егерь
-
Постов
16 013 -
Зарегистрирован
-
Победитель дней
411
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент егерь
-
Это после падений стало?
-
Да там всё тоже что и на двухсотке тока двиг другой, а у вилок тока цвет разный ну, покрайнемере, так продавцы гуторют...
-
В принципе - можно и так, тока масла лить не "доверху", а точно - 0.33 литра или чуть меньше учитывая, что всё масло - так не сольёшь, думаю, что грамм 10-20 по любому остаётся. Мануал изучи, там про замену есть.
-
Я оговорился, не под шестигранник, а обычный шестигранник стр. 113 картинка 5,4,20 деталь 12 , этот?
-
Всё верно - как в водянке: ограничения больше касаются температуры закипания охлаждающей жидкости (именно её температуру там и замеряют), так и в воздушнике: ограничения относятся в первую очередь к температуре масла и, по уму, надо бы контролировать именно температуру масла. Но! Как всегда - правда в компромисе... Кстати, считается, что для всех движков самым правильным будет контроль за температурой выхлопных газов, дескать этот параметр максимально точно показывает нормальность-ненормальность процессов работы двигателя... Не будем залазить в "дебри"! :) Считаю, что в реальной жизни контроль за температурой стенки цилиндра (по возмодности ближе к камере сгорания и выхлопному патрубку) вполне достаточен. По этой теме уже было - http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=910&st=300 сообщения за первое и девятое мая. С тех пор прошло уже порядочно времени и потому могу сделать выводы - вешь полезная и при данном монтаже вполне позволяет конролировать и корректно регулировать температуру двигателя. Если есть желание (крайней необходимости я не вижу) держать под контролем температуру масла, можно приспособить этот-же датчик... Была у меня такая мысль - поставить вторые: датчик и индикатор на масло, но после пары месяцов эксплуатации того что есть, она отпала... По поводу маслорадиаторов и вентиляторов..., хм..., уж извините - это уже паранойя! :) Вы ведь не собираетесь таскать за своим мотоциклом по лесовозным "дорогам" гружоный авторицеп? Если нет , - то в остальных случаях все эти девайсы - чисто "для души" ( ну и чтоб "не думать". ) Я, за 25 лет езды на мотоциклах, не перегрел ни один двигатель (хотя всегда этого боялся :D, теперь, с термметром, всё под контролем! B) и страх пропал) короче, - элементарная внимательность к технике и она не подведёт!
-
Если я правильно понял не можешь открутить болт под шестигранник который вкручен перпендикулярно отверстию под ось? Прокручивается? Или не срывается?
-
Пожалуйста, он сам покажет: перестанет тянуть и заклинит, так-что нужнее знать когда перегрев "на подходе", это объяснить сложнее, но попробую. Прежде всего скажу: современный (и даже не очень современный), исправный четырёхтактный двигатель воздушного охлаждения при нормальной эксплуатации не перегреешь, - нужно постараться! Но бывают всякого рода "форс-мажорные" ситуации в которых пригляд за температурным режимом необходим. Первое на что стоит обратить внимание это запах горелого масла - значит температура уже выше 180 градусов, двиг начинает работать жёстче - в смысле лязгать как будто в нём вовсе масла нет, пропадает тяга, а далее прихват и клин поршня в гильзе цилиндра. Короче, завоняло - "покури", можно плюнуть на картер возле цилиндра - если слюна прилипла и шипит - нормально, а если закипает и аж отскакивает - нужно дать движку остыть... А лучше поставить термометр и горя не знать!
-
Да бы небыло путаницы внесу некоторые пояснения: промывка - это собственно именно промывка двигателя с применением разных составов для удаления смолистых и др. отложений со внутренних деталей ЦПГ и ГРМ; прополаскивание - это именно прополаскивание, делается тем-же маслом (или более дешовым, но той-же фирмы и той-же линейки) на котором предпологается эксплуатация тр.ср. , для того чтобы выполоскать остатки другого масла и, или полнее удалить остатки старого масла. Так-как моты у всех новые и с мизерным пробегом о промывке беспокоится не надо (будем считать, что изначально настройки двигателя нормальны и ГСМ не полное "Г", перегрева небыло т.е. - причин засратся и закоксоваться у движка небыло), вот после 25000 уже стоит это дело проконтролировать. Так-что в нашем случае речь идёт о полоскании. Которое и рекомендую выполнять при каждой смене масла во время обкатки и, примерно через 2-3 смены масла, после. На горячую слил старое, залил промежуточное катрнулся пару кругов, перебрав все прередачи по тройке раз, слил и заливаешь новое, не забыв выполнить рекомендованные манипуляции с маслофильтром или фильтрами если их несколько. И, кстати, если масло не чернеет - это повод забеспокоится, не чернеет - немоет; не моет - значить вся гадость откладывается внутри... Быстро чернеет - нелады с ЦПГ или пробита прокладка головки цилиндра внутрь картера.
-
Само - собой! Ту-же 270-ю просто не узнать стравив давление с 2.25 до 1.5, я по первости так и делал, а сейчас "обленился" :) - настолько уже "сросся" с мотиком, что и без этого справляюсь.
-
В принципе за свои деньги - нормальная цепь, для 150-ки - пойдёт, но как и все безсальниковые очень боится воды и грязи. По моей езде "родного" харда (усиленная428-я типа для кросса) хватило на 3000 с небольшим гаком, а латышские, несмотря на свою неказистость, в тех-же условиях жили по 2500км. Так-что в сравнении: цена-качество - нормально. Мотуловская смазка хороша (я бы сказал - обязательна!) для сальниковых цепей, а на простых: пока едешь по сухому и несильно грязному - отлично! Но стоит проехать по настоящей грязи - тут уж: хоть мотул, хоть графитка... - один хрен... Яж к тому и вёл! Возможно путанно :) . Что-бы не пользоваться промывками лучше сразу лить хорошее масло, и тогда обычного ( но тщательного!) полоскания раз в 6000 - вполне достаточно.
-
А нету тут ни у кого... По движке кооперируйся с пользователями БМэндуро/мотард250, а с остальным как Бог на душу положит.
-
Пожалуйста! Чтобы снять ручку газа: прослабь троса на карбюраторе и сними их с него, раскрути корпус пульта на руле, вынь наконечники тросов из гнёзд и можно снимать ручку, после прочистки и промывки, смаж законцовку руля пластичной смазкой - типа литол, графитка... но не слишком густо, а то по холоду будет подтормаживать. Далее всё в обратном порядке...
-
7. пункт - с "бюджетными цепями" - бессмысленная трата денег ("Плавали - знаем!" :) ), лучше купить такой-же баллон, но с графиткой за 100руб. 9. пункт - уже в конце восьмидесятых лет прошлого столетия перестали рекомендовать промывку картеров двигателей керосином - был установлен безусловный вред такой "промывки". Для промывки есть промывочные масла, а лучше сразу потратится на хорошее масло, а не отмывать потом отложения сомнительными способами. Ну и по большей части все выше приведённые траты можно (за некоторыми исключениями и некотороми добавками) отнести к любому новоприобретённому мотоциклу... А можно и ничего не покупать, а эконооомить! :D
-
Не, не далал, да в принципе и так всё ясно... Если надо что-то уточнить - спрашивай.
-
После последних грязевых ванн колодки на заднем тормозном суппорте стёрлись до железа, сегодня смотался с работы пораньше и покатил ставить новые. Затолкал мот на козлы, ножиком соскоблил пласты засохшей глины... Короче, колодки сменил, а заодно и провёл ревизию некоторых узлов. Колодки стёрлись очень равномерно - значит суппорт ходил по направляющим свободно (если не свободно - одна колодка стирается заметно больше), тем не менее проверил их состояние - смазку почти всю вымыло, но оставшаяся так и не дала направляющим заржаветь (хорошая смазка!). Разобрал, прочистил и заново смазал. Помнится был спор по поводу - "забивания смазкой пустот в ступице и как это влияет на водостойкость узла", ну так вот, - воды в ступицах не обнаружилось! За период с начала марта и по начало сентября вода непросочилась никаким разом! Всёж таки не поленился, вытащил сальники и вскрыл подшипники - норма, как новые, тока смазка потемнела, но это скорей всего просто насосалось графитки, которую я щедро закложил между подшипниками и сальниками. На левую втулку, такая, типа, со шляпкой на конус, намоталась и приржавела по наружнему, конусному краю трава, да так плотно, что пришлось соскабливать её ножом, а втулку шлифовать. Но и это не нарушило водостойкости узла, кстати, на той части втулки, что контактировала с сальником и смазкой - волокна травы были обильно пропитанны смазкой и ржавчины не было. Ось вынул чистенькую - как толко что смазанную,, сальники оказались в полном порядке, ни трава ни грязь им не повредили - графитка "форевер!" :) Так-что методика заслуживает внимания, и затраты на неё вполне себя оправдывают. Рекомендую!
- 13 506 ответов
-
- 1
-
-
- baltmotors
- enduro
- (и ещё 3 )
-
Скорей всего чтобы поролон не прогибался от напора воздуха и, соответственно, не разрушался о редкие пластмассовые рёбра...
-
А вот тут начинаются чудеса! Передние колодки на моём моте за 15000км. не стёрлись и наполовину (так что искать нужды небыло), хотя торможу больше ими, а вот задние - задолбался менять, вот тока в конце мая новые поставил и уже опять до железа стёрлись! ЗАДОЛБАЛИ!!! От грязи, воды и песка стираются на глазах! А если по вопросу - снимай колодки и в магазин - они не оригинальные, от чего нибудь да подберёшь..., если конечно у вас вообще есть из чего выбирать :) Ну, раз 21 век и всё такое..., - можно использовать: нано- клей, и нано-заклёпки... :D А так - "Своя рука - владыка!" "Не нужно ждать милостей от природы, взять их самим - наша задача!" Поговорки старые, а и в современном мире актуальны B)
-
Не, не забросили - неразвили :) , зимой делать нехрен будет - займусь.. ("Благими намерениями дорога в ад вымощена!" :D ) В старые времена на колодках накладки переклёпывали или переклеивали...
-
Запросто, хуже не будет - точно! Тока при замене двиг прополоскай тем-же маслом которое заливать будешь.
-
Сам не знаю, но тоже интересно...
-
Привет! Спасибо на добром слове! Снимаю на экшн-камеру, вот такую - http://www.drive-emotion.ru/katalog_tovarov/videokameryi/drift_innovation/drift_hd170_stealth.html в принципе нормально ( просто сравнивать несчем :)- это мой первый опыт такого рода) после долгих мук выбора переложил эти муки на супругу и сопоставив многочисленные данные она выбрала именно эту, честно говоря я хотел другую - http://www.drive-emotion.ru/katalog_tovarov/videokameryi/contourhd/contourhd1080p.html Но согласился с приведёнными доводами и не жалею. Если наша модель тебя заинтересует - спрашивай, пройдусь поподробнее.
-
Да чорт его знает... Может и отличается... Но есть ли здесь закономерность - н езнаю, могу судить тока по отзывам других владельцев. Обычно жалуются на сборку - мне грех жаловаться, - всё на своих местах, болты-гайки затянуты, обода ровные, даже масло в вилке было залито вполне приличное... По косякам:- как у всех быстро лопнул кожух троса спидометра, а из "личного" - была сорвана резьба на нипеле спицы... да и всё, остальное, это то, что можно списать на условия эксплуатации и собственную небрежность в обращении. По запчастям я ещё не заморачивался, расходники - другое дело: звёзды и цепь покупал в интернете; свечи, фильтра, колодки, подшипники - -одятся в магази-; из неприятного: - так и не нашёл шарниры в уши амортизатора, - а дохнут они (особенно нижний) "на ура!" я конечно "выкрутился", но осадок остался. Насчёт сузучих запов? Ну, если будет "край!" - возьму и сузучьи - куда-ж денешься!?
-
Привет! В Калининграде, но в мотосалоне и судя по таможенным документам - мот был привезён из Китая как "цельное" - сделанное в самом Китае...
-
Пожалуйста.
-
Хочу предостеречь вас от подобных "экспериментов", от богатой смеси, при которой свеча"мохнато-чёрная", вреда много, а пользы - никакой! Хоть при обкатке, хоть после - смесь должна быть нормальной, обычный цвет электродов - светло серый ( это на двухтактниках из-за масла в бензине нагар кирпичный) Признаки "богатой" смеси: чёрный дым, выстрелы из глушителя, потеря мощности двигателя, его перегрев, перерасход топлива и разжижение масла в картере... При этом на свече и внутренних деталях ЦПГ и ГРМ наслаивается нагар..., короче - смесь должна быть нормальной!
