильно не пинать, но в связи с ремонтом коробки (движок снимал 2 раза, разбирал и собирал 5 раз) для меня это телодвижение - как в туалет сходить. Может ну ЕЁ НАФИГ эти раскоксовки. Проще снять и посмотреть.

судя по фото так оно и есть, но ежели одолевают сомнения то можно ослабить крепление перьев в нижней траверсе для свободного хода и подтянуть колпачковую гайку на верхней траверсе, если зазор действительно присутствует подтягивание гайки его выберет а перья просто выдвинутся из нижней траверсы на величину зазора

в какие грязи мы ездим )))

Или еще одну резинку наклей или что нибудь подложи, или бак выгни - что б до цилиндра не доставал)))))). Ну еще как вариант замени резинку на новую. Не... ну так скоро начнете спрашивать - стерлись покрышки - кто че делал? А дальше - кончился бензин, кто че делал? Даже моя жена - ни бум бум в технике - предложила отпустить болты подложить туда - "чуть чуть не закончившийся рулон туалетной бумаги, и обратно притянуть" )))))))

9 этаж) 2 друга и пыво) Теперь до весны боком развлекаться остается :)

Купил мотоцикл и мопед производства китай, в обоих инструкциях и слова про обкатку нет! Вот пару вариантов обкатки: Для чего необходима обкатка?: Двигатель китайского мотоцикла это не двигатель современнейшего японского мотоцикла, при его изготовление допуски намного больше чем у «японца», во время обкатки детали притираются друг к другу, эти допуски уменьшаются, и по ходу обкатки мотор начинает меньше греться, вибрировать, начинает развивать бОльшую мощность. Так же во время обкатки усаживаются все болтовые соединения и прокладки. Поэтому чтобы не угробить мотор, притирка деталей прошла как можно «нежнее» и без губительных температурных перегревов, его необходимо обкатывать как можно аккуратней и бережней. Чем лучше пройдена обкатка, тем лучше для двигателя и дешевле для вас (не придется менять угробленные детали двигателя). За одно, во время обкатки научитесь чувствовать мотоцикл и привыкнете к нему. Как пример: когда токарь начинает вытачивать деталь, он не сразу загоняет резец в заготовку, а постепенно обтачивая получает желаемое, а если загонит резец сразу в заготовку… сломает заготовку, резец, станок и себя покалечит. Основные правила обкатки: 1. До начала обкатки сменить, заводское масло в двигателе на качественное. 2. Продолжительность безостановочной езды не более 30мин или 50км (желательно еще меньше, особенно на начальной стадии обкатки до 500км) после остановиться заглушить мотор и дать ему остыть 10-15 мин. 3. Не рекомендуется двигаться с постоянным кол-во оборотов двигателя, в процессе движения обороты периодически менять, для стабилизации температурного режима. (пример: при положенных 3500об/мин обороты меняются на «+» «-» 250об/мин то есть 3250об/мин-3500об/мин-3750об/мин) 4. Нельзя превышать максимальные обороты (для данного периода обкатки) 5. Нельзя резко поднимать обороты 6. Нельзя эксплуатировать мотоцикл с нагрузкой (раньше данного периода обкатки) большой груз, тяжелые дорожные условия. 7. После окончания обкатки нельзя сразу разгонять мотоцикл до максимальной скорости (это делать надо постепенно, каждый раз выводя мотоцикл на все большую скорость «приучая мотор к высоким оборотам») P.S. Масло залитое с завода, это самое низкокачественное и дешевейшее масло какое только может быть в Китае (это делается, для удешевления конечной себестоимости продукции) Оно не «обкаточное» и не «специальное консервационное» просто Г… и все, хотя от коррозии защищает и на том спасибо. Обкатка- это самое ответственное дело, тем более начальный период и сами понимаете доверять такое важное дело той субстанции залитой с завода….ни в коем случае нельзя. На вопрос, на каком масле лучше обкатывать? Ответ: на том, на котором собираетесь в дальнейшем эксплуатировать двигатель. (специальных обкаточных масел нет) Для Альфы 3,5 тыс оборотов до 300 км 4 тыс до 500 км 4,5 тыс до 600 км 5 тыс до 800 км 5,5 тыс до 1500 км а потом по 1 000 оборотов каждые 100 км прибавлять ОБКАТКА МОТОЦИКЛА ОТ ОЛЕГА ДЫРЧИКА Об обкатке мотоцикла, а именно его главной части - мотора, всегда много споров и дебатов, но я не буду об этом. Я хочу рассказать метод, который использовался много лет назад и до меня.. Этому методу более 30 лет. Пусть многие скажут что это дурь, глупость и это все не правильно - я спорить с ним не стану, а просто буду делать по своему не за упрямства, а потому что я сам так делал на - мопедах, мотоцикла времен СССР. Первую часть наверняка многие из Вас читали в (старом) ФАКе- стендовая обкатка и первые выезды.. Если кто не знает, то я скажу, что данный двигатель дефорсирован (снижена мощность принудительно) за счет глушителя, карбюратора и жиклеров - это малость о чем я Вам сказал.. Из этого вывод - потенциал у моторчика есть и очень не плохой !!! Но об этом потом, сейчас про обкатку и что для этого нужно ! Далее, что нужно делать для успешной и удачной обкатки, чтобы потом двигатель работал хорошо, надежно. Первое - частая замена масла, ни менее 4 раз до пробега 1000 км. Можно 5 раз, будет только лучше. Промывка двигателя не менее 2 раз до пробега - 1000 км. Применение присадки ER (добавка в масло) согласно инстукции применяемого масла, при каждой замене масла. Не штурмовать броды, очень высокие холмы, не перегревать двигатель(всегда) не подвергать резкой перемене температуры(погружение в воду) до пробега 1000 км и на всем сроке эксплуатации. Использовать масло только согластно инструкции производителя, НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ. Давать передышку двигателю - 40-60 мин. пробег \ 30-40 мин. отдых первые 500 км. Пробег от 0 до 100 км. Скоростной режим первые - 30 км\час \ передачи 1\2\3 первые 30 км. с остановкой для остывания Скоростной режим первые - 40 км\ час \ передачи 1\2\3\4 вторые 30 км. с остановкой для остывания Скоростной режим первые - 40-45 км \ час передачи 1\2\3\4\5\ остальные 40 км. с остановкой для остывания Пробег от 100 до 200 км. Скоростной режим держать не более 50-55 км в час. Чаще перебирать передачи - вверх и низ. Заменить масло при пробеге 200 км и промыть двигатель автомобильной промывкой ( не маслом) пятиминутка - слить масло, ввернуть сливную пробку - залить 1 литр промывки пятиминутка - запустить двигатель - дать поработать на холостых 1-1,5 минуты не добавляя оборотов ручкой газа - вывернуть пробку - слить промывку - дать отстояться двигателю до полного слива промывки - ввернуть сливную пробку - залить масло - запустить двигатель. Пробег от 200 до 450 км Скоростной режим держать не более 55 -65 км в час. пробег от 200 до 300 км. Скоростной режим держать не более 60 -70 км в час. пробег от 300 до 400 км. Скоростной режим держать не более 60 -75 км в час. пробег от 400 до 450 км. Заменить масла при пробеге 450 км. Пробег от 450 до 700 км ( подготовка к раскрутке двигателя) Скоростной режим держать не более до 75-80 км в час максимум . пробег от 450 до 550 км. Момент истины настал для Вас и двигателя. пробег 550-600 км. Выберите ровный, асфальтированный участок дороги максимально длинный !!!! Оденьте всю защиту тела которая у Вас есть, возьмите у друга или купите !!!!! Проверьте давление в шинах перед\зад и доведите давление в шинах до 2.1 атмосферы. Сгруппируйтесь. Начните движение с большой динамикой - выкручивая ручку газа практически до максимума, переключайтесь и на каждой передаче старайтесь делать максимальный разгон, на пятой передаче разгоните мотоцикл да максимальной скорости на 2-3 минут, после чего включите нейтраль или выжмите сцепление, сбросьте "газ" и накатом проехать 3 минуты и далее продолжайте движение до места в обычном режиме со скоростью не более 80 км в час. Заменить масла при пробеге 700 км. Снятие и очистка сеточки масляного фильтра. Промывка двигателя пятиминуткой(смотрите пункт выше) Пробег от 700 до 1000 км (выход на максимальную мощность) Скоростной режим не превышать более 80 км в час, движение по ровной дороге на данной скорости 80 км\час можно держать постоянно ! Проверьте все соединения карбюратора, если требуется то сделайте протяжку карбюратора, и всех резьбовых соединений мотора и всего мотоцикла, проверьте работу привода и самого сцепления, при необходимости отрегулируйте (периодически), проверьте затяжку колес и так далее... Пробег 1000-1050 км. Выберите ровный, асфальтированный участок дороги максимально длинный !!!!(подробности смотрите выше) Начните движение с большой динамикой - выкручивая ручку газа практически до максимума, переключайтесь и на каждой передаче старайтесь делать максимальный разгон, на пятой передаче разгоните мотоцикл да максимальной скорости - когда мотоцикл упрется в предел скоростного режима и не сможет далее развивать обороты или начнет как бы "троить", сбросьте газ ровно на столько, чтобы звук двигателя выровнелся и перестал "троить" На максимальной скорости проехать 10-15 минут, после чего включите нейтральную скорость, или выжать сцепление и проехать накатом как можно дольше при этом чтобы двигатель работал на холостых оборотах!!! Отановиться, дать отдохнуть двигателю 15-20 минут и далее можно ехать на желаемой Вами скорости.. Советую, после достижение максимальной скорости, каждодневно не эксплуатировать мотоцикл в таком режиме!!!! Оптимальная скорость 90-100 км максимум !!!! Рекомендую - один раз, каждые 700 - 1000 км, выходить на максимальный режим - КРАТКОВРЕМЕННО !!!!!!!!! Далее эксплуатировать мотоцикл в нормальном режиме до 100 км в час по штатному спидометру - эта скорость для него не предельная и поэтому он ее будет переносить очень хорошо !!!! Вот так я раньше обкатывал свою двух колесную технику, далее автомобили производства СССР, все они жили счастлива и меня не подводили..Были проданы и перепроданы, некоторые еще живут и ездиют !! А некоторые умерли в кривых руках колхозников.. на все машины я всегда вел свой паспорт где указывал что, когда, на каком пробеге менялось, ремонтировалось, какие использовались гарючесмазочные жидкости и присадки...

Пробег не помню - мот на даче. Общий - больше четырёх тысяч км, кажись. Качал "от фонаря", так как не было насоса с манометром, да и не знаю, сколько положено. Думаю зимой снять аморт, подкрутить пожёстче пружину, заодно и накачать грушу нормально. Какое там должно быть давление?

Вот забацал себе стёклышко, найденное на гаражной свалке :rolleyes:, исп ытал, результаты оправдались, даже в руки не так дует при 110-ти, а куртку даже к стеклу тянет. Правда оно слегка поцарапано, одна глубокая царапина по центру, но обзору не мешает. Смотрел на сайтах, цены таких стёкол :o , лучше уж с царапиной кататься :)