F M

Посмотрел в интернете такой ролик: ..и, из любопытства, решил провести аналогичный тест двух разных моторных масел. Первым тестировал "мотомасло" LiquiMoly Offroad HC-синтез (гидрокрекинговое) 10W-40 (с 10-15% доливкой схожего по основе "автомасла" Татнефть Прогресс 15W-40), слитое из моего "эндуроцикла" на котором накатал 900 км с конца прошлого лета. Высушенный в течение пары дней образец капельной пробы, соответствовал варианту №2, изображённому на доске лектора. Получается, что в моём мотоцикле данное масло могло ещё долго выполнять свои функции, т.е. ездить на нём без ущерба железу реально до 2000 км, конечно.. с учётом адекватной манеры эксплуатации техники. Вторым тестировал "автомасло" Татнефть Ультра Оптима (гидрокрекинговое) 5W-40, после 6000 км пробега (капнул со щупа). Данное масло залито в двигатель а/м Лада Калина прошлой осенью. Эксплуатация машины проходила преимущественно в холодное время года по загородным шоссе + немного город и просёлок. Так же, как и в первом случае, образец был высушен и визуально соответствовал варианту №3 с доски лектора из видеоролика. Получается, что при относительно спокойной эксплуатации, в двигателе без гидрокомпенсаторов, дешёвое отечественное масло вполне можно использовать 10 000 км, как и предписывала старая инструкция к Жигулям, а не торопиться сливать его после 5000 км, как это рекомендуют некоторые. Естественно, к выводам из тестов проведённых в видеоролике не надо относиться как к 100% истине, но.. определённый смысл в них есть. Думаю так.. Надеюсь, кому-то было интересно прочесть..

Поделитесь информацией, кто чем подкачивает задний амортизатор? Обычно такая процедура требуется 1-2 раза за сезон.. P.S.: пару раз снимал амортизатор с мотоцикла и возил в веломастерскую, где за 100-150 руб. его накачивали велонасосом высокого давления (такие насосы стоят 2-5 тыс.руб.).

Чтобы снизить вспенивание амортизационной жидкости, которое возникает при интенсивной работе задней подвески. Когда подвеска активно работает, жидкость нагревается + образуется много мелких пузырьков, КПД амортизатора (успокоителя колебаний) резко снижается, что ухудшает его работу и, постепенно может привести к выходу из строя всего узла. На езде это выражается в виде "расхлябанности" задней подвески: пробой при резком сжатии и возможные стуки при усиленном ходе отбоя. Подкачивая амортизатор Вы увеличиваете давление, отодвигая порог вспенивания жидкости. Для каждого мотоцикла (амортизатора) подбирается своё определённое давление, в зависимости от условий его эксплуатации. Примерно.. так. P.S.: я купил велонасос высокого давления, хоть и не самая дешёвая вещь, но.. всё же инструмент полезный и удобный для обслуживания мотоцикла.

Для экзотики? Даже в автомобиле с двигателем менее 2 литров, дизель не особо то и хорошо (кроме такси и коммерческих а/м), а для мотоцикла, он вообще ничем не оправдан. Скорее роторный был бы интереснее..

Купите на ближайшей АЗС или в магазине автозапчастей 1 литр простого минерального масла (или недорогого полусинтетического) той вязкости (например.. 10W-40), которая рекомендована инструкцией к мотоциклу, и обязательно долейте, чтобы уровень стал ближе к отметке максимум в смотровом окошечке, при этом двигатель должен быть холодным и мотоцикл должен стоять ровно (не на боковом упоре и т.п.).

ПетровичЪ, у Вас талант цитировать то, что написал не я..))) См. выше и внимательнее.

Если Motul не поддельный, то масло с такого уровня не может быть плохим, а, вот дорогое - это увы.. На Eni сцепление слипается (так же, как и на LiquiMoly).

Откуда такая уверенность? А.. ZIC, сменивший металлическую тару на пластик, полностью подделка?!))

Я покупал такое же масло осенью - канистры 10W-50 были новые, а 10W-40, ещё старые. Их 2Т масло покупал пару лет назад - канистры были старого образца. Чего пугаться.. - многие производители официально меняют тару - это происходит по разным причинам.

Кстати, если позже снова внимательно прочитаете надпись на этикетке, и.. испугаетесь - не волнуйтесь, пол года назад продавцы меня уверяли, что это опечатка..

Мне тоже)), просто не люблю, когда на упаковке одно, а по факту несколько другое. Лучше бы просто написали "очень хорошее масло"!))) Вряд ли это минералка, и, очень сомнительно (несмотря на тщательно спрятанную русскоязычную надпись на канистре), что это "полностью синтетическое" масло. И.. каким бы оно не было, характеристики у него, как у обычных гидрокрекинговых масел, единственное отличие - чуть выше вязкость при 100 градусах (чем у схожего 10W-40), собственно, из-за этого Вы и Я его купили..)

Я имею в виду то, что нет смысла выдавать желаемое за действительное. В масле стоимостью 390 руб/литр, с не очень высокими хар-ками по индексу вязкости, температуре вспышки и температуре застывания, вряд ли есть ПАО или Эстеры или т.п. синтетическая составляющая, соответственно, логично предположить, что перед нами гидрокрекинговое масло, что и так достаточно хорошо для двигателей прошлого века ("китайцы" скопированные "япов", двигатели ВАЗ и т.п.). Сам откатал на мототехнике несколько сезонов на немецком HC-синтетическом масле, в Ниву залил недорогой корейский "гидрокряк", и теперь в мотоцикл стал заливать Eni - как говорится.. "по Сеньке шапка". Но обзывать гидрокрекинговые масла синтетическими, как это делают многие производители нефтепродуктов, как бы.. не совсем корректно..) Надеюсь, объяснился.. P.S.: в интернете немало информации по данной теме. Достаточно просто забить в поисковике, что-то типа: "синтетика и полусинтетика в чём разница", и будут предложены разнообразные описания принципиальных различий между маслами.

Всё здорово, но.. только это не "синтетика". С такими характеристиками и за такую цену "синтетики" быть не может. То, что пишут дилеры на своих сайтах - элемент маркетинговой политики. Я даже встречал в хар-ках этого масла разные циферки у разных дилеров))) На самой канистре нет надписи утверждающей, что внутри "синтетика" - есть надпись, что масло произведено по "синтетической технологии", что по сути "полусинтетика". Просто.. для информации.

В Питере +7 с дождями.., а +29 у нас бывает пару дней в году , да и то не каждым летом.. ..поэтому пока в двигателе 10W-40, как в инструкции к мотоциклам Балтмоторс.., а Eni 10W-50 уже практически нет в местных интернет-магазинах ("товар временно отсутствует"), видимо всё скупили южане..

ПетровичЪ, как бы я мог "не обращать внимания" больше года?!?))) Я не раз писал в теме, для чего я сменил звезду, и каких результатов добился - всё было отлично, и крейсерская скорость выросла, и стандартный максимум 90+ км/час при 9000 об/мин. А, сейчас выше 8000 об/мин обороты не растут, и скорость 80-84 км/час. Сейчас дожди и холодно, улучшится погода - пошаманю..) ____________________________________________________________________________ Топливный фильтр оказался достаточно чистым (продувался без проблем), но на всякий случай я сменил его, как и топливные шланги. Поролон воздушного фильтра, который я давным давно не промывал, оказался совсем мало загрязнён. Зазоры клапанов порегулировать не поленился - уменьшил, как и год назад до 0,06 мм и 0,08-0,09 мм, соответственно впуск/выпуск. Мне вообще кажется, что какой-либо значительной разницы (кроме шума от головки цилиндра), в зависимости от зазоров, нет. Притом, что всегда существует погрешность при установке зазоров.. Сейчас двигатель заработал тише - меньше всяких бренчаний даже в сильно нагретом состоянии. В итоге улучшайзинга получил +5 км/час..))), т.е. почти норма. Если ещё смазать цепь и поднять в шинах давление до 1,5-1,6 атм, тогда мотоцикл помчится, как ураган!) И.. тут я начал понимать.. - есть большая вероятность того, что "недобор" оборотов и, соответственно, скорости на высшей передачи происходит из-за низкой температуры воздуха, у нас сейчас днём +10, а смесь в карбюраторе недостаточна богатая (раз свеча сухая и вообще без нагара), так что просто подожду, когда ещё потеплеет, думаю.. тогда и "исчезнувшие" 5 км/час, вернутся..) На 4-ой в режиме "полный газ" двигателю хватает мощности раскрутиться до 9500 об/мин, так что к железу вопросов нет. Жду нормальной погоды, жаль климат наш совсем не способствует длительным поездкам.. P.S.: Кстати, в просторах интернета нашёл ещё такую информацию: - для DR (Djebel)-200 зазор составляет 0.06 - 0.08 мм для обоих клапанов; - Suzuki GN125R: Зазор впускных клапанов: 0,08-0,13 мм Зазор выпускных клапанов: 0,08-0,13 мм

Я часто проверяю давление в шинах и меняю его в зависимости от планируемых условий эксплуатации. Прошлогоднего бензина в баке было не много, а залил уже 8 литров. Ведущую звезду сменил на +1 зуб года полтора назад, иначе ездить было затруднительно. Про это не раз писал в теме. Вообще, поменять топливные шланги и фильтр раз в 6000 км для малокубатурного мотоцикла вредно не будет, тем более год выпуска 2014. Поменяю - прокачусь, проверю. Если не поможет, буду дальше искать причину: промывать воздухофильтр, уменьшать зазор на впускном клапане, менять свечу и т.д.

Я уже накатал около 200 км - большая часть по шоссе, а это стандартные 6500-7000 об/мин. Если бы случайно не надумал проехать несколько км на "полный газ", то и не знал бы, что максимум снизился. Хочу сменить топливный фильтр, потом, если ничего не изменится, буду прожигать глушитель.. - вдруг ржавчина после простоя забилась в отверстия. На впуск особо не грешу, иначе свеча была бы тёмная, а она вообще без нагара, хотя прочистить фильтрующий элемент, никогда не помешает.

В том то и дело, что вся ручка.. т.е. "газ" отпускаю, потом едва заметное усилие и дальше можно крутить "в обратную сторону"))) Дал прокатиться одному приятелю, так тот даже "вздрогнул", когда подъехал/останавливался, воскликнул "что это!?"..) Я уже привык. Теперь задний амортизатор работает, как и должен на мотоцикле такого уровня. А.. ведь ведь "всего лишь" надо было потратить уйму времени и сил, чтобы прийти к пониманию (спасибо советам мото-товарищей), как и сколько регулировочных пластин требуется правильно установить, и какую жидкость использовать..) Вот так бы с самого начала.. Новая тема - размышляю над ребусом "куда исчезли 1000 об/мин"?!)) P.S.: кстати, ПетровичЪ, благодарю за ссылку в личку - тормозные колодки с китайского интернет-магазина (за 320 руб.) пришли за 3 недели. Положил в запас, т.к. прокачка тормозов дала положительный эффект.

Снегоходы, аэроприводы, аквабайки и т.п.

Судя по всему, Вам виднее, какой я человек, и что делаю в этой жизни, только не путайте - Бог и Модератор, это не совсем одно и то же.

Когда человеку, что-то нравится и, чего-то хочется, он всегда сможет найти оправдание своим поступкам. так уж устроены люди.. Природа не глупее людей, без вмешательства которых, в подавляющем большинстве случаев, в мире животных и растений всё происходит гармоничнее. Давайте закончим дискуссию. Я просто написал выше, что не люблю охотников, и.. вполне достаточно было бы написать кому-нибудь из пользователей с противоположным подходом к жизни, что-то типа "а.. я люблю охотников", и на этом можно было бы поставить точку.

Вижу, что Вам не в напряг оправдывать свои действия и приписывать мне то, что навеяла Вам Ваша буйная фантазия.. Встречного потока ****а не ждите, мне это не интересно. Я никому не обязан отчитываться о том, что и как я делаю для пользы окружающей природы. Нас рать!)

Апрельская погода, то балует +20, то -3, то дождями, то безоблачным небом, шоссе сухое, а в лесу ещё снег лежит.. Несколько раз катался - после зимней спячки очень душевно, и совершенно не хочется гнать.. - просто получаю удовольствие от неспешных мотопрогулок..) Простоявший в холодном гараже, мотоцикл, после установки аккумулятора и залитого свежего бензина, завёлся почти сразу. После первых поездок я сменил масло, пока на 10W40. Как и год назад, потребовалось прокачать заднюю тормозную систему (пузыри). Увидел, что глушитель начал активно ржаветь.. Давление в заднем амортизаторе с конца ноября не изменилось, но тогда я накачал по минимуму 3 атм, сейчас добавил до 5 атм - работает нормально, будет лето - подкачаю ещё. В целом, не заметил бы никаких принципиальных изменений с прошлого года, но.. когда на ровном участке асфальта решил проехать несколько км "на полную", то.. был неприятно удивлён - за зиму, куда-то "исчезли" 1000 об/мин и, соответственно, 10 км/час от максимальных значений. При этом во всех остальных режимах всё по прежнему.. Станет потеплее, промою воздушный фильтр, сменю свечу на "летнюю", опущу иглу карбюратора на прежнюю позицию, и проверю на ходу. Может стоит прожечь глушитель, вдруг ржавчина подзаткнула отверстия., Пока.. других объяснений нет. Вряд ли бренчание клапанного механизма двигателя (на сильно нагретом, без нагрузки), говорит о каких-то неполадках в этом узле. Конечно можно снова проконтролировать зазоры клапанов, но за 1000 км они вряд ли сильно "уплыли".. Покатаюсь, посмотрю.. P.S.: сегодня, чуть уменьшил зазор на выпускном клапане - вернул, как было год назад 0,08+ мм - двигатель стал работать по приятнее, факт. До впускного клапана (там вроде 0,07 мм) руки не дошли - слишком лень снимать бак и пластик, но.. если бы и стал убавлять зазор, то до 0,06 мм. На шоссе не выезжал, вокруг дома покатался несколько км, чтобы двигатель прогрелся - вроде нормально. Вспомнил один "косяк", который случился ещё в прошлом году - после энергичных покатушек с дружественными мотоциклистами, ручка "газа" стала прокручиваться в обе стороны..)) Разобрал, посмотрел.. и не увидел ничего отломанного или развалившегося, так и езжу с тех пор, уже привык.

Если честно, настоящее мясо не люблю. Конечно ем иногда (немного свиного шашлыка 1-2 раза в год), но больше так.. за кампанию. Хотя убийство животных ради забавы про которое я написал, к этому отношения не имеет, как и разбрасывание мусора в лесу или неосторожное поведение рядом с дикими животными. Не надо смешивать всё в кучу.

..к уничтожению ради забавы. ..охотников, которые уничтожают других живых существ ради забавы. Вы зря стараетесь, я всё равно не не стану лучше относится к тем, кто.. ..чтобы потом их пострелять. Мне чуждо такое отношение к природе и к жизни. И, среди моих друзей, таких ******* нет.