ecconaut

Моё имхо. Кататься нельзя. У тебя же мотор смазывается эмульсией и работает на смеси бензина с водой и гликолями с охлаждаечными присадками, рискуешь убить его так что придётся полностью перебирать с заменой ЦПГ. Лучше даже не заводить. Искать/заказывать прокладки между цилиндром и головой и между головой и её крышкой, если последняя вообще существует в природе. Тем временем снимать крышку и голову. Счищать герметик. Смотреть что там со шпильками, прокладкой и плоскостями привалочных поверхностей цилиндра и головы. Шпильки с сорваной резьбой под замену. Заодно посмотреть что с поршнем, цилиндром и тарелками клапанов на всякий случай. Далее по приходу запов собирать обратно по человечески. Без злоупотребления герметиком. Менять масло и ОЖ с промывкой. Как-то так. Других вариантов не видно. Заодно я б проверил растянутость цепи ГРМ по остатку хода натяжителя и состояние её слайдеров. Заменил бы то что вызовет тревожные мысли о том сколь долго оно ещё проходит.

Например - цена жлобская конечно На тао более чем в 2 раза дешевле.

Это ничего на самом деле само по себе не значит. За заглушкой всего лишь шестигранный шлиц для вращения коленвала вручную. Обычно используется при настройке клапанов. К подтягиванию цепи ГРМ эта заглушка не имеет никакого отношения. Сама заглушка к сожалению из какого-то пластилина сделана, а размеры шлица соблюдены коряво, шестигранник болтается. У меня тоже этот шлиц почти полностью сорван уже.

STO, а вот интересно, прокладка между цилиндром и головой у тебя стоковая или нет. У неё есть торчащие ушки? Одно такое ушко должно быть в задней части правее центра. Другое спереди справа. Если нету, то предыдущий хозяин скорее всего снимал голову и наколхозил что-то с прокладкой. Вряд ли он ушки обрезал. А если ушки есть, но не там, то это клиника - прокладку умудрились вверх тормашками поставить. Хотя это моя фантазия, очень вряд ли конечно наверное..

В общем мануалов и схем нигде так и не нашлось на эту приборку: Чтобы понять назначение контактов в фишках и определить возможность индикации 6й передачи пришлось разобрать. Надо сказать это был тот ещё секс. Еле разъединил половинки корпуса, т.к. приборка оказалась проклеена довольно прочным герметиком. Вот так выглядит плата: Видно что 6-я передача в разъёме есть. Надеюсь в прошивке она также не отсутствует. Обнаружил вот какую особенность. На приборке в верхнем ряду выделено место и рисунок под четыре сигнала: поворотники "лево" и "право", "чекэнжин" и "перегрев". Так вот светодиод для сигнала чекэнжин на контактной площадке отсутствует, а для сигнала "перегрев" отсутствует даже контактная площадка. В принципе при желании можно допаять светодиод "чекэнжин" и повесить сигнал перегрева на него, но я скорее забью на лампочку в пользу отдельного термометра, т.к. скоро будет куда его красиво подсоединить - термостат от зонга RX3 на подходе, со встроенным датчиком. Ещё обнаружил странный, на фоне общего довольно высокого качества, косяк: диод D2 (на плате его площадка сверху по центру) обнаружен болтающимся в корпусе отдельно от своей контактной площадки. Как он мог отвалиться ума не приложу. Вроде пайка была нормальная, судя по припою. Видать при сборке случайно отломили и забили, т.к. он, похоже, связан лишь со всё равно отсутствующим светодиодом "чекэнжин". Расшифровал все контакты кроме того, который подписан на плате как YG - подскажите, что это, а?

Я у нас тоже не видел. Себе на таобао купил про запас. Вообще полный набор подешману. На алиэкспрессе есть. Вот например: 78MM Cylinder Head Gasket NC250 Цена конечно ппц, я полный набор взял за столько. Поспрашивай прокладку на довольно людном подфоруме Kayo T6. У них тот же самый мотор, а копаются в нём они, как мне показалось, достаточно часто. Тот же мотор ставили как минимум ещё на Racer Enduro RC 250 XZR, Baltmotors Dakar 250E и BSE J5-250E, если что. Как некоторый колхоз можно наверное из какого-нить паронита художественно вырезать прокладку. Пусть мастера подскажут материалы. Только толщину нужно соблюсти в зажатом состоянии. Главное не меньше чтоб, а то могут и клапана по поршню начать пошлёпывать В идеале нужно сохранить то же самое расстояние между привалочными поверхностями цилиндра и головы в обжатом состоянии. С металлической родной прокладкой это просто, а с колхозными материалами сложнее. Тот же паронит вроде б даёт некоторую усадку через некоторое количество моточасов и нужно дотягивать, т.е. расстояние уменьшается. Кстати, если у тебя родной прокладки в моторе нет, то это имхо может быть отчасти причиной разрушения того что там вместо неё. Изменение расстояния между привалочными поверхностями головы и цилиндра изменяет степень сжатия.

Вот имхо самый очевидный путь ухода охлаждайки в картер: А бывший владелец любитель кроить видимо, без оглядки на последствия. В этом месте используется многослойная прокрадка: Если она в порядке - ничего не потечёт, а если нет, то нужно менять прокладку, а не герметик лепить.

Тут нужно учесть нюанс. На самом деле производителем двигателя ZS177MM рекомендованы зазоры 0.06-0.08 как впуск так и выпуск (скорректированные данные от 05.10.2016). Откуда взялись другие цифры достоверно никому не известно. Ходят разговоры что вроде как мотор при бОльших зазорах веселее мощщу отдаёт, но одни пишут что вроде бы ощутили прирост, а другие пишут что нет. Я вот не ощутил. Выставил обратно все по заводской рекомендации. Зря только время потратил на лишнюю настройку.

Там четыре сайлента были впрессованы в ступицу как сейчас на ирбисах TTR250R и аналогичном мотоленде? Если да, то это скорее не резина виновата, а сама конструкция, т.к. она взята без изменений от дремучей хонды CG125 с куда более скромными ТТХ. Имхо демпфером эти сайленты вряд ли можно назвать, они же почти не отрабатывают небось. Ход то мизерный. Особенно если из плохой резины.

Если хватает опыта, то и на круизёре можно эндурить. Вопрос лишь в целесообразности. Один мой добрый знакомый, человек с продвинутыми навыками управления разными мотами, чисто ради фана пару раз на драге-чесотке-кастом эндурил, хотя обычно он это на хонде XR250 делал, а сейчас и вовсе иксэрку на CR250R поменял. Однако ж слово "эндуро" каждый может понимать по своему... вот тут может быть почва для недопонимания.

Я не в курсе. Знаю только что демпфер ставят практически на все дорожные моты. И ещё что японцы нередко производят одну и ту же модель для европ/америк без демпферов звезды, а для японского рынка с демпферами. TTR и джебель как бы настоящие эндурики, хоть и софт. Имхо не корректно сравнивать их с китайским кроссраннером, который на самом деле дорожник по сравнению с ними. И при этом мотор у кроссраннера имхо куда более дёрганый чем у ттр и джебеля. Я на самом деле не уверен что вот поставлю демпфер и сразу станет гораздо лучше. Но попробовать хочу. Вдруг действительно тема. Не зря же его на довольно проработанный (по китайским меркам) RX3 поставили с тем же мотором.

Я такой дворник на алиэкспрессе как-то видел. Больше года назад. Если память не изменяет что-то около 2000 рублей цена была. Я ещё подумал "ну китайцы, ну выдумали".

Для более мягкой работы трансмиссии м снижения динамических нагрузок на неё. А зачем по твоему её ещё делают? Без демпферов, по идее, только злые кроссы наверное бывают. В нашем случае производитель, на мой взгляд, тупо сэкономил на демпфере ибо на таком классе мотов он быть должен.

Запостю ка я одну свою авантюрку на обсуждение публики. Очень не нравится мне что задняя ступица у нас отродясь не имеет человечьего демпфера звезды. И комфорт страдает и вся трансмиссия подвергается повышенным динамическим нагрузкам от этого. Решено заменить ступицу на что-то с демпфером, а если уж менять, то на что-то хорошее. В результате поисков, сравнений и прочих мытарств выбор весьма быстро пал на ступицу от ZS250GY-3 (Zongshen RX3). Причин несколько: те же 36 дыр, та же ось, спроектирована под тот же тормоз, имеет вменяемый ценник и похоже самый продвинутый демпфер среди китайцев. Ступица куплена на тао и приехала ко мне. Вот это счастье, пришло с уже прикрученой звездой 44T: Досканально обмерив ступицу я ещё больше обрадовался, т.к. она встаёт идеально с совсем небольшой переделкой - требуется заменить только проставочную втулку со стороны звезды на втулку покороче (11мм вместо 31мм). Втулка со стороны тормоза остаётся та же. Чейнлайн, судя по измерениям, сдвигается на 2мм наружу, но я на глаз разницы не заметил когда примерял. Вот процесс примерки: Сначала я собирался как можно быстрее пересобрать с ней имеющееся колесо. Но оказалось что нормальные и подходящие по длине спицы найти тот ещё гемор, а изготавливать их самостоятельно мне совсем не охота. Было высчитано что теоретически должны подойти спицы от ирбиса TTR250R, но в продаже я нашёл только 3.2мм, а надо бы не менее 4мм. Кроме того, остыв и подумав головой, я прикинул что запродать стоковую ступицу и спицы врассыпуху куда геморнее чем колесо в сборе. Всвязи с этим взят таймаут и на тао заказано 2 легкосплавных обода (чёрный и серебристый UNISON 18") и 2 набора 4мм спиц немного разной длины, чтоб "2 раза не бегать". Пока не определился какой обод красивше будет Лишний забарыжу потом. В общем соберу без спешки новое колесо, а старое потом запродам. Продолжение будет через месяц-полтора, когда получу обода и спицы.

Alexey G. S. 191, позвони официалам из BM, они вроде как начинают продажу зонгшенов RX3 под своим брендом. Значит есть вероятность что у них есть запчасти в наличии или под заказ. С таобао, к примеру, я могу привезти, но ждать полтора месяца примерно.

В видюшке чел говорит "этот выхлоп, конечно же, не тот что будет на серийной модели", в серии будет нормальный эндуро-выхлоп. Это адвенчер-турер, а не эндура. Поглядите на хонду африку, на бмв и триумфы в модификациях адвенчер, кавасаки каэлэр 650, цэцээм жипи450 и т.д. - вот это для тех же целей. Суть - способность с ходу преодолевать плохие дорожные условия в дальнобое, большой пробег между заправками, большая грузоподъёмность, усиленный генератор для навешивания всяких люстр, подогревов и жипиэсов, а также, что немаловажно, относительный комфорт наезднику. Тру-эндурить на этих мотах как минимум неудобно и утомительно. В удовольствие тока в лайтово-созерцательные покатушки кататься, без говен и попрыгушек. При этом придётся служить экстренным дозаправщиком для эндурок с тощим баком

Я б залил чуть меньше чем до горлышка на радиаторе. В нашем случае, без расширительного бачка, имхо лучше перелить чем недолить. Лишнее всё равно вытечет через трубку.

Помню кто-то сетовал на то что выходной патрубок крана бензобака выходит вправо. Мне и самому такое дело не понравилось - фильтр очень неудобно устанавливать. Однако не понравилось не настолько чтобы что-то с этим делать. Но вот родной, условно неразборный краник потёк и я решил убить двух зайцев одним махом. Решение ценой в 300р нашлось в ближайшем специализированном магазине запчастей для мотоблоков, мотогенераторов и прочей ширпотребной мототехники: "Краник бака бензогенераторов модель 010322 (М16)". Конструктивно 1 в 1 с нашим стоковым, только выходной патрубок в противоположную сторону, сетка короткая и нет в комплекте трубочки для забора бензина сверху. Сетка и трубочка переставляются от старого краника как будто там и были. Если что резьба М16, ключ 22.

Разверну немного. Про генератор есть тема что магниты на роторе генератора вроде как разваливаются. Но очень редко и на совсем ушатанных экземплярах. Оригинальное РР слабенькое и оттого капризное. Стоит дорого, а живёт недолго из-за несвежего аккума и/или уставшей в целом электрики, что особенно актуально для старого мота. В моей клехе эта проблема была решена очень бюджетно установкой мощного РР от китайского квадра.

Да хз. Судя по указанным размерам прощадь соизмерима. Но форма разная - у моих вытянута по горизонтали, что даёт больший обзор по ширине. Имхо это важнее. А в остальном они одинаковы (ну кроме наличия шарнира на ножке) если сравнить мою фотку и фотки в описании круглых на али. Были бы ещё у них стёкла выпуклые, вот бы было ещё круче. Хотя это, наверное, можно сделать из автошного.

Счастливчик, Так в любом инет-магазе инструментов купи. Это ж не вот дефицит какой. Вот даже ссылку дам для примера: Набор щупов №2 (0.02 - 0.5 мм) 17 пластин, 70 мм GRIFF 031711

У меня был кле400. Слабые места в общем-то как у всех старых япов: дубеют резинки, рвутся мембраны в карбах, устаёт электрика, закисают резьбы, иногда ржавчина в баке из-за несоблюдения условий хранения (зимой в основном). Но в целом мот крепкий и беспроблемный если в хорошем состоянии и при надлежащем уходе. Имхо электрика у него довольно хитрожопая, поэтому поиск соплей может быть геморен, так что при осмотре советую тщательно проверь работу и внешнее состояние электрики насколько это можно и если что-то не работает или видно колхоз - проси скидку. Это конкретно по модели. В остальном все проверки как обычно. За гайдами в гугл.

Мдя, а в характеристиках на офсайте до сих пор кавардак: фотка 300го рейнджера, объём от дешёвого и морально устаревшего воздушника, мощность от зонговской четырехклапанной водянки. И непонятно что за "новый" мотор 270 кубиков. Старый рейнджер 300 вообще-то и снаряжён мотором 270 кубиков. Добавили к 300-му рейнджеру водяное охлаждение? Если так, то откуда у этого двухклапанника 30 лошадей? Нигде не сходится.

Что забрали? У тебя ж от тормозов только диск и педаль Ааа, я перепутал тебя с Alexey G. S. 191 :)))

В китае на таобао например или, на худой конец, на алиэкспрессе. Могу попробовать поискать на тао, но не в курсе какие там крепления под главный цилиндр, не обращал внимания. Мот увижу тока в выхи. Кинь фотку если хочешь быстрее. Вот нашёлся какой-то вариант тормозов от RX3, но без крепления калипера: http://item.taobao.com/item.htm?id=45642282746 - не похож ли?