alexskri2009

ну и

Имя лампочкам W5W, безцокольная. Смотрим здесь http://ns2.2car.ru/choice_recommendation/images/items_images/group_1/item_29/img_36.jpg Еще ребята используют Т10, светодиодные. Смотри сообщения на предыдущей странице .

Извините, сообщение получилось с глюком. Писал с мобильного, вечером отредактирую.

Это устройство называется автоматический натяжитель цепи ГРМ. По центру, в отверстии, в глубине, находится болт взвода перед установкой. После установки им же переводят натяжитель в рабочее состояние. После этого центральное отверстие глушится болтом М6х9 с резиновым колечком, так как имеет связь с катером. После этого отверстие в кожухе охлаждения закрывается крышечкой с защелками. При потере болта - заглушки происходит незначительный выброс масла наружу сквозь резьбу взводного болта. Соответственно замасливание цилиндра двигателя, и прочего.

Двигатель в сборе, на нём нет только карбюратора и колеса. Снимается и ставится несложно. Сразу же отключаем аккумулятор. Ставим на центральную подножку. Сквозь переднее колесо пропустил широкую доску торлщиной 5см, и длинной примерно 1 метр. Концы доски зажал грузами, в моём случае были грузовые шины. Таким образом скутер фиксируется. Начнём сверха. Снимаем подседельный багажник. Отсоединяем карбюратор только от впускного патрубка, и подвешиваем на время к раме чем ни будь. Снимаем провод со свечи, отсоединяем стартер и генератор. Откручиваем гайку болта подвеса двигателя, гайку до конца не скуручиваем. Теперь справа, сзади. Снимаем глушитель, выпускное колено. Снимаем тормозной суппорт с траверсы, подвешиваем на время к раму. Откручиваем колёсную гайку, откручиваем болты крепления траверсы к двигателю, снимаем траверсу. Снимаем колесо. Теперь можно снимать болт подвеса, и вытащить двигатель. Сборко соответственно в обратном порядке.

1 - Новый двигатель был куплен из-за отсутствия времени на ремонт. Шабашка 2 - Стопорное кольцо попало в картер, и не в виде кольца, а в виде абсолютно ровной проволочки. Велика вероятность что эта проволочка могла попопасть в подшипник коленвала, а может и в оба по очереди, так как они незакрытого типа. 3 - После возникновения стрёкота пришлось катить 25 км. Как выяснилось почти что в конце пути, моторчик стал кушать масло. Соответственно, кроме замены ЦПГ, в любом случае было необходимо полностью разбирать двигатель. И получилось так. Сегодня сломался, покумекал с мужиками что лучше - новый двигатель или ремонт, посидел в интернете допоздна в поисках двигателя, утром в Питер, вечером в около 20-00 поехал на новом движке. Поехал бы и раньше 20-00, но в Питере необходимо было заежать ещё в пару мест по работе. Как то так. Старый движок пока не разбирал,пробег где то 5800 км. У нового пробег 2300 км.

Прошу прощения за задержку, итенетом пользуюсь либо в обед - мобилка, либо вечером после 22-00, после работы шабашка. Только разборка покажет что повреждено. А что нужно делать можно узнать у любого ХОРОШЕГО моториста - цилиндр, поршень с пальцем, головку с распредвалом и цепь ГРМ к нему на экспертизу. Он и вынесет вердикт специалиста. Надеюсь подшипники коленвала не успели пострадать от маслянного голодания. Последствия маслянного голодани P.S. Ремонтировать не стал - купил новый двигатель, опять же шабашка, время было очень дорого.

однозначн, повреждение маслосъёмного кольца. У меня было такое, заводится хорошо, есть тяга, а масло кушает. Выскочило стопорное кольцо поршневой пальца, и повредило маслосъёмное кольцо. Расстояние между гнездом стопорного и канавкой. маслосъёмного буквально миллиметров. В движении появился строкот, заглушил, осмотрел всё, ничего не нашел внешне. Попробовал завести, всё нормально. Доехал, 25 км, масло тю-тю. Разборка показала. вышеописанное. да, когда залил масло до уровня повалил белый дым.

Q275, в фаре находятся две двухнитевые лампы Н4, 35ватт/35ватт плюс две, вроде безцокольные, лампочки габаритов

Так как ближний свет работает, значит правый переключатель работает правильно. Осмотреть разъёмы левого переключателя, может какой то разъединился. Далее. Возможно неисправность в левом переключателе - дальний / ближний. К нему подходят три провода. Один провод, зелёно-белый, приходит от правого переключателя, и при включеном головном свете на нём всегда присутствует напряжение. Второй провод, по схеме розовый идёт к фаре, ближний свет. Если левый переключатель в положении "ближний", на нём должно быть напряжение. Третий провод, синий, тоже к фаре, соответственно в положении "дальний" напряжение появляется на нем. А вот тут маленький момент. К этому же проводу, синему, подключается контрольная лампа дальнего света на приборной панели. И соединение скорее всего в жгуте, и возможен разрыв. У меня потерялся передний поворот, пришлось разбирать жгут со стороны переднего обтекателя - разрыв зелёного провода массы Напряжение лучше всё проверяеть контрольной лампой. Целостность прововодов тестером в режиме прозвонки. Цвета проводов взяты из прилагаемой к скутеру схемы.

При низкой температуре плотность электролита УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита. Температура электролита, °С Поправка, г/см3 от –40 до –26 –0,04 от –25 до –11 –0,03 от –10 до +4 –0,02 от +5 до +19 –0,01 от +20 до +30 0,00 от +31 до +45 +0,01 При низких температурах уменьшается ОТДАЧА по ёмкости. Ёмкость ни к чему не подключенного аккумулятора может понижаться только вследствие саморазряда. Соответственно и плотность будет понижаться по мере разряда.

Немного уточню. 1-бензобак через фильтр, 2- к тройнику. от впускного патрубка, 3-к штуцеру карбюратор. Смотрел у себя. за ошибки не бить, с мобильного.

Не смеши народ, максималка Нирваны в заводском исполнении 105 км/ч после обкатки вопределённых условиях. Проверено, неоднократно. Прямой участок, безветрие, залегаеш за обтекатель руля и вперёд. 105 км/ч максимум, только футболка потоком воздуха задирается на плечи. С прямой посадкой 95 км/ч. А у тебя с нажопником, тот ещё парус, 120км/ч. А лошадей то всего 10. И тахометр наверное все 12000 об/мин показывал.

Нирвана и 130 км/ч - фантастика. Спидометр врёт почти что на 50%.

Если генератор 3-х фазный, то в штатной проводке должены присутствовать разъёмы с тремя одноцветными проводами, для подключения генератора и регулятора напряжения. В вашем случае это не так, судя по описанию подключения регулятора напряжения. Откуда такая уверенность что генератор 3-х фазный. Описание трудно понимаемо, особенно - 3 желтых провода с реле на белый, желтый и дополнительный четвертый с генератора. А третий какого цвета и куда делся? Откуда объявился 4 дополнительный и тоже без цвета. P.S 10,9В это напряжени при котором блоки розжига прекращяют работать. И поднимись напряжение хоть чуть чуть, блок снова запустится. Кстати, куда подключен ксенон, сколько блоков, в каком месте измеряется напряжение 14,8В и 10,9В. И на последок http://www.china-moto.ru/forum/topic/3139-ksenon/

Информация к размышлению

Во даёт друже, с коммутатора масло сливает :blink: . И главное, сливные отверстия закрываются гайками пробками :ph34r: . Без обид :rolleyes: . Насчёт фото не понял. P.S. Лично я сливаю масло как Kreator. Слева пробка, справа фильтр-сетка. Жалко что нет полноценного фильтра

Применяется лампа R10W, диаметр цоколя 15 мм. Похожа на лампу R5W, задний габарит, только мощность 10Вт. Вот картиночка http://ns2.2car.ru/choice_recommendation/images/items_images/group_1/item_29/img_36.jpg И вроде бы у нас она покрыта желтым прозрачным лаком, точно не помню.

Бонивур, замена масла в редукторе здесь - видео, сообщение 1304 http://www.china-moto.ru/forum/topic/902-irbis-nirvana-150cc/page-66 Никогда не мыл. Только нужно покататься что бы редуктор тёплый был.

Ничто не меняется. Киноиндустрия. http://www.youtube.com/watch?v=Js56CGqQkt8#t=265 Мифы http://www.youtube.com/watch?v=2Athd0qy6kk

Рекомендую всем проверить резино-металлический впускной патрубок. Думаю коментарии излишни, это болезнь. В зависимости от размеров трещины в патрубке, смесь может быть очень обеднённая.

Возможен подсос воздуха, посмотрите патрубок между карбюратором и цилиндром. Резинометалический.

Наверное лет 120 прошло с тех пор как это было написано о России Европа начинает об этом забывать http://kassen-bek.livejournal.com/18969.html

Верно.

evil_laugh, в ссылке про DC-CDI на схеме всё есть. И блокировочный, и диод развязки-защитный, и электролит. Вопрос, в номиналах ли всё это, и вообще присутствует в блоке. Электролит коммутатора не может влиятьна бортовую сеть. Диод не даст. Насчёт конденсатора в штатном регуляторе напряжения наврал, извиняюсь. Как то собирал себе регулятор, там в схеме конденсатор присутствовал с двумя "но", 1. нужно было подбирать с как можно меньшим током утечки, лучше танталовые. 2. При неправильном подключении аккумулятора, что у новичков очень даже возможно, конденсатору будет каюк. По этому конденсатор в штатном регуляторе и не ставится. Если генератор 3х фазный, то вместе с ним могут использоваться регуляторы с 5 и 6 выводами. Схема с 6 выводами, извините, крупнее не нашел. К чему веду. Средний вывод именуемый SENS, чёрный провод, контролирует напряжение на аккумуляторе через включеный замок зажигания. Возможно без аккумулятора схема регулятора начинает тупить именно по этому проводу. Помехи, падение напряжения, и т.д :huh: . Схема с 5 выводами. Вывод SENS в разъёме отсутствует, он соединён внутри регулятора - выделено красным, вот и вся разница. По габаритам один в один с 6 контактным. Здесь по крайне мере напряжение контролируется прямо с диодного моста.