Лидеры

Всех с Крещением!

Единственная ошибка — это думать, что только с твоей колокольни видна вся правда. Глухой всегда считает, что те, кто танцует, сумасшедшие.

Я сезон отъездил на таком: Цена была чуть меньше 700 р. за четыре литра. Эксплуатация не жесткая, но разнообразная: город, загород, грунтовка, песок, лес. Замечаний в работе двигателя, коробки и сцепления абсолютно никаких. И в жару, и не в жару.

Всем привет! поделюсь личным опытом по резине: как уже сказал Александр -Всё зависит от целей. И так начну- Штатная у меня стояла 21х8х10 (перёд) и 20х10х10 (зад) профиль такой как все уже знают это одна из самых бюджетных вариантов и уже при не большом износе она перестаёт ехать даже по мокрой траве (мылит) , соответственно зимой вообще ПОПА (спасают только цепи). Для очередной самоделки купил у SunF-ов (дёшево и сердито) 21х7х10 По размеру они чуть 1-1,5см ниже и уже (на вид) , Зимой ради спортивного интереса поставил их на квадр (на зад) , по сравнению со штатными гребёт просто "Песня" по льду лучше штатных,но шипов всё-же не хватает , по снегу квадр едет пока не повиснет на защите или на брюхе (сняв защиту для звезды и тормозного диска добавилось ещё почти 15см к глубине проходимости по сугробам). Из минусов - проходимость ограничена клиренсом, так как пробивает редким протектором наст и зарывается . По плотному снегу и грязи едет нормально (лучше штатных полюбому). Решил поменять заднюю резину с учётом накопившегося опыта и своих нужд ,а это 5-7% твёрдое покрытие (добираемся до места покатух) 65-70% грунтовки,лес, умеренная грязь и водные процедуры не глубже карба, остальное зима (пока мало снега едем напролом, с увеличением глубины снега по снегоходным следам, а потом по насту) . С учётом этого всего (на вкус и цвет товарищей нет) выбор пал на 22х10х10 Выбором вполне доволен , едет почти по любому грунту,щебню,песку,лесу,, иногда замыливается в липкой глине. По пухлому снегу докапывается до грунта, по снегоходным следам идёт уверенно, если слетел с лыжни , то при не большой помощи ( подтолкнул сам и работа двигателем в натяг , почти без пробуксовки колёс) квадр выбирается обратно на плотную лыжню. После НГ когда встанет наст ВОООБЩЕ песня едешь по насту совершенно любом направлении (даже зайцев по лесу гоняли). Вот ещё когда поставил на перёд SunF-ы 21х7х10 по плотному снегу и всевозможным дорогам стал лучше управляться , но значительно хуже идёт по слабому насту и пухлому снегу , так как протектор взрыхляет снег ,а полу-лысые штатные наоборот приминали. Да ещё для лучшей проходимости по снегу на зиму ставлю задние диски наоборот чтобы совпадала колейность передних и задних колёс, так квадр делает 2 колеи ,а не 4 и + задние едут по уплотнённому от передних снегу. Да и назад по своей колее едет почти всегда. Ну вот вроде и всё что хотел сказать. Буду рад если мой опыт кому-то пригодиться. Удачных покатух!!!

аккум 7Ач 12В 135х135х75(?)мм

Может баян, но посмотреть можно [soiler] [/spoiler] Байкер просто пересел на машину https://rutube.ru/video/8581973d335ef96176d0aee031a228d0/?pl_id=8188&pl_type=source Дорожный махач, явно кто-то кого-то подрезал на тесном лесном перекрестке https://rutube.ru/video/9c680ebabc32bba612c78d9a51ae9e45/?pl_id=8188&pl_type=source

5р дорого

Всем привет! Ребятки,наконец то решил я замарочиться на третьем мото сезоне злой резиной под наши не стандартные размеры дисков.Ранее в 2015 году было только упоминание в этой ветке о резине петрошина Л-290 на задний стоковый дискна 17.И что то на эту тему тишина. Неделю назад купил на зад петрошина Л-290,перед петрошина Л-96. Сегодня прокатился по кварталу,сделал небольшой тест драйв.Впечатления только позитивные.

О!! В этом году моему лифанчику исполняется 10 лет эксплуатации, из них 8 его мучаю я.

Добрый день маслофилы и маслофобы. Вообщем заливая в свой Ирбис Motul я чувствовал себя не хорошо, нет масло было не подделка причина в том что дорого. Сначала заливал 5100 10w40 но оно для нашего мотора в жару в воду превращалось коробка клинила при переключении. Перешел на 5100 15w50 при такой вязкости сразу ушли некоторые звуки в моторе и коробка стала более адекватной. Но цена не хрена не адекватная была бы у меня Африка Твин эта цена была бы адекватной так как запчасти дорогие. motul 5100 сейчас стоит в районе 600 руб. 7100 вообще около 1000 руб Тем кто катает за сезон 1000-2000 может и выход но я за сезон на таком масле реально на поршневую собираю 3500 руб новая поршневая У меня есть еще мопед Keeway Huricane 50 в него тоже лил сначала чисто масло для мопедов 4T есть и такое))) говорят что там каналы маленькие в мопеде и это масло именно специальное) чего тока на выдумают. Вообщем мопед перестал баловать и стал заливать в него Газпром стандарт или супер 10w40 полусинтетика 600 руб за 4 литра. Отличий от Elf которое раньше заливал в работе не нашел. Это же масло решил залить в Ирбиса, покатался на нем по внедорожью вроде норм отличий и звуков посторонних ни каких нету. Но вот с другом покатался долго по трассе в режиме 70-80 км постоянно масло превратилось в ослинную мочу коробка подклинивала стала слышна работа ГРМ цепи клапанов вообщем если не перегревать то масло норм впринцыпе такие же симптомы были и Motul 10w40 -- надо брать масло с большей вязкостью. Сейчас думаю 15w50 найти бюджетное так как в магазинах с такой вязкостью вообще не найдешь заказываю через emex или exist 15w50 Eurol -- 327 руб литр 1150 руб -- 4литра 15w50 Chempioil --220 руб. литр 700 руб -- 4литра 15w50 Mannol -- 300 руб литр 1000 руб -- 4литра 15w50 Total 7000 1200руб 4л Заказал 15w50 Eurol 1литр для теста. Может кому то интересна идея будет и он протестирует или уже протестировал другие масла для нашего мотора буду рад услышать отзыв и выбрать оптимальное по цене масло для нашего мотора.

блин точку не поставил статуэтку храмир заказал а гофры дермантинавые хотя и пишут кожа 4620 стоят масло хорошее

Дай ссылку на хром гофры. Масло 10в40, такое.

Когда многодневные выезды на охоты стали регулярными - каждую весну и каждую осень, появилась необходимсоть в лёгкой (нести-то на себе), надёжной (ремонтировать там негде) и функциональной (не тащить же с собой несколько пил) пиле; прикинув так и сяк, я остановился на лучковой пиле. Магазинные лучки не годились по двум причинам: 1 - станок магазинной пилы - это дуга, а её в рюкзаке носить мало удобно; 2 - режущее полотно в магазинных станках стоит жёстко в одной плоскости. Так-что пришлось самому делать станок, такой каким ещё наши предки пользовались - Стойки, ручку и закрутку сделал из бука, а распорку из из ели. Тетива -э то толстая капроновая бечева. Полотно было куплено в том-же отделе САНДВИК, что и выше расписаный топорик. Вот что получилось - В разобраном виде эта пила умещается в небольшой чехол и занимает совсем немного места, весит тоже немного - около 400грамм. Носить её в разобранном виде удобно как в самом рюкзаке, так и приторочив её снаружи. Полотно очень качественное - само полотно из мягкой стали (не сломается), зубья крупные и имеют форму "крокодилий зуб" с очищающим сдвоеным зубом между группами из двух пар режущих.- такие зубья очень легко и быстро пилят дерево. А чтобы полотно меньше клинило при зажимах я чуток больше развёл зубья - теперь если бревно сживмает верхнюю часть пропила, полотно остаётся свободным и можно пилить дальше. Кстати, хотя само полотно и из мягкого металла, - зубья очень качественно закалены и настолько тверды что их не берёт обычный надфиль - только алмазный! Кслову, за более чем два десятка лет я точил зубья только один раз и то больше для порядка. Вообще, лучковая пила такого вида - крайне удобный инструмент - ей можно пилить вдвоём, а повернув полотно относительно станка - можно пилить и "боком и раком", и как угодно - даже сверху станком вниз. При помощи этой пилы, заготовка дров на многодневных охотах, уже не была целым приключением, быстро и без особых усилий мы напиливали целую гору дров чуть ли не на неделю холодных весенних или осенних ночей. Так-же эта пила входит в мой автомобильный набор шанцевого инструмента, и вполне заменяет бензопилу, она даже луче - места почти не занимает, не воняет, не ломается и пилит ВСЕГДА!, даже после ядерного взрыва пилить будет - если тока не сгорит и не расплавится. Кстати и теперь приходится использовать эту пилу регулярно - пропиливатем завалы на полузаброшеных лесных дорогах.

Правильный ответ - это компьютерная графика =).

Сегодня, таки, пришлось помахать лопатой: шёл низиной и с горки, с ходу влетел в перемёт, а после оттепели снег сверху занастился, а под настом превратился в ледяные шарики... Короче совсем не то, что пухляк размётывать, но ничего - откопался и выехал, причём даже на горку.

При равных условиях и правильно подобранных жиклёрах, чем больше диффузор карбюратора (в разумных пределах), тем лучше будет работать двигатель на высоких оборотах, но хуже на средних - это больше подходит для "околоспортивных" режимов эксплуатации, но не для нормального повседневного использования. Простой практический пример: в своё время, поездив пару лет на Минске с отечественным карбюратором, мучаясь с настройками из-за провалов и сбоев на переходных режимах в районе средних оборотов, я получил в подарок от отца карбюратор Рассо (индийский Микуни) с меньшим диаметром диффузора и цилиндрической дроссельной заслонкой. Как результат, получил ровную работу двигателя во всём диапазоне оборотов и минимальное (едва заметное) снижение максимальной скорости на асфальте. Насчёт расширенных фаз газораспределения 4Т ("верховой мотор"), так.. это более удобно на трассе или при агрессивном стиле езды вне асфальта, но менее удобно в городских условиях или при более спокойной эксплуатации на просёлке и т.п. Сейчас у меня мотоцикл именно с таким двигателем (два распредвала - 10000 об/мин), что позволяет хорошенько "прохватить" по сухой лесной дорожке тёплым летним вечером, но несколько напрягает при спокойной езде, заставляя чаще переключать передачи. На мой взгляд, оптимум, где-то по середине между "сочными низами" и "бодрыми верхами", т.е. лично для себя, купив мотоцикл с одновальным двигателем, не стал бы прикладывать серьёзных усилий для кардинального вмешательства в его конструкцию с цельно улучшения работы на высоких оборотах в ущерб тяге на низах. Просто мнение.

Вот обещаный отчет ,- наша проводка (на рулевой) по цветам проводов и назначению: Черный +желтый = пуск двигателя(кнопка запуска) Черный я так понял это +, дальше идут провода на свет ,но их последовательности напутал пока до дома дошел ), я их просто напрямую замкул с черным (+) и теперь у меня приборка и дневной ходовой огонь включен по умолчанию при повороте ключа во ВКЛ положение, поэтому какой куда не скажу, но- Черн +коричневый+коричнево\белый+сине\белый =включена подсветка приборки,включен дневной ходовой и подано напряжение на селектор ближний/дальний, тоесть в правом пульте Коричневый,коричнево-белый и сине белый провода идут на освещение, черный провод там общий на запуск двигателя и на освещение. Зеленый+Розовый = датчик сцепления ,при установке сцепления без кнопки их замкнуть между собой. Серый+Голубой=правый поворотник Серый +Оранжевый=левый поворотник Мятный(бледно-зеленый)+черный=гудок Розовый+Белый =ближний свет Розовый+Синий=дальний свет Понятное дело пульты не совпадали по фишкам, фишки я отрезал , и новый пульт посадил на фишки от старых, тоесть родная проводка в оригинале ,провода на датчик тормоза и сцепления там идут отдельно ,поэтому их трогать не стал ,просто уже вкучу подмотал изолентой ,у меня от руля уходит один провод с лева и один справа,ничего лишнего. На моем пульте глушилка имела два провода -зеленый (масса) и черно-белый -к датчику. Подпитался к датчику возле акума, там от генератора идет фишка , и как раз возле нее разьемное соединение в прозрачной силиконовой шняге, к ней я просто подкрутился,тоесть проводку не курочил и если что легко снять, а почему я думаю что ее прийдеться снимать -потому что когда глушилка стоит в положении перечеркнутой стрелочки ,коммутатор под седлом пищит как импульсный зарядник телефона, еле слышно, и специально проверял -может замыкает - но нет при включении глушилки фара не тухнет и не мигает, тоесть нагрузки на проводку нет, но чувство что что то не так осталось, жду коментариев от умников , и те кто уже брали бело-голубой провод для глушилки -пищит ли у вас комутатор и нормально ли это ? При включеной глушилке можно нажать стартер - от крутит, но движок не схватывает ,не заводиться ,при выключении глушилки (положение открытой стрелочки) заводиться моментально без проблем. И собственно пару фоточек

Доброго времени суток!!!!! Столкнулся с следующей проблемой. Иногда пропадало питание, слабое место удалось найти достаточно быстро, ей являлся контактный элемент идущий от замка зажигания. со следами гари ездил я так ездил, думал пошевелил и всё ок. Пока не остановился на дороге прямо в центре движухи с матом ковыряя провода. Решил заменить злополучного гада дабы не искать приключения на свой многострадальный беспечный сральник. Установил следующий девайс, вроде влагостойкий. Кстати стал лучше заводиться!!!!! Всем рекомендую как профилактику )

реле стартера код зап части можешь посмотреть в полном каталоге запчастей вот тут https://cloud.mail.ru/public/2ZQB/McyRCre7y цена от 300 до 500 рубчиков я себе взял вот такое за 400, встало как родное

Всем привет в этом видео я все рассказываю где и что покупалhttps://youtu.be/Jxv0Vr52wXQ Руль выше, шире, толще, кребче я такой на kayo t2 видел встает без каких либо переделок.

Всем привет! Решил убрать электрику по дальше от воды и грязи. Купил защитную гофру в автомагазине за 15 р - 1 метр, покупал 5 метров диаметром 15 мм (использовал только половину) и 5 метров диаметром 7 мм (использовал всю гофру). Порядок действий такой: 1.Снимаем весь пластик, сиденье и заднее крыло вместе с ручками пассажира. 2.Одеваем гофру подходящего размера на провода от разъёма до разъёма и дополнительно обматываем изолентой по всей длинне. 3. Разъёмы можно тоже спрятать в защитные чехлы, или что-нибудь подобное. 4. Укладываем все в прежние места, дополнительно закрепляет стяжками. 5.Собираем в обратной последовательности. Вот как было: Вот как стало:

Всем привет! Кто нибудь делал защиту электрики от воды и грязи? После очередной "покатушки" мотоцикл не отмыть, все летит под "защитный" пластик!!! Кто как с этим борится? Купил в магазине гофры для кабеля электропроводки, буду на выходных пытаться ее как то спрятать по дальше. Вот фото то о чем я говорю: До поездки После поездки: Это фото уже после мойки мотоцикла, :blink: когда я решил снять с него пластик!

Заводится он без аккумулятора. Просто на холодную бедная смесь. Попробуй не включая зажигания, при полностью включеном обогатителе и повернутой на половину ручке газа провернуть киком оборота четыре-шесть, чтобы дополнительно наполнить камеру сгорания смесью. Потом подвести киком примерно на такте впуска, включить зажигание, повернуть чуть ручку газа буквально, чтобы дросель только начал подниматься, и резко нажать на кик. Заведется с первого раза.

да такой, но я бы не стал брать дешевле 80 баксов его. нет опыта тут не найдёшь. если только тайваньские мотоклубы, там давно его ставят на 125 кубовые и выше моторы, набери в ютюбе будет понятно ирония получилась, но вот со всем остальным чуть чуть не дотянул :D про совдеповскую технику - может быть, а вот утилитарные зонгшиновские "верхневалки" слизанные с honda cb 250 в начале 80ых удачно поддаются кастомайзингу, тюнингу, на уровне plug'n'play - то есть воткнул и получай удовольствие. а почему бы и нет, возня с улучшениями это же такой же анонизм как и колхозный самодельный глушитель и тут есть 2 категории людей, - одни признаются что этим занимаются "открыто", а другие непризнаются, но в тихаря всё равно руки то тянутся к...к технике ;)

буду продавать - напишу что двигатель с однокамерным стеклопакетом!=)