Лидеры

надоело мне стандартное крепление=)

Электросхема в формате TIFF https://yadi.sk/i/GCc3PHw5azcto

Тема серьезная - без флуда. Хочу еще добавить немного фоток так сказать в копилку :) Первое что меня сильно удивило не закрытый нижний подшипник на траверсе тоесть все грязь легко попадает во внутрь вот так выглядит узел в сборе :blink: Лечится легко - вырезал колечко из толстой резины Вот в сборе Вот такой прикольный бочек и главный тормозной - все в одном корпусе вот так крепиться задняя шестерня к ступице Все сальники на колесах стоят сухие А это китайская технология подкладка "если болтик прокручивается" - так держится шланг тормозов в заднем маятнике - пока так и оставил :) Задний маятник болтался как :wacko: все бы не чего если бы нормально были подобраны игольчатые подшипники и пальцы - а так все с люфтом... точил бронзовые втулки в замен игольчатым подшипникам вот готовые две втулочки на пальце Модернизация сливной пробки - вклеенный магнит на эпоксидку - советую сделать первым делом. А вот так ловит металлическую пыль - очень положительный результат! Также доработка цепной крышки - не знаю зачем был этот дополнительный отлив - наверно чтоб цепь лязгала об него :D т.к. провода прикрываются первым... крышка до доработки и после также треснуло крепление багажника - само по себе катался, на багажник не чего не цеплял - вообще если честно очень неудачное крепление... приварил обратно - возможно удар при транспортировки/погрузке, на втором мотоцикле таких проблем с багажником нет... Сегодня ставлю Ксенон на оба мотоцикла - штатная лампа 35 Ват еле освещает дорогу зато очень хорошо плавит штатный цоколь :wacko:

канИшна мАгу =) ХАМУТИКИ ВЕСЧЬ ПАЦАНЫ АТВИЧАЮ!

Поздравляю с покупкой!!! Не уверен что стоит ставить защиту. Сломал в первые же пару дней, она ломается от любого касания с землей. А вот втулки внутрь руля от защиты засунь, хорошо спасает ручки сцепления и тормоза. Мотор прогрет? Если да, то покатайся и посмотри потом на свечу может сразу ясно станет по нагару. Попробуй на холодном на подсосе проехать, будут провалы или нет. Если не будет то возможно смесь бедная. Цепь тоже была перетянута.

С конструктором куча беготни. Сдается мне, что с таможни дубликат ПТС получить проще будет.

У одного нашего клиента похожий звук рождала ненатянутая ведущая цепь. Вылечилось путем натяжки и смазки цепи.

И все-таки парни согласитесь, что наш мот создан городских улочек с их вечными пробками и для небольших (до 200 км) пробегов по трассе. Питерским парням (Кунсту и Русу)особый респект за многотысячные продубасы. Скажу честно, что у меня спина и опа после езды на нашем моте, отваливается уже через 200 км(((

Всем здрасьте! Представляете, нашёл в гараже ижевскую камеру 1989 года, (стоит печать), без единой дырки-заплатки, вот там резина - хоть рогатку делай, взял как запаску на задок, думаю, надолго...

Немного фото, чтобы подогреть интерес)))

ну ХЗ, написано что с внутренностями (флейта+набивка) (+1100 рублей) http://dc1859.ru/produce/all/409/ Звук http://dc1859.ru/zvuk409/. На Классике, фото1 Фото 2

Да уже мусолили эту тему. Я раньше тоже прокатывал на холодном на передаче, и тоже колесо сначала идет юзом. Потом более опытные товарищи на форуме подсказали, что достаточно на прогреве повыжимать сцепление, помогает также.

за жесткость отбоя отвечают не пружины, а амортизаторы. подкручивая кольца выше, мы разжимаем амортизатор и даем ему больший ход. Квадр становится выше, амортизатор разжимается, а пружина сильнее не затягивается. с каким усилием она была сжата, с таким и остается... примерно как-то так все это выглядит... попробуй сразу взвинти почти на максимум и почувствуешь))) кардинально меняется подвеска)

Есть только одна засада с этой теорией - старые XR250 производились на другом заводе :rolleyes: У меня эти фигни и кучка гаек тоже остались :)

>>>ОлегБ, on 30 Ауг 2014 - 04:18 AM, said: Всем здрасьте! Может, кому-то пригодится, но я всегда перед заводкой холодного (застоявшегося) движка включаю первую передачу, выжимаю сцепление и катаю мот туда-сюда, чтобы диски расцепились и провернулись, после смело завожу, попробуйте, и увидите, что при включении первой во время трогания пропадёт характерный щелчок, и, соответственно, сцепа прослужит дольше... В общем проверил о чем писал Олег! После того как долго не ездил на моте, перед заводкой, врубил 1-ю, выжал сцепу и покатил мот вперед - поначалу колесо ехало вообще юзом, как-будто сцепа не выжата, вот так она прилипает со временем. Покатал туда-сюда, диски разлепились и мот стал легко кататься... После этого завел, на заведенном еще по старой своей системе, повыжимал сцепление, итог - при трогании 1-я скорость первый раз включается легонько, почти без звука и удара)

Сначала прокачиваешь главный тормозной цилиндр- ГТЦ ( накачал, отвернул болт крепящий тормозной шланг к ГТЦ, и так раз несколько), потом сам шланг таким же способом только откручиваешь болт у рабочего тормозного цилиндра, после всего этого прокачиваешь сам суппорт.

прямо до краёв что бы выливалось.. воздуха быть не должно..

отрезать, а потом что делать? варить? это дело спецов. я не умею. заниматься этим некогда. если в родную трубу подшипники запихать, не?

На ирбисах 13-го года ими крепился задний тормозной шланг к маятнику. Сейчас крепление другое, но китайцы продолжают класть в комплект крепежа. Я свой собирал сам, и тоже остались такие штучки и с десяток болтов (зелёных).

Приветствую, Alexbuch. Да не стоит благодарности... :) . Тема про звёзды и цепи стара как "кака мамонта". Обкашливалась не раз на различных форумах, где присутствует ветка по GY-5. В принципе можно и скользнуть по этой темочке коротенько, коль возникла такая потребность. Домаю модеры не будут возражать. Вот ссыла по сути вопроса: http://www.fan-lifan.ru/blog/gy5/4.html (есть там и ещё ряд интересных постиков). В ней автор раскурил самую суть по цепям и звёздам (каталожным номерам звездулек на GY-5) и по выбору оптимального значения передаточного числа. Также тема мусолилась и на этом форуме: http://www.motoforum.ru/forum/topic7764.html Что касаемо магазинов, указанных мною в предыдущем постике, скажу одно. Тема проверенная! Сам и товарищи мои заказывали у них железо НЕОДНОКРАТНО! Ребята работают зачётно---всегда быстро откликаются на вопросы и не "катают вату" с отправкой товара. Звездули приходят с америкосии или с Великобритании, срок доставки порядка трёх неделек. Опять же зная каталожные номера звездулек всегда можно пошуковать и в других магазах, где они имеются на складах в наличии. Ну, а по вопросу длины цепи после перехода на нестандартные звёзды, дружище, заморачиваться вообще не надобно! всё уже просчитано до нас! Существуют онлайн программы по расчёту длины цепи. Вот, к примеру, взгляни внимательно на страничку http://www.motopiter.ru/20938234 в тексте по описалову цепи эта мысля выделена. А вод ссыла ещё на эту прогу: http://mototraveller.ru/2013/04/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5/ Так, что вопрос по выбору длины цепи думаю будет понятен . На сим заканчиваю тему по вопросу---цепа & звёзды. Единственное, хочу напомнить правило. Замена звёзд или цепи производится КОМПЛЕКТОМ!!! А ставить на старые звёзды новую цепу, либо наоборот --- :( Всё начнёт умирать со скоростью геометрической прогрессии... Да простят меня любители минсковских звёзд и цепочек от муравьишек :).

Отбалансировал таки переднее колесо, жесть полная :-) Когда будете балансировать имейте грузов грамм на 120)) мне 110 пришлось навесить, заодно устрапил как смог биение обода. Что интересно заднее по ощущениям в балансировке не нуждается, теперь лесник едет отлично, нет даже намека на вибрацию от колес. Еще заметил течь масла из заглушки левой крышки (где рейсер написано). Оказывается крышка при закрывании упирается в бортик, а уплотнительное кольцо на заглушке еще не достает до конической поверхности крышки, в итоге бортик крышки был сточен простой отверткой, малость заточеной как резец. В итоге крышка при закрывании доворачивается по резьбе еще градусов на сорок, и резинка уже начинает уплотнять, масло больше не течет. Ну и датчик передач барахлил, как оказалось подпружиненный шток на копирном валу, который упирается в датчик передач, не доходил. Шток легко достается вместе с пружиной, пружина растягивается на пару миллиметров и ставится обратно. Еще цепь откровенно слабая, приходится подтягивать каждые 100км, думаю сальниковую взять, правда есть ли 428-го размера хз... Заказал сегодня приборку на Алиэкспресс и датчик топлива, все-таки не иметь суточный пробег на приборке и уровень топлива не есть гут. Если будет интересно запилю фотообзор по установке датчика топлива и новой новой приборки. Кстати клапана кто регулироовал? Насколько удобно до них добраться?

Чет не могу прикрепить фото... О, прошло ))))

Катались с товарищем, который на Ямахе XT 400. Опять в то же место на две воды. Мот однако очень интересный, запаса мощности хватает тошнить на одной второй передаче по всем этим буеракам подъёмам и спускам. Там где я щелкал 1-2-3 не переставая, и иногда 4-ю, он просто ехал играя газом ;) И по трассе он позволяет пилить сотку крейсерской. Максималку еще не мерили. Из минусов - потяжелее чем наш но терпимо. Зато грузоподъемность и общая прочность конструкции у него явно как у урала не меньше. Купил он его с пробегом 40 с чем-то тыщ, а может и 140 - сложно сказать наверняка. Толком еще даже не ездил, привыкает. Что понравилось отдельно - система крепления руля. Стоят какие-то очень хитрые втулки внутри траверсы, к которым уже крепятся крепления, в которые зажат руль. При падении от удара об землю, эти втулки сходят со своих мест - поворачиваются вместе с рулём, так что руль смотрит в сторону немного. (довольно таки тяжело они проворачиваются, руками выправить не удалось после падения). Зато не гнётся руль, не проворачивает перья в траверсах, т.к. удар демпфируется поворотом этих втулок. В гараже эти втулки выстукиваются молотком в нормальное положение, и руль встаёт ровно. Система гениальная, как и масло в раме, и придумано всё это еще в прошлом веке. И вот из таких мелочей складывается вся прелесть очень грамотной конструкции старых японцев. Когда китайцы смогут повторить похожие мелочи в мотах, а также качество металла - х.з. Однако оригинальные запы стоят космически. Но зато туже сломанную ручку сцепления, поставили за 150 р, китайскую, малёха подпилили, всё подошло ;) Короче его японец начал обрастать китайзапами ;) Зеркала, ручки, пульты на руле. В принципе такие детали можно ставить и китайские, ломать при падении не так жалко.

Фото нового (родного) амортизатора с тракторной пружиной. На днях сниму свой нивский, чтобы сделать фото, если надо.

Да говнюков там полно, но есть и адекватные толковые люди, и это единственное место где можно получить ответы на вопросы или найти нужную информацию.., плотность форсажистов там примерно 80%, здесь 0.01%

Нет. А этот Филипок вроде бы обычный :huh:

Там какая лампа стоит? В основной фаре стоит мотолампа S2. Покупается в Юлмарте или Автодоке

Немного фото. )

Эх, начитался всяких форумов, понасмотрел видосов, и понял одно. Китайский мотопром хают 2 вида людей: те у кого уже есть апарат "покруче", а китайского мота у него никогда и небыло, либо те кто неумеет эксплуатировать ВООБЩЕ любую мототехнику. А йз нормальных владельцев желтых мотоциклов почти все ими довольны и при нормальном обслуживании будут счастливы еще долгий период времени.

Ээээ вы чего!!! :blink: Народ, не надо, а... так жеско, вот такие свечи: Аналоги свечей Аналоги свечей на 16 мм Много, что касается вашего двигателя, можете заходить к нам в ФАК и глядеть, у меня в подписе.

Замена штатных рычагов тормоза и сцепления на короткие Рычаг тормоза ("Рычаг тормоза KAYO KLX,CRF (W450048)") Откручиваем стоковую, прикручиваем новую, регулируем, наслаждаемся :) Рычаг сцепления ("Рычаг сцепления в сборе KAYO KLX,CRF (W100012)") В отличие от рычага тормоза, здесь меняется весь механизм в сборе. Надо учитывать, что на стоковом механизме есть крепление для зеркала заднего вида, а на "коротком" его нет. Кронштейн для зеркала нужно будет докупить. Например такой: Действия при замене: 1. Отсоединяем тросик сцепления 2. Откручиваем 2 болта, крепящие рычаг сцепления к рулю 3. Снимаем старый рычаг 4. Прикручиваем новый рычаг 5. Присоединяем тросик сцепления к новому рычагу 6. Регулируем сцепление 7. Регулируем наклон рычага Результат: