Rost_

Навскидку так: 8 - "тонкая" головка + накидной 10 - головка + накидной 12 - головка + накидной 13 - головка + накидной 14 - головка + накидной 17 - головка + накидной 19 - головка + накидной 22 - накидной + рожковый. Рекомендую именно комбинацию "головка+накидной". Головка не везде пролезает, равно как и ключ, в итоге крутим тем, что удобнее. Рожковым ключам отказать - качество метизов хреновое, грани посрываете. Головки и вороток стоит брать 3/8" - мельче и легче, но на 22 головок не существует ( можно наверное переделать из 1/2). И , коли уж пошла речь про инструмент, надо еще: отвертку со сменными битами (крест и шлиц разных размеров) шестигранники 5,6,12 мм пассатижи свечной ключ выколотку молоток ( небольшой и не тяжелый, выручает порой очень) спицевой ключ ( у меня самоделка), вроде 6мм ( поправьте, если вру). А также ремкомплект для камер, изоленту, полметра провода, кусок стальной проволоки, несколько нейлоновых стяжек, насос, подкат или мотодомкрат ( последнее с собой не возим, но в гараже ОЧЕНЬ нужен).

Бред. При уменьшении диаметра ведущей звезды, при сохранении угловой скорости вращения вала, линейная скорость "зубца" падает а не растет. Школьная физика однако... Хочешь увеличить скорость - увеличивай ВЕДУЩУЮ или уменьшай ВЕДОМУЮ. Но при этом проиграешь в динамике. Впрочем увеличить максимальную скорость изменением передаточного отношения цепной передачи можно далеко не всегда. Его не с бухты-барахты берут (вроде "красивой" ЦИФРЫ 3), а рассчитывают исходя из тяговых характеристик двигателя и требуемого момента на ведущем колесе. Причем считают ( даже китайцы) обычно довольно прилично.

Как вариант - проверь крепление выхлопной трубы к головке. Просто пошатай ее, конечно на холодную. Можешь сильно удивиться ;-) У меня от этого был аналогичный звучок снизу, причем только на оборотах более 4-5 тысяч.

Это один и тот же мотоцикл ;-). И завод один и тот же. Так что я бы выбирал, исходя из наличия дилеров поблизости.

Сдается мне, что все три варианта выпускает одна и та же китайская контора - chongqing yinxiang motorcycle group. По крайней мере Дельту и Голд точно. Так что качество будет если не одинаковым, то близким. Я бы при выборе отталкивался от наличия дилеров ( читай запчастей) под боком.

Это сайт московского дилера. И возят они далеко не все.

Я использую для слива как раз пробку слева-спереди, т.к. нижняя точка картера. По идее она и должна быть - пробка с магнитом, что характерно для сливных. А у меня проблема с передним колесом. Колбасит на скоростях от 50 до 70. Полез разбираться. Биения обода ( осевое и радиальное) - до 0.5.мм... Присмотрелся к покрышке - так и есть, бьет миллиметра на 3. Сидит на ободе ровно, давление в норме. Внешних дефектов на покрышке нет. Что за хрень? Покрышке хана? UPD. На СТЕЛСМОТО появился иллюстрированный каталог запчастей на "Десну Фантом 220" http://stelsmoto.ru/file/2012/11/DESNA_220_Fantom.xls Что удобно - экселевский файлик. Раз скачал - и пользуйся, не требуется подключение к инету. Да и распечатать кусок проще.

Плохо искал ;-) Стелс линейку "грифонов" переименовал в "Десну". Вот он http://www.velomotors.ru/moto/mototechnics/motorcycles/desna-200-kantri/

Ну чего ты хочешь от "липучки"? При ходьбе сползают, если снаружи, на джинсы цеплять. Если внутрь - держатся. По степени защиты - хрен знает. Но у меня к такой конструкции доверия больше чем к дешевым шарнирам.

Я бы не рекомендовал ни того ни другого. Это по сути продвинутая "альфа", но за эти же деньги уже нормального еброклона взять можно. С кубатурой 150-200.

Не клон, а фантазии на тему. Оно же продается как "Десна Фантом 220". Вполне себе утилитарная машинка, за счет универсальности на бездорожье чуть хуже эндуры, на трассе - чукть хуже дорожника. Вот только багажника нету :-(

Такие http://www.best-of-moto.ru/index.php?productID=15222 Собственно их под джинсами и надо носить ;-) Я иногда цепляю из снаружи - главным образом когда куда то по делам еду, где в экипе не походишь. Но эффективность защиты в этом случае весьма условна.

Дык эта... Вся ценность инструмента в его наличии "прямо здесь" а не "дома в тумбочке" ;-) Например у меня набор инструмента всегда с собой даже на мопедке. Ибо может пригодиться в любой момент.

И это правильно. Сам в начале сезона падал с похожими повреждениями ( и тоже на левую ногу) - два дня хромал несмотря на то, что берцы приняли на себя львиную долю нагрузки.

Да, классно скатались! Получилось суровое китайское мотонашествие... Огромное спасибо всем, кто участвовал и особый респект Dim'у, как организатору и навигатору! Чего стоило одно рубилово по полям ;-). Ну а как добирался до дома Андрей после "приключения" на песочке в Купанском это отдельная песня... Чертовски рад, что он благополучно добрался! Мне, к сожалению, в воскресенье пришлось срочно возвращаться в Москву, поэтому не удалось проводить ребят до Юрьев-Польского, как планировал. Ну а самое обидное, что сглючило камеру и все субботнее видео затерло... :-(((

В сумках уже ;-) Только котелок у меня маленький ;-)

Что на мопедке, что на "десне" катал на "заводском" масле до первой регламентной смены. Мопедка пробежала за два с половиной сезона 6500, Десна 3500 за этот сезон. Проблем не выявлено. Так что если есть возможность и желание сменить масло сразу - меняйте, нет - не меняйте, вопрос не принципиален.

Ты сам понимаешь, к мопедкам я отношусь более чем с симпатией ;-) Но в Москве на них не айс. На проспекты и ТТК, не говоря уж о МКАД выезжать опасно на 110-ке. Пока пробка или рабочее движение - да, все нормально. НО очень часто пробка сменяется скоростным участком. И тут то ты понимаешь, что банально ехать в потоке ты не можешь. И горе тебе, если ты не успел заранее уйти вправо. В какой то мере решается прокладкой маршрута по второстепенным улицам, но Москва такой город, что порой добраться можно только по магистрали.

Ну во первых 80 км/ч для Москвы, например, маловато. Тем более с "альфовской" динамикой как при разгоне, так и, главное, при торможении. Для деревни или маленького городка - самое оно, для крупного города - стремно. Если что - два полных сезона по Москве на "сотке" позади, так что устриц ел. Если есть возможность - в качестве первого мота стоит брать ебра или его клон.

По видео хрен чего поймешь - не разобрать то ли подвеска скрипит, то ли резина трется. Попробуй покачать мот на месте.

Нет, бензин из поплавковой камеры может попасть во впускной коллектор и далее в цилиндр ТОЛЬКО при работе двигателя. Если не держит игла, бензин переполнит поплавковую и вытечет через дренажную трубку. Скорее действительно масло из радиаторов стекает.

Охереть, даже наших китайцев угоняют... Прочеши окрестности - есть шанс что откатили куда то недалеко и поставили "отстояться", чтобы потом спокойно завести и уехать. Ну и заяву в полицию, все дела.

Полностью согласен - тормозить надо плавно и заблаговременно... По возможности ;-) И это не отменяет необходимости уметь тормозить резко. Если колесо не заблокировал - значит не пережал ;-) Упор на руль при правильной постановки рук не блокирует работу кисти - при этом вполне нормально можно работать и газом и тормозом и сцеплением. Собственно потому то и используем работу на рычагах в "два пальца" - при этом тремя оставшимися держим уверенно рукоятки, что дает возможность контролировать газ. При этом ход рычагов тормоза и сцепления уменьшается (рычаги банально упираются в пальцы), соответственно нужна регулировка - уменьшение до минимума свободного хода рычагов. Это что касается торможения из положения сидя. В стойке резкое торможение ИМХО вообще противопоказано ( ЦТ тела смещается вверх, точка упора в руль - наоборот вниз, удержаться упором в руль довольно сложно)

Законы физики никто не отменял. При сильном торможении твое тело вперед тянуть будет всегда ;-) Висеть на руле, вцепившись в рукоятки при этом нельзя - ты можешь потерять контроль над мотоциклом ( что у тебя собственно и происходит, коли не можешь растормозить переднее колесо). Старайся при торможении "разгрузить" руки удерживая тело на месте упором коленей в бак. Старайся при езде ( а при торможении обязательно!) держать запястья прямыми,т.е. чтобы предплечье, кисть руки и труба руля были на одной прямой. В этом случае "упор в руль" не ограничивает подвижности кисти руки. При необходимости подстрой рычаги тормоза и сцепления, чтобы оперировать ими можно было не меняя прямого запястья. В плане контроля за мотоциклом правильнее работать рычагами не всей кистью а двумя пальцами. И напоследок - при резком торможении задний тормоз включается РАНЬШЕ или ОДНОВРЕМЕННО с передним, но никак не позже. И при этом строго контролируется - ибо при торможении задняя ось сильно разгружается и колесо легко сорвать в юз. Если же ты уже вовсю тормозишь "передком", заднее колесо в юз отправит даже легкое нажатие на тормоз.

Y Ну ты,парень, даешь! ;-) Ну инструкцию по эксплуатации не читаешь - ладно... Но на мотоцикл то посмотреть кто мешает??? ;-) Болт слива масла - слева-спереди, естественно на нижней стороне картера двигателя. Для удобства нужно отвернуть защиту картера. Масляный фильтр на двигателе справа, под крышкой ( на крышке написано "Oil filter", если что ;-))) отворачиваешь три гайки, снимаешь крышку, под ней многоразовый фильтр-сетка. Его при необходимости промываешь в банке с бензином/керосином, даешь высохнуть и ставишь обратно. Наверно можно заменить на одноразовый бумажный, но я пока не нашел аналогов. Да, маслозаливная горловина - справа сзади, там где щуп ;-)