Rost_

Учу пользоваться гуглом. Дорого ;-) Вот тебе инструкция по алиэкспрессу. http://hvastik.com/hitman/2013-03/kak-pokupat-na-aliexpress-com.html По регулировке клапанов: 0. Понятное дело, что клапана регулируются на холодном двигателе и забортной температуре 20 -/+ 10 градусов. 1. Снимаешь бак. Для этого придется снять сиденье и боковой пластик. Что отворачивать там видно. 2. Отворачиваешь два болта под внутренний шестигранник и снимаешь клапанную крышку. Если залипла из-за прокладки - аккуратно стучишь по ней молоточком через деревяшку. Не усердствуй. Все, ГРМ перед тобой. Попутно проверяешь натяжение цепи ГРМ, состояние ее и ведомой звезды. Помним, что ведущая изнашивается вдвое быстрее, и если звезда ГРМ имеет видимые выработки - стоит подумать о ревизии ведущей звезды. 3. Выставляешь распредвал. Наверно можно проворачивать коленвал за гайку ротора генератора ( она под пробкой посередине левой боковой крышки двигателя), но я не нашел подходящего ключа - головка туда просто не пролезает, да и масло течет - генератор то у нас в масляной ванне купается. Так что просто потихоньку катил мотоцикл вперед на 5 передаче, вывернув свечу, чтобы не мешала компрессия. Можно вывесить заднее колесо на домкрате или подкате и вращать его. Если просто регулируешь зазор в клапанах - то достаточно просто поставить распредвал так, чтобы риска на звезде распредвала встала параллельно плоскости головки ( никаких меток на головке нет). В этом раскладе ты попадешь либо в конец такта сжатия, либо в конец такта выпуска - по любому клапана будут закрыты и рокера будут свободно ходить в пределах теплового зазора, который и надо проверить. НО правильнее проверить заодно и правильность установки фаз ГРМ. Для этого выставляем коленвал двигателя в ВМТ. Отворачиваем болт-пробку контрольного отверстия ( сверху-спереди левой крышки двигателя). Под ней - ротор генератора, на котором метки. Нас интересует метка "Т". Аккуратно проворачивая коленвал по направлению вращения, добиваемся совпадения метки "Т" с риской возле окна. Далее смотрим на звезду распредвала. Риска должна быть параллельна плоскости головки. Если не так - фазы ГРМ сбиты из-за прослабленной либо перескочившей цепи. 4. Собственно регулируем зазоры. Тут все стандартно. Щуп в зазор между рокером и клапаном, должен ходить с легким защемлением, при необходимости отпускаем контргайку и вращением регулировочного винта корректируем зазор. Затем затягиваем контргайку и снова проверяем. Помним, что при затяжке контргайки зазор увеличивается! Так что при отпущенной контргайке щуп должен быть ощутимо "зажат". Что ставить - на ваше усмотрение ;-) По мануалу зазоры: впускные 0,05+0,03 , выпускные 0,08-0,03, я ставлю по восемь соток и там и там. 5. Собираем все "как было", радуемся тихой работе ГРМ ;-)

А тему почитать? Всего то 17 страниц... Причем на первой, в моем "минифаке" это есть ;-) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3861-stels-desna-220-fantom-2014/?p=77053

Для наших движков "плохой бензин" вообще редко встречается ;-). Не настолько они требовательны к качеству топлива. Свеча ИМХО вряд ли приведет к такой картине, скорее карбюратор чудит. Напиши, что за карб у тебя стоит - глядишь и подкину совет куда смотреть.

В Москве таких не видел. Заказывал на алиэкспрессе. http://www.aliexpress.com/snapshot/6175113154.html В родную фару "прямо так" не встанет - надо будет поколдовать с переходником. Я просто снимал штатный патрон, брал один из переходников, + прокладки, нарезанные из попавшегося под руку куска пластика. Возможно у кого то получится добиться нормального света на родной оптике, но мне это не удалось, что и привело к замене фары.

Экип НЕ ДОЛЖЕН затруднять управление мотоциклом. Точка. Если экип мешает - он неправильно подобран и вреда от него больше чем пользы. Потому что вероятность попасть в ДТП куда выше. Простой пример - перчатки. Если перчатка сковывает движения кисти, не позволяет легко манипулировать тормозом/сцеплением/газом, вслепую пользоваться кнопками на пультах - нафиг такую перчатку. Куда безопаснее будет ездить в банальных зимних лайковых. Да, защита меньше, зато вероятность, что она потребуется - тоже.

Не обязателен, но с ним удобнее ;-). Как минимум не требует подзарядки - батарей хватает надолго. Водонепроницаем. Как правило имеет удобные крепления. Сам катаю с Garmin Dakota. Просто потому что он есть - покупался в свое время для других задач.

На СтелсДельта200 тоже задний дисковый.

Это не аквапланирование, а пережатый тормоз. Аквапланирование - это когда на дороге слой воды, которую из-за большой скорости колеса не "прорезают" до асфальта и "зависают" без контакта с дорогой. Штука опасная, но встречается не так уж часто. Ну а мокрый асфальт - штука скользкая, особенно если покрытие свежее или в начале дождя, пока не смыта пыле-масляная пленка. Способ борьбы прост - не ехать в первые 15 минут дождя, на мокром асфальте вести себя максимально аккуратно, без резких движений.

Угу. Не трави душу! Я сам еще от Крыма не отошел!

Рискну предположить, что бензина не хватает. Проверь : 1. Трубку разбалансировки поплавковой камеры. Она поддерживает в карбюраторе атмосферное давление, если забилась-перегнулась, будет "дергать" на высоких оборотах. 2. Уровень в поплавковой камере. Лучше " в динамике". Прицепи к дренажной трубке поплавковой камеры кусок прозрачной пластиковой или стеклянной трубки ( например корпус авторучки), Подними ее на уровень карба и открути дренажный винт. Уровень бензина в трубке покажет уровень в поплавковой камере. После заведи двигатель и погазуй. Как дергаться будет - посмотри что будет с уровнем. Если уровень падает - смотри насколько хорошо подается бензин из бака. Сними бензопровод с карба и посмотри как течет - должна быть хорошая струйка. Если бензин течет хорошо - лезь в карб и смотри иглу ( не западает ли) поплавок ( не клинит ли ) и т.д.

Они тоже разные бывают. Я свою за 1000 км после установки не подтягивал ни разу.

Вчера закончил модернизацию света на "фантоме". Штатной фары все таки маловато. Поэтому решил заморочиться. Стандартный ход - увеличение мощности лампы - тут не проходит. Штатная оптика напрочь пластмассовая, проводка - три медных волосины, запаса мощности у генератора тоже нет. Значит надо менять тип лампы. Сначала хотел поставить линзованный биксенон, что дало бы нормальное качество света, но потребовало бы полной переделки проводки - пусковой ток ксеноновой лампы великоват. Но на алиэкспрессе наткнулся на светодиодные лампы. Причем не сборки из тучи мелких диодиков, а два мощных диода на алюминиевом радиаторе, с принудительным охлаждением. Плюс отдельным блоком контроллер и набор адаптеров для установки вместо штатных ламп. Заказал пару на пробу - и уехал спокойно в отпуск. Китайцы сработали оперативно, и через три недели посылка ждала меня на почте. Попытка установки "светодиодки" в штатную фару провалилась - на штатной оптике не удалось добиться от нее четкого пучка. Если на ближнем свете было более-менее пристойно, то дальний просто "разлетался" при любом положении лампы. Решил продолжить эксперименты. В Сокольниках была куплена "ураловская" фара, как наиболее подходящая по посадочным размерам. Ее отражатель дал более чем приемлемый пучок - широкий фронт на ближнем + тонкий пучок на дальнем без засветки по краям. Штатно на "урал" ставится 40/45 Вт лампа накаливания с цоколем R2, адаптера для которого не было. На рынке в Южном порту был куплен переходник с R2 на H4. В принципе можно было просто заменить оптический элемент на классический жигулевский - он подходит по размеру и изначально предназначен под H4, но решил оставить возможность использования ламп R2, благо не напряжно. По этой же причине оставил штатный 3-х контактный разъем на патроне, распаяв со стороны лампы "ответку", сделанную из цоколя негодной H4 лампы. В результате получился "бутерброд" , впрочем прекрасно помещающийся вместе с контроллером лампы в корпус фары. Для упрощения подключения фары к проводке мотоцикла на "хвосте" фары заменил "ураловский" 4-штырьковый разъем на штатный китайский 6-штырьковый ( используется на коммутаторах китаемопедов). Ширина ураловской фары такая же как и у штатной, соответственно для крепления использовал штатные кронштейны. Сначала ошибся при замерах и напрасно рассверлил нижние отверстия крепления боковых пластиковых "щечек" до 8 мм. Фара в них не встала - мешал тросик спидометра. Пришлось сверлить новые отверстия, максимально сместив точку крепления вперед и вниз. В результате засверлился практически в самый край кронштейна. Разумеется пришлось подрезать пластиковый козырек приборки. В итоге получилось вот так: Теперь фара СВЕТИТ. Ближний очень неплох, а уж дальний - просто прожектор. В фаре сейчас стоит светодиодная лампа 8/20 Вт. При необходимости, без каких либо переделок можно использовать галогенку H4 35/35Вт, либо лампу накаливания R2 40/45 Вт. Последнее нежелательно, т.к. существенно повышает нагрузку на генератор, а главное проводку и переключатели - будут греться и подгорать. Ну а в крайнем случае за 5 минут можно вернуться к штатной фаре.

Я с Северо-Запада ;-) Правда на покатушки редко выезжаю, больше город, блин...

Вообще то 139FMB может быть ТОЛЬКО 50 кубиков ;-) 110 должен быть 152FMH. Но это если маркировка правильная. На практике же, "по просьбам трудящихся", большинство кабомоторов маркируются 139FMB. То же самое может быть и у топикстартера - "левая" маркировка двигателя использовалась для уменьшения таможенных сборов. Надо мерить объем камеры сгорания, как grot777 советовал.

Если на самой головке, то ничего страшного - подтекает из-под крышки ГБЦ. Лечение: Снять бак, снять крышку ГБЦ, убедиться что прокладка лежит на своем месте, не съехала и не порвалась. Поставить крышку ГБЦ на место и равномерно протянуть, не насилуя. Герметик ИМХО тут лишний, если все нормально, и без него прокладка все держит.

Правильно думаешь ;-) Блин, народ, сколько раз уже писалось - сливная пробка -слева спереди! Нормальный болт с магнитом и полным отсутствием дополнительных пружин-направляющих. А вы выкручиваете болт из коробки ( поз. 25 на рисунке). За ним - пружина и фиксатор нейтрали ( если я правильно перевожу китаеанглийский ;-) - позиция 22. Поставите его неправильно - будут проблемы с "ловлей" нейтрали.

Чего гадать и искать "крайнего", кто будет вытаскивать с таможни твой ПТС? Никому кроме тебя это не нужно. Так что на твоем месте я бы начал со звонка на таможню. Глядишь чего посоветуют, ты не один такой бедолага.

С конструктором куча беготни. Сдается мне, что с таможни дубликат ПТС получить проще будет.

Можно и на "-" АКБ прикрутить, но лучше посмотри, куда идет минусовой провод от АКБ ( он должен идти на "массу", т.е. где то крепиться к раме). На тот болт и цепляй. Почему именно в нем в нем причина? Пусковой ток стартера довольно велик - десятки ампер. В этом случае даже минимальное сопротивление в соединениях ( десятые доли ома!) вызывает падение напряжения в несколько вольт. Т.е. на стартер подается пониженное напряжение и его не хватает для нормальной работы. Двигатель в общем то и так к "массе" прикручен, т.е. контачит с рамой мотоцикла через крепления, тросики, цепь ит.д. НО "качество" этого контакта мало того что не самое лучшее, так еще и нестабильное. Его может хватать для работы зажигания и прочих электроцепей, но для стартера - нет. Для этого и делается "массовый" провод от двигателя до рамы. А у тебя он "в воздухе висит".

Всяк кулик свое болото хвалит ;-)

Ну у ямасаки от "спорта" только внешний вид. В остальном - та же "альфа", разве что тормоза нормальные дисковые. Но 16летней девчонке в городе покупать мопед ( или табуретку) я бы вобще не советовал... Без умения ездить, без умения видеть дорожную ситуацию, на слабосильной технике, идущей медленней потока...

Сейчас аврал - все хотят права, а сезон заканчивается ;-). Коллега тоже сейчас мается, никак нормальных цен не найдет. Мой совет - дождись конца сезона и иди в "зимнюю" мотошколу. Дешевле обойдется. Что же до обид на все вокруг... Не сочти за морализаторство, но тут или "по закону", или "по понятиям". Если готов купить права или справку из мотошколы - нечего обижаться, что гайцы докапываются и денег просят. Кстати ПДД знать надо хотя бы затем, чтобы далеко и надолго посылать таких любителей докопаться до столба.

Есессно. Это ж скремблер а не эндуро ;-) У него подвеска дорожная, и по грязи едет он "внатяг", а не "ходом".

1.Шестигранник на 14 то где??? И 16-21 ? Хотя вместо них 17-22 используются обычно ;-) 2. Я имел в виду головку на 22 под вороток 3/8''. Их нет, максимальный размер - 21. Под вороток 1/2" головок на 22 есессно пруд пруди.

Ildare, свободно свисающий "провод с корпуса двигателя" и есть причина твоих бед. Это "масса" движка. Должен быть надежно прикручен к раме мотоцикла ( куда точно - сейчас не скажу, мот в полутора тысячах километров от меня, по идее - должен крепиться туда же, куда "минусовой" провод от АКБ).