alexskri2009

В данном случае наблюдается систематический недозаряд аккумулятора. Особенно он проявляется при коротких пробега, и многократных пусках двигателя электростартером. Возможные варианты устранения. 1-это как предложил vyrcnk, более мощный генератор. 2- снижение общей нагрузки на генератор, аккумулятору достанется больше энергии, и он будет заряжаться до номинальной ёмкости. 3-периодически заряжать аккумулятор самостоятельно, зарядным устройством. Один случай из жизни. Автомобиль, штатный исправный генератор. От гаража до работы 3 км, два запуска двигателя в день. Через 2,5-3 месяца авто не завести. Хозяин авто снимает аккумулятор, я ставлю на зарядку. Осенью, зимой срок между зарядами становится короче.

Будьте внимательны. :-)) https://m.youtube.com/watch?v=FM3KvRkqvSQ

Всё правильно. Плохой контакт, плохая работа прибора. Но бывает даже так, что наконечник притянут болтом или гайкой как положено, а электрического контакта нет. Бывало такое, неоднократно. И будет Пара примеров. Описываю вкратце. Заправка, подъехала девятка, заправились, поворот ключа зажигания, ничего не работает. Хозяева покопались немного, ПОДЕРГАЛИ, как они сказали толстые провода, безрезультатно. Вызвонили меня. Лечение длилось наверное минут 15. Контрольная лампа, ключ 13, нож. Причина - окисление контактного соединения минусового провода аккумулятора с кузовом авто. Как было прикручено на заводе, надёжно, никто его не трогал - гайка и граверная шайба были в краске. Окись, с наконечника и кузова, пришлось счищать ножом, довольно прочная оказалась. Другой случай. Наконечник плюсового провода, с аккумулятора, прочно прикручен гайкой к втягивающему реле стартера. На наконечнике напряжение есть, на болту реле стартера нет. Аналогичная причина - окисная плёнка. Имею привычку всегда смазывать наконечники литолом.

Вокруг кронштейнов глушителя нигде трещин нету? Вполне возможно. У меня похожие симптомы были. Действительно трещины вокруг кронштейнов. В этих местах появляются следы сажи.

Неплохая подборка. http://m.youtube.com/watch?v=wHRFrcDGKAY

Нормальное усиление, Причём здесь геометрия, непонятно. У меня тоже установлен кофр, но я изначально отказался от штатного каркаса багажника. Был изготовлен новый каркас из кругляка диаметром 8 мм. Места креплений, передние и заднее, изготовлены по другому, из листового металла толщиной 4 мм, и приварены. Для крепления площадки кофра к каркасу тоже применялся листовой металл, но потоньше, вроде 2 мм.

Мастерство не пропьешь.

Как нужно настраивать карбюратор http://www.youtube.com/watch?v=zawQno54fTo

Между карбюратором и головой.

А сигнализация с дистанционным пуском, с брелка, имеется? Может это она с ума сходит.

В такой неисправности, кроме кнопки, также может быть виновото реле стартера.

Второй чёрный провод, незачищеный, это действительно антенна. Для автозапуска не хватает минимум ещё три провода. Это обход замка зажигания. Включить-выключить зажигание, запустить стартер. Третий специальный-контроль оборотов. Цвета расписаны на картинке. Синий к контролирует состояние замка зажигания, к нему и подключается. Опознать можно контрольной лампой, при включении замка зажигания она должна зажечься. Лучше искать прямо на контактах замка зажигания.

Всё верно. Так же на пути сварочного тока может оказаться подшипник, при неправильном подключении. На шариках, и обоймах появляются механически ослабленные точки. Потом овальные шарики, а обойме каюк в ямочку. Ещё был случай, когда болтовое соединение М4 раскалилось, и головка болта отгорела, отвалилась. Менять проводку полдела, возможна более серьёзная прблема- возгорание. Если производится сварка возле бензобака, то необходимо слить бензин полностью, и залить 100- 150 милилитров аммиака. Продаётся в аптеках. Он легко испаряется, и его пары вытеснят бензиновые, а к огню они инертны. У нас так ТОПЛИВНЫЕ БАКИ сотнилитровые варят, только аммиака больше используется. После сварочных работ аммиак слить, бак сполоснуть бензином. Ну естественно средства противопожарной безопасность, огнетушитель, вода. Легковозгораемые материалы нужно накрыть мокрой тряпкой. Вроде всё.

А зачем тормозить с открытым газом? С открытым газом никто не тормозит, разве что в случае заклинивания тросика газа.А вот при зкстренном торможении, где всё на доли секунды, инерция двигателя по времени довольно значительна. Потом наступает совместное торможение. Ну а в конце работает только тормоз, когда сцепление оключится. Вот такая картина при торможении задним колесом.

Извините, неточно выразился, стружка СТАЛЬНАЯ. В современных накладках, для увеличения фрикционных характеристик, тоже иногда добавляют металлы, но мягкие. Например, латунь. Ещё могут быть с добавлением стальной ваты. Такие накладки, находясь на открытом воздухе, покрываются слоем ржавчины.

Вот как, о таких колодках не знал, и не видел. Надо проштудировать. О накладках с добавлением металлической стружки мне известно, это военный вариант. Небюджетный, повышенный износ дисков, барабанов. Но тормоза всегда гарантированы. И есть ещё один неприятный момент, противно пищат. Но бывало такие колодки применялись и на гражданке. Кто постарше, наверное слышал такой звук, издаваемый при торможении. Спасибо за информацию.

А если газ не сбрасывать, какой тормоз будет лучше тормозить? У нас сцепление автоматическое, и отпустит оно где то в районе 2000 об/мин. То есть, при торможении задним колесом, дополнительно присутствует торможение двигателем.

Полностью согласен. Проводил такие же манипуляции, только после этого появились тормоза. В большей степени это болезнь двухпоршневого суппорта, в моём случае, заднего. Приобретён однопоршневой, осталось изготовить другой кронштейн.

Пожалуйста

Игла в карбюраторе с тросиком газа никак не связана, у нас карбюраторы вакуумного типа. Все дело в тросике. Было такое, брызгал силиконовую смазку в балончиках, со стороны ручки газа.

Да, дорога из горбыля, но это специфическая дорога, для заболоченной местности. Дешовая. Может быть и подороже, из брёвевен, да ещё в два слоя - продольный и поперечный, и ещё с увязкой. Но это уже для болота. Такие дороги временные, экологически безопасны, и они бывают не только в Раше.

Вот что ещё хочу добавить. Внимательно осмотрите траверсу, это та к которой крепится глушитель. Осмотреть на предмет микротрещин в районе сварки двух стоек для крепления глушителя. P.S. Вот такие дороги Это скриншоты из снятого видео на телефон. Скорость небольшая, так как рулил одной рукой. Экстремал блин.

Глушитель ремонтопригоден. Алюминиевый кожух снимается после того как вы высверлите стальные заклёпки в передние и задней части глушителя. После этого можно идти к хорошему ГАЗОСВАРЩИКУ, никаких полуавтоматов. Я свой в прошлом году, в конце лета ремонтировал. Так как лошадка очень много используется по работе, и на ТАКИХ дорогах, вот глушителю и досталось. После сварки кожух обратно одевать не стал.

С нашим главным праздником СССР и РОССИ ! С Великой Победой!!! Ура!!! Ура!!! Ура!!!