Alexander_62

Я тоже немного очкую, закручивая его

На какой проточке игла в карбе, я ставил на 2ю снизу(т.е. обогатил смесь немного), а с завода на средней проточке стояло. "И если вообще резко газ в пол дать, очень быстро крутануть, то сразу заглохнуть может" -- это нормально.

Сейчас попробую объяснить, как это работает и для чего нужен диод. Исходя из этой схемы Электросхема на последней странице инструкции,.. (vk.com): Чёрный плюсовой провод идёт на кнопку "Пуск". С кнопки "Пуск" жёлто-красный провод идёт на катушку реле стартера. С катушки реле стартера зелёно-красный провод идёт (здесь цепь разделяется на 2 ветви) 1) на диод 2) и на нормально закрытый контакт выключателя, который расположен рядом с рычагом сцепления. С нормально закрытого контакта выключателя зелёный провод идёт на минус (массу). Рычаг сцепления, когда не нажат, размыкает своим выступом нормально закрытый контакт выключателя. Когда мот стоит на нейтрали, ток через него не пойдёт (нормально закрытый контакт выключателя разомкнут!), а пойдёт на диод. С диода светлозелёный-красный провод идёт на датчик передач на контакт с номером 0 (также идёт и на лампу нейтрали). С датчика передач зелёный провод идёт на минус (массу). На схеме датчик передач стоит в положении 1(первая передача). Если б датчик передач стоял в положении 0 (нейтраль), то провод с диода через датчик передач соединяется с минусом (массой). Нажимаешь "Пуск", реле стартера срабатывает и стартер начинает крутить. Но у нас же, согласно этой схемы, датчик передач стоит в положении 1(первая передача). Значит при нажатии кнопки "Пуск" ток не пойдёт через датчик передач и не пойдёт через нормально закрытый контакт выключателя, т.к.он разомкнут рычагом сцепления, следовательно реле стартера не сработает, стартер не будет крутиться. Поэтому нажимаем рычаг сцепления, замыкается нормально закрытый контакт выключателя. Жмём кнопку "Пуск", реле стартера срабатывает и стартер начинает крутить. Ну а сам диод (а диод пропускает ток в одном направлении, от плюса к минусу) нужен для того, чтобы лампа нейтрали не загоралась при каждом нажатии рычага сцепления (когда включена передача). Если б его не было, то при каждом нажатии рычага сцепления, при включенной передаче, загоралась бы лампа нейтрали, т.к. ток шёл бы от плюса через лампу, с лампы через нормально закрытый контакт выключателя на минус (массу). Фу, как-то так вот .

Сейчас проверил, мне приходят.

Забейте на этот треск, похоже это конструктивная особенность (недоработка) данных моторов. Виновата корзина сцепления. Я на своём вместо 7ми дисковой корзины поставил 6ти дисковую, через тыщи 3-3.5 стал опять потрескивать, так что приходиться смириться (что там происходит -- пружины ли проседают или диски подызнашиваются -- х.з., так что я забил на это )

А я сам их отключил, надоели, всё равно почти каждый день на сайт захожу, поэтому использую "Уведомление о публикации нового контента." Сейчас у себя опять включу, посмотрим, приходят или нет.

Да там металла то с гулькин нос: Это при замене масла через 2500 км.

Ну если длины троса хватает, то можно и так.

Привет. 1) На видео на 34 -- 36 сек. ты крутишь ручку, а опускается крышка карба к заслонке, без рывков и подвисаний (это косвенно говорит о том, что с самой жилой тросика в рубашке всё вроде в порядке). Ты ещё раз так попробуй, но крышку держи рукой, не давая ей опускаться (чтобы заслонка поднималась к крышке). Если заслонку клинит, то ты увидишь (почувствуешь рукой) это. 2) Подклинивает ли заслонка, можно проверить так. Возьмись за тросик, там где он вставляется в карб, только бак сними, чтобы не мешал, и потяни за него, подыми заслонку, а затем отпусти (ну так несколько раз попробуй). Увидишь, клинит заслонка или нет. 3) С закрученой крышкой карба крутани ручку газа на себя, затем верни её в исходное положние. Отодвинь рубашку тросика в сторону ручки газа. Подвигай её по тросику. Если рубашка свободно ходит, значит с жилой тросика всё в порядке (тем более, как ты пишешь, что после замены тросика ничего не поменялось). Судя по видео, заслонку клинит в верхнем положении, а уж из-за чего -- х.з., но не из-за тросика. Пружина в карбе, я бы сказал, не такая уж слабая, чтобы не вернуть ручку на место, если остальное всё исправно.

Привет. У нас на Пантере 300 сливная пробка такая: 12х1.5 мм., длина резьбы - 11мм. У вас наверное тоже должна быть такого же размера. Я себе купил вот такую:

Она же + прокладка под цилиндр: https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=3822

Как сезон настанет, пожалуйста отпишись -- как прёт, сколько жрёт с ним, какой цвет свечи (смесь бедная -нормальная-богатая?), ну и вообще твоё мнение об нём? У меня карб PWK30, хочу патрубок заменить на такой (внутренний диаметр -- 50 мм.): Наш родной дубовый х.з. что.

Двигатель (полное название) -- CBB 300 YINXIANG Размеры амортизатора: общая длина - 340 мм, по центрам - 310 мм., диаметр штока - 14 мм.. D х d х H (D - диаметр внешний, d - диаметр внутренний, H - длина). Сайлентблок амортизатора верхний - 22х10х30 (D х d х Н). Размер нижней втулки амортизатора - 18x10х40 (D х d х Н). Сливная пробка: (резьба) - 12х1.5 мм., длина резьбы - 11мм.. Сальники заднего колеса: левый - 28х42х7 мм., правый - 28х47х7 мм.. Можно и такие - 27х42х7 мм, 27х47х7 мм. или такие - 27х42х10 мм, 27х47х10 мм.. Сальники переднего колеса: левый - 20x35x7 мм., правый - 40x50x5 мм.. Диаметр перьев вилки - 37 мм. Сальники перьев - 37х50х11, пыльники - 37х50х13. Демпферные втулки (сайлентблоки) в ступицу заднего колеса - 24х9х20 (D х d х H). Можно заменить на металлические втулки: Аккумулятор - 145х130х58 мм.(ширина х высота х толщина)(влезет и 65 мм.). Фильтр воздушный - 135х115 (основание фильтра). Размеры звёзд: Ведущая Ведомая Колёса: заднее: размер шины в дюймах - 4.60-18. размер шины - 110 мм./100-18. обод задний - 18х2.15, допустимый обод - 1.85-3.00. переднее: размер шины в дюймах - 3.00-21. размер шины - 90 мм./100-21. обод передний - 21х1.85, допустимый обод 1.6-2.15. Подшипники заднего колеса: 6302 2RS. Подшипники переднего колеса: 6201 2RS. Ключ для спиц ~5.5 мм. Для тех, кто захочет заменить подшипники в рулевой колонке на роликовые конические: Искать в гугле или на али вот по такой строке: 91683/22.5 91683/24 ABEC-1 Диаметр руля - 22 мм. Схема электропроводки от Рейнджера 300. Она почти как наша, кроме мелочей вроде приборки и количества лампочек поворотников (у нашего две лампочки на сторону, у Рейнджера три (одна лишняя на баке))

Я по такой схеме переделал свет (разгрузил контакты замка и переключателя дальний/ближний). На допсвет стоит отдельный выключатель, допсвет опять же включается через реле.

https://www.china-moto.ru/forum/topic/36353-faq-racer-panther-rs300-gy8x/

И что? Можно читать не всё подряд, а "по диагонали", я так иногда делаю, когда много "воды льют". Есть ещё в правом верхнем углу страницы поиск. Вбиваешь интересуемое слово (словосочетание) и вуаля. Попробуйте . Я, например, несколько соседних веток прочитал (рейнджер, барс, s2 dakar), чего нет в нашей, может быть в других (сейчас ведь зима, ладно лето б было, срочно надо, читать некогда -- тут всё понятно ). Мне интересно и вопросы, в основном, сами собой отпадают. Тут вот Doki4 про колодки спрашивал, чем отличаются? Эти то скорее всего только цветом и отличаются, судя по цене, ну а у продавана всегда, что дороже, то и лучше (хотя это не всегда так).

Скорее не хочет, или не любит, этож читать надо, напрягать себя, время своё драгоценное тратить, легче спросить. И это печально на самом деле.

Невнимательно вы ветку нашу читаете (или не читаете, а стОит, много полезного для себя найдёте), уже не раз спрашивали и отвечали, что цепь наша - 104 звена, звёзды с завода - 13/38. "Опубликовано 16 декабря, 2021 (изменено) Привет. Родная 520 цепь имеет 104 звена. Изменено 16 декабря, 2021 пользователем Alexander_62"

Хозяин -- барин

Семь раз отмерь, один раз отрежь, и всё получится .

Зубилом я бы не стал, может резьбовая часть отколотся и остаться в головке. Может лучше движок снять, чтобы доступ к крышке был со всех сторон, а тогда и мудрить? Вот тебе кольца да и прочие запы:

Накидной на 24, сам таким пользуюсь. Проверяю клапана раз в год в конце мая примерно (когда на улице +18 - 20). Да, крышки имеют свойство прикипать (скорее всего резиновое кольцо прикипает к крышке и головке), но с помощью накидного проблема решается, ключ не слетает (ключ кстати с прямой ручкой, без изгиба у головки, если ключ не прямой, то слетает, его выворачивает при усилии из-за изгиба). Зубилом ты только срубишь часть металла на крышке, этож типа люминия или силумина. Найди лучше ключ нормальный. Сильно крышки не закручивай, сочится масло скорее всего из-за хренового резинового кольца-уплотнителя.

Не всякого дальнобоя обгонишь (если он не захочет ), идут 90 - 95 - 100, иногда и за 100. Нужна длинная прямая, и то не факт, что обгонишь! Только в подъём длинный и достаточно крутой, там у них скорость падает, и то если встречки нет. Вообще заметил одну вещь. Некоторые водители легковых авто (есть такие, которые едут с такой же скоростью как и мотоциклист в районе 95-100) наверное боятся, когда перед ними едет мотоцикл (вдруг чё с мотоциклом или водителем не так и он перед тобой разложится.). Почему я так думаю, потому что много раз было, что авто тебя обгоняет и дальше едет с такой же скоростью как и ты (так ему спокойнее, лучше обогнать от греха подальше)! Прими как должное -- не для скорости и обгонов наш мот (болел наверное в детстве ).

Правильно говоришь, правильно ©

У меня сейчас стоит14/37 ( передаточное - 2.64), ставил и 14/38 (передаточное - 2.71). Особой разницы нет (прикол был в том, что в 21 году хотел поставить 14/37, чё-то запиз....ся с соседом по гаражу и поставил 38 звезду(они у меня с 37 звездой одной фирмы). Заметил чере год, случайно (отмывал цепь и звезду от смазки )). Там разница в скорости ~ 2км/ч. Звёзды 14/38. 5000 об./мин -- 75 км/ч, 6000 об./мин -- 90 км/ч. Звёзды 14/37. 5000 об./мин -- 77 км/ч, 6000 об./мин -- 92 км/ч. На 14/36 скорость на 5 км/ч больше, чем на 14/38. Ставил и 36, но на ней уже слабовато, динамика падает, и против ветра и в гору, чаще переключаться приходиться. с 13й и 36й и меньше звездами есть шанс, что цепь будет тереться об маятник и раму! Так что лучше купи 14 звезду, а 38 оставь. С ними 100 -105 едет, максимум разогнался до 111км/ч. без ветра и на ровной (без уклона и подъёма) дороге (во мне 85 кг. без одежды ) Как докатаю 37ю, то поставлю 38ю и менять кол-во зубьев больше не буду! Расход ~ 4.1- 4.3 л/100 км. по трассе, да и х... с ним звезды JTF287.14 или 520-14Т d-20 SMPARTS купить можно здесь (не реклама, сам там брал):