Peter

Я тоже долго воевал с холостыми и регулировкой клапанов. В итоге у меня стоят зазоры по максимуму. На холостх конечно немного слышно цоканье, но зато нет проблем с регулировкой. Когда зазор был минимальный холостые могли в любой момент пропасть при прогазовке или после нагрузки, потом сами восстанавливались.

Просто так и подшипники не разваливаются :-) Вообще штанги крепкие. На моём моторе при поездке без масла (т.е. вообще без масла, слили для замены и забыли налить) заклинило верхнее коромысло выпускного клапана. Заклинило так что кусок коромысла (1*1мм) приварился к оси, вырвался из коромысла и сделал там борозду. В итоге клапана открывался, но не смог закрыться. Из-за этого мотор заглох и остался жив. Коромысло и всё вокруг него почернели от нагрева, масло запеклось. При этом толкатели остались прямыми. Но если при сборке на них уронили молоток, то они могут и окриветь :-) Снять-поставить крышки делов на час-два. С высокой вероятностью проблема будет локализована, скорей всего удастся решить её малой кровью, и нормально закончить отпуск.

Сначала найди то что поломалось. Если ты сейчас переберёшь карбюратор, перерегулируешь клапана, то ты потом не найдёшь в чём всё таки неисправность. Будешь по кругу ходить и всякий тюнинг пробовать. Сейчас у тебя всё работало и перестало работать после работ с воздушным фильтром. Ты раньше такие фильтры мыл, пропитывал пропткой? Там всё очень неоднозначно. После установки такой фильтр всегда сначала прохо пропускает, через какое то время всё нормализуется. Если переборщить с пропиткой, то ничего не нормализуется. Если фильтр ещё не прососался и ты под него стал регулировать карбюратор, то цирк будет долгим - пока фильтр не прососётся и ты не вернёшь все регулировки к норме. Верни все регулировки на место и прокатись без фильтра - это самая быстрая и точная диагностика. С клапанами всё неоднозначно. На моём если выставить зазоры по минимуму, то с прогревом на холостых возникают проблемы. Нормально работает только при регулировке по максимальному зазору. И так у многих. Так что клапана оставь на потом, когда у тебя решатся проблемы с карбюратором.

Там слева толкатели. В самой головке верхние коромысла, на уровне цилиндра нижние коромысла, их ось как раз слева на цилиндре видно.

Попробовать прокатиться без фильтра, всё станет ясно. Скорей всего дело в нём. Масло так полиять не может.

Забавный мануал. Он так и гуляет по сети. Интересно что после 23й идёт сразу 27я страница. Отсутствующих страниц нет ни у кого :-)

Послушай откуда стучит. Берёшь палку, одним концом к уху, одним к разным местам двигателя. Можно будет найти от чего стук - от распредвала или от балансирного. Надо не забывать что у этого мотора есть не только верхние коромысла, но и нижние. У них своя ось и они тоже стучать могут. При снятой крышке головки можно снять верхние коромысла, толкатели и через дырки толкателей заглянуть к коромыслам. Много не рассмотришь, но длинной отвёрткой наверно можно будет люфты поискать. Правда для этого и бак надо будет снять. Можно так же по очереди на разные бока заваливать и снимать крышки без слива масла. Можно будет руками подёргать и найти что люфтит.

Вот информация по существу. У нас все подшипники шариковые, коленвалу всё равно с каким маслом и при какой температуре работать. На скольжении только распредвал и коромысла - нагрузка маленькая и всё равно на каком масле и при какой температуре работать. Самое интересное у поршня. Народ выкладывал тут данные о температуре внешней стенке цилиндра. Пишут что до 150град перегрева не чувствуется, со 170 мотор явно работает не так, пропадает тяга и прочее. Т.е. критично как раз рассматривать именно температуры 100-150град. Именно в этом диапозоне работает поршень, и именно при его превышении у масла должны остаться хоть какие то смазывающие свойства чтобы не убить мотор с первой попытки. Вот интересная таблица. Нас вряд ли интересует левая часть таблицы, она интересно только для тех кто хранит мотор на улицк и заводит в мороз. Середина интересует тех у кого мотор с водяным охлаждением. А вот правый столбик это для нас. В нём самые интересные цифры. Думаю выводы сами напросятся в сочетании со следующим приблизительным графиком :-) Тут вобщем то становится понятно что во первых лить автомобильные масла sae5w30 не надо, во вторых лить sae50-60 бессмысленно. Но это не всё. Это только общие требования стандартов. В реальности правый столбец может очень сильно меняться если масло сделано по каким то требованиям производителя мотора. Например у фольксвагена есть масла 5w40 с разными требованиями которые обозначены рядом цифр на банке. Вроде ерунда, но в них кроется многое. Есть масла у которых при 150град вязкость строго больше 2,5 и строго меньше 3,5, а есть у которых строго больше 3,5 без верхнего ограничения. Т.е. если на масле есть допуски производителя техники, то это может обозначать что масло нам подходит, а может означать что не подходит :-) Только изучение всех данных на масло или как минимум требований производителя техники даст понимание подходит или нет. Дешёвые масла 15w40 подходят точно :-) Теперь обратимся к специальным маслам. С ними всё интересно. Например масло sae10w30 судя по первой таблице не самое идеальное. И sae30 вроде ничем не лучше. Но находим в сети документ по специальному маслу для малых четырёхтактных моторов комерческого назначения, т.е. газонокосилок и генераторов (хотя у него допуски и по мотоциклетным нормам там тоже прописаны, в т.ч. по сцеплению) http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2217.pdf и ищем строчку High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1 ), cP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Каково? Уже 3,3сст. Сейчас лень искать, но самое простое масло sae30 вообще имело при 150град вязкость 3,5сст. Причём есть и ещё плюсы. Масло sae30 сделано без заущающих присадок, а это значит оно будет более стабильным при дальнейшем повышении температуры во первых, а во вторых при многократных нагревах дольше прослужит без уменьшения вязкости. Есть ещё много вопросов по API SG, именно такое часто имеют мотоциклетные масла. Вроде API SN лучше для мотора, а его не делают. Всё дело в том что масла класса выше чем SG делают на других антизадирных и антифрикционных присадках. И эти лучше (для автомобиля) присадки прекрасно смазывают все детали мотора и кпп мотоцикла, но при этом присадки значительно быстрее теряют свои свойства. В буржуйских журналах писали разнице в сроке службы в 1,5-2 раза. Но нам конечно интересно в абсолютных цифрах. Они там писали про какой то здоровый четырёхцилиндровый мотоцикл. Так вот на нём автомасло гарантировано выхаживало только 5ткм, а мотомасло 8-10ткм. Здесь кто нибудь меняет масло через 8-10ткм, особенно из тех что льют самый дорогой мотюль? :-) Таких я думаю нет. А уж в наших китайцах конструкции 60х годов впринципе невозможно испортить что либо автомаслом, тем более что даже 5ткм его никто не использует. Отсюда немного выводов. Первое - автомасла лить можно и нужно, деньги любят счёт. Лить надо 15в40, 20в40 или 25в40 (кстати последние применяются на грузовиках и дороже). Если встоёт вопрос купить дорогое масло и отъездить 5ткм или купить масло в три раза дешевле и поменять его два -три раза, то второй вариант предпочтительней. Единственная оговорка не стоит лить те масла которые прям на упаковке подписаны что они для дизеля, они могут больше отложений на кольцах дать. Второе - мотомасла есть смысл лить на современной технике и для повышения интервалов обслуживания. Но вроде это не про китайцев :-) Есть ещё что сказать про закапывание колесом в песке, пенсионерскую езду по трассе и подобное. Масло нагревается пропорционально мощности развиваемой мотором. Мощность это частота вращения умноженная на момент. Т.е. большие обороты с полностью открытым газом - это максимальная мощность. Малые обороты и полный газ - небольшая мощность, больше оборты в полгаза - небольшая мощность. Если мот едет по лесу и три раза газанул в глубокой луже, или едет разгоняясь и останавливаясь по городу, или едет 80 по трассе, то масло он нагрел значительно меньше того кто едет 100кмч по трассе. При этом если пять минут в полный газ рыть песок на максимальных оборотах - это быстрый и сильный нагрев без охлаждения воздухом, это тоже самое что на максималке по асфальту жарить. Речь конечно о температуре в картере, но именно оттуда поступает масло на поршень, смазывает и охлаждает его. Т.е. если масло в картере 80, то на поршне оно разогреется до 140, и где то до 160 на кольцах. А если в картере 120, а поршневая на грани перегрева - то со смазкой швах и впереди проблемы. Кстати на некоторых моторах циркуляция масла сильно зависит от вязкости, и им лучше масло пожиже чтобы сильнее охладить поршень. Такое есть на фольксвагенах, но к мотоциклам не относится наверно. Именно исходя из этого надо подбирать масло, а может и масляный радиатор поставить. Вобщем пальцы писать устали :-)

По поводу применения бесперебойника. Есть несколько ньюансов. Первый. Бесперебойник заряжает напряжением 13,5. Если аккумулятор сильно сел, то скорей всего заряжаться будет очень-очень долго. Но тут есть плюс - можно оставить на зарядку на недею и с аккумуляторм ничего не случится. Второй ньюанс. Бесперебойник не обязательно включать. Достаточно шнур воткнуть в розетку - заряд идёт сразу. И пофигу что напряжение пропадёт, всё равно ничего не включится. И самое главное если аккумулятор сел, то бесеребойник не пищит противно при включении :-) Третье. Провода надо надёжные. А то кошка хвостиком ахнёт и засияет всё вокруг от замыкания и пожара. Ещё народ интересно подзаряжает аккумулятор не снимая с мотоцикла. Розетку прикуривателя (от которой питают навигатор) подсоединяют мимо замка зажигания. В результате на стоянке достаточно воткнуть в розетку провод от зарядника и зарядка идёт, не надо снимать аккумулятор или крышки которые его закрывают. Очень удобно. Надо только заанее сделать провод и не перепутать полярность.

Немного по делу. Тут иногда проскакивает что то про параметры масла. Если этим реально кто то заморачивается, то смесл есть смотреть не на цифры на этикетке , а на описание масла от производителя. Там всегда есть вязкость при 150град. Вот именно она и важна для наших моторов с воздушным охлаждением. Она может оказаться одинаковой при совершенно разных цифрах. Но до этого никто не доходит, всем достаточно рекомендаций продавца масла :-)

Только не радиус, а диаметр. Но продавцы всё равно поймут :-) Мне одному показалось что на колесе на фото не хватает спицы? Вроде дырка пустая. Нет смысла заниматься шиномонтажом не восстановив спицы, всё равно к этому возвращаться.

Трансмиссионные и моторные масла эта да мира. А внутри трансмиссионные масла отличаются друг от друга больше чем моторные двухтактные от обычных моторных. Если кратко, то трансмиссионные масла выдерживают значительно большие контактные нагрузки, особенно в сочетании со скольжением, но моторные более устойчивы к окислению. Во многих коробках грузовиков стоит масляный насос, он вполне справляется с перегоном по магистралям всего масла для смазки.

Хорошей дороги! Смазку не надо в большом количестве класть. Во времена СССР проводили много исследований на эту тему. Ситуация такая. Когда смазка нагревается она как любой материал расширяется, чуть велезает из сальника. По дороге обрастает пылью. Как остывает в полости - сжимается, и затягивает обратно всё что раньше выдавило, но уже с пылью. Процесс повторяется многократно, внутри смазка перемешивается. На грузовиках получалось что полностью забитая смазкой ступица при пробеге в 20-30ткм была забита уже полностью грязной смазкой, а при наполнении 30% смазка была девственно чиста. Так что при езде по любым дорогам нет смысла так набивать, даже очень вредно. Ну а если лазить по болотам и мыть керхером, то конечно набиать есть смысл, но смазку надо менять часто. Про багажную систему можно подробней?

О, уже минерал, а не достижения химии :-) А большие буквы придают особую чувственность и выразительность словам :-)

Нагружается механизм выжима, но не само сцепление. У мотоцикла с этим проблем нет, никакого дополнительного износа от этого нет. Лучше всего переключать передачи по мере торможения, не на месте. Проще всего переключать когда обороты упадут до 2-2,5т. Совсем не обязательно при этом каждый раз отпускать сцепление, достаточно только передачи перещёлкивать чтобы включенная передача соответствовала скорости. В таком варианте всегда можно дать газу если вдруг обстановка потребовала. Самое главное это не пытаться на скорости опуститься до нижних передач в попытах пооймать нейтралку. Нагрузки на коробку при этом очень большие будут. И в случае случайного отпускания сцепления во первых может пострадать мотор из-за перекрута, а во вторых можно получить скольжение задним колесом из-за резкого торможения двигателем.

Мот есть. Первая машина появилась в 18 лет, заработал на неё ремонтом автомобилей. Образование - инженер-механик ДВС. Абсолютно все мои знакомые обращаются ко мне за консультациями по автомобилям, по их ремонту и всяким способам сэкономить. Так вот кто то из них вопреки моим советам покупал чудо-средства. И никто никогда не заметил эфекта от чудо средства. Интернет полон конечно таким. Но я прекрасно представляю откуда берутся такие отзывы. Как яркий пример это то что мне самому предлагали распространять такие отзывы о подобных продуктах. В интернете кстати есть и реальные тесты таких чудо-средств и их подробный разбор. Но их почему то не читают :-) Ну а ты покупай чудо-средства, деньги твои.

Эффект может быть только такой же как от МС-20. С ним тоже тише будет и компрессия выровнеется. Только с МС-20 он надолго будет, с этими присадками максимум на одну поездку и на время измерения компрессии. А если залить в машину, то с запуском в мароз такой цирк начнётся, что никакая компрессия не поможет. Мокрые сцепления наших мотоциклов разработаны в 50е года. Им вообще всё равно в чём работать, только на холодную будут чуть плавнее включаться. Кончайте вы с этими присадками. Это вытягивание денег как МММ, только даже без призрачного шанса что то получить.

Видимо предложили пиарить это в тексте сообщений кому то из модераторов или владельцев сайта :-)

Нет от них никакого эффекта. Вообще никакого. Хочется чего нибудь добаветь - лучше на эти деньги масло поменять на самое обычное. Если уж обязательно добавить, то добавить можно МС-20. Стоит копейки, эффект снижения шума будет более заметным, и вреда меньше будет.

Как то раз на одном из форумов где я активно общался мне в личке предложили за деньги рассказывать о успешном применении антигололёдного реагента около гаража. Даже бесплатно предлагали чтобы насыпал и всегда об этом рассказывал. И другим товарищам тоже предлагали. Так что не надо про всякие хадо и супротеки, всем уже давно понятно. И никакое "средство для цилиндров" на 4т моторе впринципе не можетувеличить мощность. А шум снизится только в двух вариантах: или это загуститель (тогда лучше просто лить масло погуще), или крышки этих тюбиков сделаны в виде берушей и покупатель правильно их применяет.

С особой точностью мерить нет необходимости. Надо выкрутить свечу, заткнуть дырку пальцем и покрутить мотор киком. Если можно провернуть удержав палец так что из отверстия ничего не выходит, то дело в компрессии. А если несмотря на все усилия воздух вырывается из отверстия, то компрессия достаточна для запуска. Из самых вероятных причин это забился какой нибудь фильтр/сеточка в подающей магистрале или отвалившийся электроконтакт. Судя по описанию второе более вероятно. За зиму что то посильней окислилось, по дороге потрясло и контакт пропал. Я начал бы с пристального осмотра проводки и шевеления всех разъёмов и соединений.

По описанному очень похоже на забитый воздушный фильтр. Для начала стоит посмотреть в каком он виде и нет ли в патрубках какой нибудь посторонней тряпке. Если погода не пыльная, то можно просто без фильтра прокатиться.

Интересная штука. Век живи век учись :-)

А что видно а втором видео на 2:50 и на 5:27. Похоже на какой то противес, стоит прям на ободе. Первый раз такое вижу. Правда мотоциклетные колёса не разбирал :-)

А может склон настолько крут что бензин откатывается от заборника в баке? Заборник как раз всегда сзади бака.