Вогранъ

Однако, мото нормально ездит и выглядит. Кроме того у меня на Восходе какрб 62 нормально настраивался и при рекомендуемой настройке у меня был расход 2,2 л на 100 км даже при городском цикле. А вот какая работа была проделана по данному мотоциклу к слову сказать -- Заменил ведущую и ведомую звезду, цепь, все подшипники на переднем и заднем колесе. Устроил рычаг заднего тормоза ( там не было пружины ). Заменил трос сцепления, тросик спидометра. Редуктор на переднем колесе вообще не работал - промыл, смазал он заработал. Заменил приборку, поставил новую от Irbis Intruder. Заменил лампу фары ( стояла слишком мощная на 55 Вт ). В фаре поставил светодиод подсветки с панелькой. Покрасил фару в синий цвет. Заменил подсветку приборки на светодиоды. Поставил новый рычаг переднего тормоза. Заменил тормозную жидкость переднего и заднего тормоза. Перебрал вилку, промыл её, залил новое масло. Амортизаторы сразу ожили. Установил новый бак ( красный ), новый краник, крышку бака. Поставил новый замок зажигания. Поставил весь новый пластик красный. Установил новую электропроводку от другого Рейсера Файтер, переделав 2 разъёма. Проводку заказывал с Ижевска. Поставил новые левый - правый переключатели на руле. Вместо заводского воздух. фильтра поставил цилиндр из поролона прямо на карб. Поставил новую поршневую, прокладки и голову ( немного б у). Поставил новые притёртые клапана. Старый один клапан был даже погнутый. Установил сигнал от машины - раньше его вообще не было. Сделал задний красный светодиодный фонарь собственной конструкции. Поставил заднее крыло тоже собственной конструкции- его вообще не было. В прошлом году добрый человек ( представитель по Воронежу от фирмы WBR ) за так отдал мне новый аккумулятор 10 А с хранения. Потом в сцеплении заменил металл. диски. Фрикционные были ещё нормальные по толщине, но может и их надо было тоже заменить. Один диск подложил вниз - есть такой способ улучшить сцепление. Сцепа перестала пробуксовывать на 4 - 5 ск. и стала раньше от рычага срабатывать. Покрасил выхлопную трубу термостойкой краской . Сделал ветровик из пластикого полуфабриката. Стёкла для него сам вырезал и гнул из поликарбоната. На заднем колесе стояла безкамерка SHINCO ( Корея ), которая спускала. Поставил туда камеру Mitas. Она потолще но стоила 1100 р. Заменил реле пуска на новое с панелькой от машины. Вывел рычаг обогатителя на руль через тросик от карба ( этой конструкции вообще не было ). Установил багажник - советский подошёл. Ещё покрасил переднее крыло в красный цвет. Сейчас в карбе стоит ГТЖ - 0,95, новая игла потолще и распылитель от нового карба. Ещё сделал короткоходную ручку газа собственной конструкции. Так что был невзрачный Рейсер Магнум стал нормальный красный Стелс Дельта. Как то так... (ред.)

Это наверно если юзать систему без катализатора а с ним вроде все норм. Кроме того ещё в 90 ые серийно выпускались в России мини сварочные аппараты на воде. Так что, так что....

На Восходе 3М воздухан сделан из куска поролона примерно 100 на 150 мм, который лежит горизонтально и сообщается непосредственно с атмосферой а не находится в боксе как у китайцев. Кроме того советский карб 62 нормально настраивается и у меня на этом Восходе был расход 2,2 л на 100 км. даже при городском цикле. Так что советские инженеры это вам не хухры - мухры....

Мы бы могли лучше наладить работу нашей поликлиники если бы нам не мешали пациенты

У меня голубая мечта повторить разработку одного бразильца и испанцев, которые смогли запитать мотоцикл от газа который выделяется при электролизе воды. В воду добавляется катализатор и одного литра воды хватает на 500 км. пробега Думал лишнее место где стоял воздухан понадобится https://vkvideo.ru/video-158140727_456239208 ютуб можно смотреть через тор браузер или VPN https://www.youtube.com/watch?v=VUF9eR3-xRs

Всё заворачивается по резьбе - не надо фантазировать. Просто такой металл капризный. Старый карб более стабильный в этом отношении

По рекомендации при откручивании на 1,5 об он вроде вообще не заводился и не работает. А жиклёр Х Х вроде работает только на низких и средних оборотах

Не заметил что В К на что то явно влияет. Когда тепло откручиваю его на 2,5 об., когда холодно на 3,5 об.

Ещё когда купил второй PZ30 на этом новом карбе стал заклинивать шток ( цилиндр ). Пришлось мелкой шкуркой немного расширить внутри карб. Потом вчера когда похолодало второй раз заклинил шток. Опять пришлось шкуркой немного расширить изнутри. Это видимо такой чудесный китайский металл

Изначально на мото стоял заводской воздуш. фильтр - бокс. Когда игла была в среднем положении и при 105 жиклёре смесь была богатая. Когда поставил вместо родного воздухана просто цилиндр из пороллона смесь стала нормальная ничего в карбе не меняя, свеча чистая. Раньше потребление было ок. 3 литров, сейчас после замены поршневой - 6 литров при городском цикле Может имеет смысл снова поставить заводской воздухан и опустить иглу ?

У меня в PZ 30 cтоит жиклёр 105, заводится плоховато всегда. Не заметил что винт качества вообще как то что то настраивает. Может жиклёр побольше поставить ? В центре карба отверстие по горизонтали всего 23 мм. Когда тепло просто откручиваю винт качества на 2,5 об. Да, сейчас интересует как бы поменьше потреблял а то при город. цикле в основном на 1 - 3 ск. 6 л кушает.

Этот не такой уж дешёвый. По внешнему виду похож на Нибби, но написано Кейхен. Конечно это имитация, но который такой же карб чел у нас в городе продаёт - исполнение вроде нормальное. Только вот жиклёры в наборе, наверно слишком большие 140, 145,150, 155. У меня на PZ30 стоит 105 есть и меньше. Думаю что даже на 250 - 300 куб. движок подходит жиклёр на 120. У меня двигатель 164 FML

Кто подскажет такой карб аналог Nibbi PE30 или различие есть ? https://www.ozon.ru/product/karbyurator-pe30-na-mototsikl-pitbayk-enduro-200-300ss-1554877446/?abt_att=1&origin_referer=yandex.ru

А где их брать ?

А голову от 164 оставлял ?

Примерно будет 10 к 1. А какие бывают степени сжатия на более мощных двигателях ?

Гильза там 4 мм. При расточке 1 мм стачивается. Вот на советских мото были поршни 3 ёх ремонтных размеров. Растачивали тогда наверно не много на доли миллиметра

Как думаете можно расточить цилиндр который 63,5 мм до 65,5 мм и поставить туда поршень тоже 65,5, оставивь головку на 63,5 ? Вот на фирме Рейсер на одном чертеже показаны варианты и головка и цилинд на эти два размера. Но надо узнать двигатель на 166 тоже на толкателях сделан ? Ещё надо уточнить поршневой палец на поршне 65,5 тоже 15 мм в диаметре как и на 63,5 ? Или головку надо тоже будет менять на 65,5 ? На 164 двигателе степень сжатия 9 к 1. Если оставить головку на 63,5 то степень сжатия может увеличится. Только прокладка в этом случае будет немного поменьше https://racer-motors.ru/details/rc200-c5b-magnum/cilindr-golovka-cilindra

Мне кажется это не сложная проблема

Как думаете можно расточить цилиндр который 63,5 мм до 65,5 мм и поставить туда поршень тоже 65,5, оставивь головку на 63,5 ? Вот на фирме Рейсер на одном чертеже показаны варианты и головка и цилинд на эти два размера. Но надо узнать двигатель на 166 тоже на толкателях сделан ? Ещё надо уточнить поршневой палец на поршне 65,5 тоже 15 мм в диаметре как и на 63,5 или другой ? Или головку надо тоже будет менять на 65,5 ? https://racer-motors.ru/details/rc200-c5b-magnum/cilindr-golovka-cilindra

ещё их литы называют

Аналогичная ситуация на PZ30 - 164FML

Может потому что это электролитический конденсатор ?

Так с регулировкой другой схемы нет. Старожил из Рейсера сказал что он занимался мототехникой там с 2008 г. А так как вся начинка у них китайская то все эти разработки наверно 90 ые - начало 2000 ых.

Вот здесь стоит кондёр на 4,7 мкф - 35 В https://www.drive2.ru/c/477874417662165362/