deepk

Выяснили что проблема с закисшими поршнями суппорта Для начала мануал в картинках, на дельте аналогичный суппорт насколько я понимаю: http://stelssb200.ru/remont/razborka-i-chistka-tormoznogo-supporta Теперь по чистке, без картинок, если закисли поршни. Важно понимать в чем первопричины - это грязь и соли на поршнях а также ржавчина из за редкого обслуживания и самое главное редкой замены тормозухи. Так как тормозуха гигроскопична ржой может повредить поверхность поршней, если заржавели - по идее менять, но если не текут и ржа не съела до раковин, то ничего страшного. 0. Ни в коем случае не стоит отмачивать всякими WD и прочими керосинами, отмачивать надо только тормозной жижей. Так как в ином случае манжетам может прийти капец. 1. Сначала надо исключить разборку, так сказать оживить по возможности поршни не вынимая их. Собственно почему - потому что манжет и ремкомплекта в 99% случаев новых под рукой нет Как это делается, снимается суппорт с крепления (не отсоединяя гидролинии), вынимаются колодки, осматривается внешне (возможно какой то из поршней торчит сильнее из суппорта и колодки были перекошены). Затем аккуратно надавливается тормоз и при этом наблюдаем за поршнями, если они выдвигаются хоть чуть чуть - отлично, пол дела сделано. Если не выдвигаются вообще - пол дела начинается ) Важно учесть, что если суппорт закис не на новых колодках, то поршни все таки торчат немного, а не утоплены полностью. Что делаем - берем небольшую струбцину и начинаем ей утапливать поршень, можно взять сразу несколько струбцин если поршней больше одного. То есть накидываем струбцину на поршень одной стороной, второй губой зажимаем за сам суппорт и начинаем завинчивать струбцину, предварительно смочив поршень тормохухой. Важно одет струбцину так, чтобы не было перекоса поршня В большинстве случаев поршень подастся внутрь, хоть на немного. Снимем струбцину - начинаем работать тормозной машинкой и повторяем сие действо пока поршень не начнет ходить. Собственно само собой сверху поршень нужно удобрить тормозухой, только делать надо это в перчатках ) Периодически протираем внешнюю часть тормозухой стирая всю грязь и окислы с поршня. Важное замечание, если поршней несколько (неважно с какой стороны), если какой либо из поршней работает свободно - вылазить он будет первый, и его надо заблокировать вставив в суппорт распорку (кусок деревяхи, железку подходящую и так далее). Таким образом жижа будет давить именно на заклинившие поршни. В итоге поршни будут выходить до самой манжеты, само собой с внешней поверхности суппорта часть грязи манжетой будет заталкиваться внутрь суппорта, ничего страшного в этом нет, просто при прокачке свежей жидкостью ее не надо экономить, грязь вытечет через штуцер при последующей прокачке вместе с жижей. 2. Если все совсем плохо. Понятно что поршни киснуть могут в недвижимость и их нужно будет полировать, но и это не проблема, надо сделать полную разборку суппорта. Выдавить можно также с помощью тормозной машинки, или снять суппорт и предварительно его размочив в тормозухе - дунуть компрессором в место установки штуцера, поршни вылетят и их можно будет почистить и отполировать (только НЕ ШКУРКОЙ ))) (соответственно тут все гидрошланги суручиваем, снимаем суппорт) Самое главное не повредить манжеты, если они визуально в нормальном состоянии - можно их использовать. 3. После всего - собрать все обратно и прокачать обязательно систему свежей тормозухой. П.С. По первому способу ежегодно делаю и с передним и с задним суппортом в качестве профилактики, так как соли на дорогах по весне хватает, и в итоге после первых поездок по мокрому асфальту весь шлак затекает между поршнями и суппортом. Мойка тоже этому способствует. Поэтому если видите что колодки изнашиваются неравномерно - обязательно проверять поршни суппортов. Не забываем, если суппорт крашеный - тормозуха краску разъест и она облезет, так что аккуратнее.

Обычная пружинно-рессорная сталь, не заморачивайся материалом, у пружинников от силы 2-3 вида стали ) Главное какие характеристики они тебе предлагают. Неверное утверждение, подвеска работает, просто не полностью, так как витки смыкаются раньше чем шток аморта совершает полный ход. У Охлинз есть очень удобный простой мануал, он подходит для любых подвесок, просто нужно учитывать что за настройки есть в твоем аморте, его вот прямо надо внимательно почитать вникнуть: https://www.ohlins-service.ru/bazovaya-nastrojka-amortizatora Посмею предположить, что проблема не в прогрессии у тебя, а в массе ))) Если хорошего человека - много, то либо похудеть, либо линейную пружину с большим коэффициентом упругости, тут согласен без вопросов

Это не беда ) Просто раньше надо было оформлять страховку. Не парься, на осмотре никто страховку не смотрит, только ПТС, а в окошке главное чтобы она была, если возникнет вопрос - скажи в телеге привез, прикатил руками и прочее ) главное не свети шлем ))

У меня в мануале так же, но поверь масло греется и дохнет и лучше его поменять на 2-х, ближе к 3 у меня уже скорости включались как молотком, причем масло лил мотюля 7100-го. Сейчас лью лукоил обычный, замена раз в 2000 и все прям хорошо )

1. Стоковая резина шлак на любом китайце, учитывая то что флеймы последнего года 2014-го, то резине уже пять лет, она как пластмасса. Знаю о чем говорю, у самого такая стоит ) Ездить на ней надо очень аккуратно. 2. До пяти тыщ... наверно только масло, первая замена с новья 300-500, вторая и последующие - раз в 2000, масла надо литр на замену, далее смазка цепи правильная (как процесс, а не расходник) будешь ухаживать за цепью - даже родная пробегает 5 тыщ, в остальном вряд ли что то понадобиться, ну может свечу еще на всякий случай. Замена жижи тормозной раз в год желательно. Хотя цепь я бы взял с запасом + замок цепи отдельный возить с собой. Гайки болты все метрические, если вообще ничего нет - автомобильный набор нормальный купи и будет счастье. А так из расходников для обслуги вообще полезно иметь всякие жижи\инструменты, керосин там трансмиссионку, литол ) отвертку-монтажку )) Обязательно купи набор для ремонта бескамерных покрышек. 3. Правильный порядок - ТО с талоном, страховка, постановка на учет. Обычно брокеры страховых за денежку сразу талон ТО оформляют (но это не правильно ))). 4. Обратить внимание на состояние резинотехнических изделий, проверить не течет ли вилка, проверить люфт маятника, в остальном ему ничего не будет. Изначальный гуталин из двигла сразу слить после первого прогрева и заменить нормальным маслом, также поступить и с тормозухой. Аккумулятор там обычный кислотный, проверить уровень, проверить плотность, обслужить, вполне может быть живой, если уж совсем перестраховаться, то новый аккум всегда лучше старого ))) А вообще все зависит от пробегов, можно и за месяц укатать пятак, соответственно кроме масла и смазки цепи ничего не надо будет )

у флейма все болты 10-ки на раме, кроме специфических

переходная рамка же )

Вот как бы... Если даже с токарем проблема и сложно, то думаю затевать тюнинг, особенно бюджетный - вообще не лучшая идея ) Обычно это заканчивается молотком, кривой сваркой и заклепками всяческими ) Пружина работает вся, хоть с прогрессией хоть нет, если ты считаешь, что то место где навита прогрессия не работает - значит ты еще не нагружал пружину до работы этих витков ) Вопрос простой, аморт пробивает до демпфера или нет? Если нет, то с чего ты думаешь что родная пружина хилая? Задача пружины лишь держать вес, остальное должен делать аморт (скорость сжатия, отбоя, демпфирование пробоя). Поэтому если "скачешь как сайгак" и аморт пробивает до демпфера - да, нужна пружина жестче, либо предсжатие сильнее (если регулируется). Если не пробиваешь - крутить надо сам аморт, а не пружину.

городской шоссер это обычный вел с 28-и колесами https://fitstore.com.ua/image/cache/catalog/aktivnyj-otdyh/gorodskie-velosipedy/7/636843452-17qstom50-sn-1000x1000.jpeg этот стоит б\у тыщ пять отсилы, новый 9, поверь он в городе куда веселее чем даже горник на лысой резине ) причем он стальной легче алюминиевого горника я сам наматываю тыщ по 5 за год на велосипеде, потому меня в город на горнике только дикая нужда заставит, когда своими культяпками крутишь все заметнее ) горники в городе - просто дань моде, сейчас - слава велотрусам, народ осознавать начинает потихоньку ) Собственно я тоже раньше катал на горнике, но когда второй комплект швабли укатал по асфальту вместо грунта - как то жалобно стало, ценник то на грунтовую нормальную резину конь ) В итоге пересел сначала на циклокроссовый по привычке от горника (и уже веселее было), а потом вообще от горника отказался в городе.

У большинства просто залито резиной ) только у дельты видел запресовыный и то один раз ) залитый просто прилипает к железу, его потом оторвать только можно с дикой силой, даже есть жижи которыми надо обрабатывать те места, которые не должны прилипнуть, иначе отковыривать замаешься А вообще кстати с вазом чет заинтересовало меня, можно же взять стандартный 12-й сайлент, пересверлить на 14 (там мяса по железу хватает) и просто запрессовать его в маятник, трубка маятника и будет обоймой внешней, а упорную внутреннюю заменить на 14-ю ) но это уж если совсем изобретать )

Это тоже выход, но я про те, что в металле ) например сайленты маятника, голый сайлент ваза без обойм просто промнется сразу, потому что в маятнике распорная втулка поджимает внешнюю обойму, без нее никак

Ну как сказать )) на флейм живое колесо Б\У (не диск) с резиной посредственной выйдет не менее 7-8 рублей и то найти надо, итого прикинем 20к на колеса. У меня мот почти столько стоил ))) так что даже если и заморачиваться комплектом - это надо сразу два брать мота )) а ненужные остатки продавать ) Меня сильно удивляет когда люди с ограниченным бюджетом берут складной китайский горный велосипед "БэЭмВе" за 15-20к рублей, вместо хорошего дорожника за 15, только потому, что горник считается у продаванов универсальным велосипедом. Хотя признаю, сейчас засилие горников с 27,5, 29 колесами, с 29-ми да на сликах это считай уже шоссейник, только тяжелый )

И если задние стираются быстрее передних - не надо так делать, учись тормозить передом

Тогда еще проще, откручиваешь суппорт, разводишь отверткой старые колодки, вынимаешь - ставишь новые, прикручиваешь суппорт ) Пару раз прожмешь тормоз чтобы подвелись и все. Вот с того же канала про перед, ничем от заднего не отличается, разве что направляющих штифтов нет https://www.youtube.com/watch?v=ztWKCeqXEoc

Посмотри видео, там все просто, как на любом моте с барабанами https://www.youtube.com/watch?v=TIPz4kO1cFQ

Поверь мне, горник (внедорожный велик) - совсем не универсал, многие так делают, потому что другого не знают и не пробовали, в общем то не от большого ума если честно. Тут как бы пятая точка быстро расставляет все по своим местам, как говорится достаточно почувствовать задницей ) Но для покатушечников в выходные по парку - тем да, фиолетово, но мы то не про них ) Универсальность хорошая чтука, пока ты не пользуешь технику по назначению, к примеру утром ты на работу в городе, к вечеру в лес, поверь быстро надоест даже колеса перекидывать, не то ли что покрышки. Насчет дорожника БМ тут согласен ) стелс разве что надежнее будет. Но как бы я так полагаю он и новый куплен ) Новый мот всегда веселее старого )

Ну как сказать, вот есть у тебя велосипед эндурик и городской шоссер, в голову даже не придет накатывать по городу на эндурике, просто потому что замаешься педали крутить, ну и наоборот.

Тоже не вижу проблемы, хотя почему то постоянно спрашивают где пружины купить ) Ближнее что заказывали - пружинно-механический завод в Челябе, по нужным характеристикам на калькуляторе все считается, можно хоть голые хоть крашеные хоть с покрытием заказать. Главное поджатые крайние витки и шлифовка в плоскость чтобы была. Примерно та же песня что с подшипниками, зачем заказывать подшипники за 800р, когда они в магазине по 80, достаточно размеры дать и по каталогу можно хоть что найти ) в свой стелс в запас вообще выковырял два из барабана стиралки, им сносу не будет на наших скоростях ) Добавлю еще в тему редких запов, например сайленты всяческие редкие легко производятся самостоятельно из жидкого полиуретана для форм. Раздолбанный сайлент в горячую отработку, отчистить резину, засунуть в форму из пластелина, залить - через сутки сайлент готов

Да я как то в дождь попал с перекаленной галогенкой, как раз белый, вжисть больше никогда ) ощущения как будто ослеп. Хотя надо признать в сухую погоду в городе прям норм было, но и желтый не сильно напрягал.

Когда это холодный свет стал плюсом?

Как обычно сперва надо самое элементарное проверить - Заслонку открой ) Если на руле как надо - проверь на карбе не зависла ли лапка. Второе самое элементарное - есть ли искра нормальная на каждый оборот? Карб же емае, постучи ключом, пооткрывай газ, проверь уровень, шланчиком родным даже не прозрачным элементарно делается без разборок

Ну я и говорю, типичные "БАДы" - возможна индивидуальная непереносимость, но наши нано-жижы лечат все ) Редко кто догадывается о том, что присадки эти работают только когда масла уже нет, а если нет масляной пленки - жить дрыглу 1-3 минуты от силы до первых задиров, ну с присадками может точно 3, но там их килограммы надо тогда

Меня больше удивляют как их рекламируют, ликвимолли прямо таки расписала чудеса, как будто казахские БАДы продает )))

дусульфид молибдена - порошок, мелкий но порошок, аналог графита, в масле ему делать нечего, а вот в подшипниках самое то дисульфид реагирует с щелочными присадками, например с калцием, коего в любом масле овердофига, щелочные присадки нужны в масле для того, чтобы продукты горения смывались, а не оставались на деталях цпг, соответственно падает щелочное - больше нагар. Мало того, химики говорят сами продукции реакции кальция с дисульфидом - агрессивные. в автомаслах с молибденом - органический молибден, а не дисульфид соответственно заливать в масло присадку с порошком такое себе как бы удовольствие не? где в итоге соберется этот порошок? П.С. сразу надо сказать, к отдельным баночкам типа супер какатек я отношусь как к шляпе полной ) Дешевле и полезней лишний раз масло поменять

Да мы на автомасле ездим )) какие еще молибденовые присадки могут быть? Кокс потом отверткой отковыривать с колец что ли )