Лидеры

Всем привет. Установил ветровое стекло, настроил с пятого раза. Вроде добился результата.

Немного рекламы.

А мы вчера с Арсеном (ars523) немного по полям прокатились. По уже сухим. :) Застали красивый закат.

Капер,дружище.....Чтобы шишки не застревали,обычно плюют туда,и ......как по маслу )))))))))) А в остальном.поучительно,СПС )))))

Вот здесь, есть обзор чуть другой модели. Их я и имел ввиду, когда предлагал посмотреть облегченный, можно сказать туристический вариант. Т.к. придется, как я понял, тоскать с собой фототехнику, то вес может играть роль. Если же будут много дороже, то можно купить тот вариант, что чуть ранее board-51 предложил, а ссобой возить либо кросовки, либо резиновые сапоги. В любом случае марка достойная, с многлетним опытом производства.

Андрей, это баг всех кулачковых коробок с масляными сцеплениями. Смысл в том, что у кулачков сделана обратная конусность и при минимальном даже моменте возникает сила, препятствующая расцеплению кулачков. Я как-нибудь все подробно опишу и нарисую, если интересно. Можно, конечно, залить очень жидкое масло и зажать сцепление, но полностью эффекта это не устранит, а сцепу угробишь. Совет из собственного опыта: приучись ловить нейтраль на ходу. пока мотоцикл катится, даже на минимальной скорости, в нейтраль выщелкнуть достаточно легко.

Да это она и есть, с датчиком топлива! Бродя по просторам интернета я нашел около 10ка панелей которые можно поставить заместо нашей! Есть даже с механическим одометром... У меня снова заработал тахометр, двигатель начал шептать на холостых и слушаться ручки без разговоров, мот стал как объезженный жеребец... Как говорится дело было не в бабине... а в сигнализации точнее в проводе блокировки двигателя! из этого провода шел паразитный + ток на катушку который частично гасил амплитуду от генератора, первым перестал откликаться тахометр а потом за ним сдалась катушка! Что удивительно это чувствовалось только на больших оборотах (как будто двигатель начинает заливать)! Вот как бывает и никакой сервис не скажет что дело в их сигналке, а я узнал чисто случайно когда разобрал пол мотоцикла чтоб продуть воздушный фильтр и отключил сигналку чтоб не мешалась!

Во вы развели полемику... У меня на ёбре давным-давно уже самодельный коммутатор стоит, программируемый по USB с компа. 256 точек УОЗ в диапазоне 1000-10000 оборотов с линейной аппроксимацией между точками, самый простой вариант. Никакого существенного прироста мощности эта штука не даёт даже при условии супер-оптимальной кривой зажигания. Я всё хочу подключить к этому зажиганию валяющийся ДАД от газели и попробовать написать изменение УОЗ от нагрузки, но всё лень)) у ёбрика как раз отличный штуцер от впускного коллектора идёт. Я сейчас наблюдаю за проектом rusEFI, ребята грамотно всё делают, особенно в плане схемотехники. Имею возможность оценить такие вещи с профессиональной точки зрения - сам работаю инженером-электронщиком. Программная часть у них, конечно, чересчур наворочена - они в STM32 впихнули RTOS и я с самого начала говорил, что в этом необходимости нет. Они потом и сами это признали - говорят, всё прекрасно кодилось бы и без неё, но раз уж есть, то пусть будет, типа)) В инжекторе самое сложное - это механическая часть, форсунку прикрутить, дроссель, бензонасос сделать (который ещё и тока жрёт ого-го). Вварить лямбду в штаны дело получаса, написать простейший впрыск - дело одного дня. Написать примерную карту и откатать её по стехиометрической смеси для нашего мотора, затем корректировать коэффициентами. Всё проще некуда. rusEFI ту же самую чувак ставил на 139qmb. Управление форсункой у него пипец колхозное и уёбищное, собрана какая-то радиогубительская схема на 555 таймере (!!!), но он даже умудрился ЭТО завести! Может, он есть на нашем форуме, респект ему и уважуха, я бы не осилил, наверно. http://www.rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=332&sid=42350daae4a819110522fe9b8284c368вот тема.

Согласен с Паштетом, в идеале примерить у нас в магазине и заказать из-за границы. У всех производителей колодки отличаются.

Не, вообще, по хорошему, если заморочиться, боты можно будет обменять, вернуть в магазин. Другое дело, что почтовые расходы лягут на покупателя + потраченное время, пока придут новые боты сезон уже закончится...

Ну на 16 тыр влететь - тоже неплохо. Много вижу объяв по продаже не подошедших по размеру шлемов. Иногда чуть ли не в пол цены готовы отдать, потому что лежит мертвым грузом. С ботами тоже самое. Достаточно пару дней поездить в сапогах, на 1-2 размера больше. Или пару минут в сапогах, на 1-2 размера меньше.:)

Да ну, в пи.ду такое счастье! Гм-м... Кстати в пи.ду - это тоже вариант!:)

Примерно год назад, захотел в порядке эксперимента сделать своё зажигание. За основу взял схему как на суперзажигании рф. Купил катушку, провода, контроллер. Начал разрабатывать схему. А потом что-то пропал интерес. Есть несколько моментов, которые для меня не очевидны и будет известно можно ли моменты обойти только сделав прототип. Мой проект изначально был бы открытым. Никаких денег. Может быть получит второе дыхание. В инете много подобных устройств, но они все узкоспециализированные, под конкретный двигатель. Или очень устаревшие, на древней элементной базе.

сальник достаётся вместе с подшипником выбивая его наружу, возьми перфоратор и работай по направлению на выход подшипника

у меня русский 40-41. Боты 42-евро. Как раз на сноубордный носок, но была бы нога чуть больше и было бы тесно. И кстати не 18 тыр, а около 16ти по ссылке выходит.

Скока-скока? :D

Я практически испытал оргазм от этого ЧПУ станка =))) Кстати вот даю ссылку на крайне полезный ПЛЕЙЛИСТ - там много видео подряд, первое видео как раз про подножки, даже если не знаете английского - там есть очень хорошие иллюстрации, так что даже такую банальную деталь как подножки - нельзя недооценивать. Советую посмотреть полностью все видосы - там много вкусняшек. http://www.youtube.com/playlist?list=PLlur54ugvzNK2Js7SeKFIUQCVI4uMm4bU

"Человек! Две huini за крайний столик для наших друзей из солнечного Орехово-Зуева!"

Хорошо, что тут можно пидарасов пидарасами называть, а то я сомневался :)

Не в первый раз очередная шайка пидарасов портит очередной хороший символ... Указанные коллегами сообщения в фак перенёс.

"... Совершенно оболванен От таких серьезных тем, Тихо ахнул поселянин: «Вот же круто! А зачем?» ..."

"Хорошо в деревне летом..." :)

Прогон по Белорусии. Замково-крепостной пояс. Байк категории "супер чоппер" - BM200 classic (на момент выезда пробег 2600 км). Количество - один байк и один наездник, т.е. катали вдвоем )))). За четыре дня более 2000 км. Первый день (прошел где-то 550 км) - накрылся спидометр. Подумал - хрен с ним, зачем он мне. Второй день (еще 400 км) - накрылся тахометр, уже хуже. Но да ладно, обороты уже научился безошибочно определять по звуку и вибрации, взбивающей в пену с......... в яйцах. Третий день - накрылась лампочка нетрали, цепь провисла как сопля, буквально лежит на задней вилке. В начале путешествия ее подтягивал даже немного больше чем надо. Но едем. День четвертый, уже возвращаюсь (где-то еще 100 км) - БЛ........ ГДЕ МАСЛО!!!!!!!, в начале пути в окошке было больше максимума, сейчас - при наклоне байка немного подтекает к окошку. "БЛ........" - кричал я про себя и вслух, ругая себя и весь мир :). Купил масло, залил, подтянул цепь (получилось так, чтобы натянуть цепь до мануала, подвинул колесо рег. болтами назад где-то на сантиметр). По приезду цепь снова как сопля, новые звуки в двигателе, коробка работает по другому, что-то новое дребезжит и позвякивает. Первая мысль - двигателю конец. Но ничего, будем разбираться и чинить. Я устал и счастлив. Устал и невероятно счастлив. Волшебно. По технике: -не питаем иллюзий, байк не идет больше 100 км в час, спидометр сильно врет, но с этим можно жить; -производители в 2014-2015 поставили на этот байк ветровое стекло, глупость величайшая, он и так теряет в скорости 10-15 км в час из-за встречного ветра, а с ветровиком вообще не поедет. 100 км в час для трассы это самый самый самый предел необходимой минимальной скорости, если она по каким-либо причинам обрезается, это просто опасно; -устойчивость, как я понимаю из-за малого веса, просто очковая (впрыск адреналина с каждым порывом бокового ветра, особенно при обгоне фуры )))))) ), байк кидает ветром по полосе как дубовый листочек в сухой водосточной трубе, но ехать можно, просто расслабляться на трассе не стоит; -блин – ЭТО БАЙК ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, снимите седло пассажира и забудьте. Одна тяжелая сумка, один рюкзак и Вы не более 100 кг, вот нормальная комплектация для этого байка (ну и кофры, забитые инструментом и ремкомплектом). Байк хороший, просто нужно его уметь чинить, возить с собой полный ремкомплект и инструменты, цепь обязательно, электрику знать надо, за маслом следить ну и т.д. И можно хоть в Португалию рвануть, на Мыс Рокка :)

Привет дакароводы! Принимайте новичка. Купил своего дакара ещё в ноябре 2014, с FAST ACE (за 165 000 вроде), и только теперь начал читать про него, еле осилил все страницы ). Покупал из соображений "для начала лучше нового китайца чем ушатанного япа". И по словам знакомого мотослессаря "если брать нового, то только БалтМаторс" так и поступил. Сразу снял кучу ненужного барахла в виде подножек, поваротников, приборки... Пытаясь протянуть болты (опираясь на опыт с Ирбисовским ТТР) так ничего и не дотянул, всё было затянуто как следует (а у кого-то болты сами отваливаются). Поставил ведомую звезду на 53 зуба (JT 210.53), перед оставил 13. По расчётам выходит разница в соотношениях ДО и ПОСЛЕ в 11%, т.е. крутящий момент больше на 11%, а максималка меньше на столько же. Кому интересно, математику поясню... Вкорячил короткий рычаг сцепления с тремя настройками по лёгкости выжима, + ось на роликовом подшипнике, + курок холодного запуска. Теперь, при средней настройке, одним пальцем гараздо легче жать сцепу. Клапана на вилку встали идеально. Установил короткоходную ручку газа типа такой (1/4 оборота), трос пришлось переделать. Ну и много всякой мелочи, полезной и не очень. Из поломок. на 20 м.ч. заметил появившийля пузырёк воздуха в смотровом окшке расширительного бачка передней тормозной машинки, решил прокачать тормоза. И выяснилось, что из переднего суппорта так и капает тормазуха при продолжительном усилии на тармоз! Разобрал суппорт, и, один из поршней имел одну продольную, ощутимую на ощупь, царапину. Пыльники и сальники суппорта были целые. Грешу на кривоватое китайское литьё суппорта с множеством острых краёв. В итоге купил почти новый суппорт NISSIN от CRF 250 на Али за 4000р. К стати, кто говорил что зад плохо тормозит? У меня отлично! На любой скорости легко заблокировать заднее колесо. Может просто тормоза надо прокачать? Сейчас накат небольшой (25м.ч.). Масло менял уже дважды, первый раз на 5м.ч., второй на 15. Немного микростружки присутствовало только на второй замене. С газа в вильли можно задрать даже со второй в "раскачку". Вот что успел наснимать в этом году http://www.youtube.com/watch?v=8HMrYwwSXMI Впереди покупка и установка Keihin FCR 37...

Новый Видос!

У меня диплом как раз по двигателям, много чего могу сказать :-) Смесеобразование непричём вообще. Очень сильно изменяется октановое число топливо-воздушной смеси в зависимости от температуры мотора и температуры смеси во впуске. Самый яркий пример это режимы испытания топлива на октановое число. http://www.drive2.ru/l/2720823/ Обрати внимание, что для получения октанового числа 80 вместо 76 достаточно просто перестать подогревать смесь на впуске. А если меняется температура самого мотора, то разница ещё больше. При подборе углов на таком зажигании абсолютно необходимо как минимум измерять температуру головки, лучше под свечой. Это самый минимум чтобы не убить мотор очень быстро. Лучше настраивать с датчиком детонации. Но опять же от температуры всё зависит значительно больше чем от настроек. С парапланом немного попроще - там не бывает нагрузки на низких оборотах, там очень стабильное охлаждение, там нет грязи на цилиндре и буксования в грязи. Вот там можно такую настройку использовать и получить характеристики получше. А в мотоцикле каждая ошибка в настройке может ознаяать замену поршневой и возможно коленвала. Но самое главное что выигрыш очень маленький. Даже при регулировке с датчиком детонации все углы при полном газе придут практически к тому что у нас сейчас. Т.е. на полном газе выигрыш несколько процентов максимум. На неполном газу будет немного другое поведение, но стоит ли ради этого огород городить? Сомнительно. Будет выигрыш в расходе топлива. В процентах 10-20, а в абсолютном значении? Это же максимум поллитра в самых экзотических условиях. Если ехать на 5кмч то сэкономится не меньше, а потерь времени будет сумарно меньше чем на установку и отладку этой приблуды. Лет 15 назад активно продавалась система зажигания "Силыч" для советских машин с "восьмёрочным" зажиганием. Там была дополнительная регулировка по датчику детонации. Вот от такой системы толк есть, и очень заметный. Но опять же только при избыточной мощности и больших цифрах, на китайском мотоцикле польза исчезающе мала.

Если кто еще не видел: https://youtu.be/M4vDhmIv10E что-то видео перестало отображаться

Товарищи, а как соблюдать ПДД у нас в Сковородинском районе? Первое, что нужно иметь это водительское удостоверение с категорией. Но эти самые права или категорию у нас в районе хрен получишь! В связи с отсутствием учебных центров. А самоподготовку зарубили. Отсюда вопрос к власть имущим был поставлен на официальном сайте ГИБДД по Амурской области через общественную приёмную. Ответ дали?получить права можно только обучившись в учебном заведении. Но его нет! Значит вы ни как не получите.И вот, что делать людям имеющих скутера, мопеды и мотоциклы. Школу открыть нужно много денег и нужен поток учеников. А откуда они возьмутся в маленьких городках и селах. Получается школы не рентабельны. Короче нас Дальний Восток и таких как мы в маленьких селах и городах России олигархи просто кинули. Пополнять будем казну штрафами.

Тут смотриКак отрегулировать клапана в мотоцикле Рейсер Пантера (RACER PANTHER):

на самом деле, если сравнить любой двигатель внутреннего сгорания, то у них не очень много отличий. давайте я Вам приведу развернутый пример сравнения: сравним двигатель от авто модификация 4a-fe 4 цилиндра, рядник, 1500 кубов, около 98 л.с., впрыск, атмосферник. степень сжатия: 11,6 двигатель от мотоцикла geon модификация nc 250 4v (дакар, тосса, иссен) 1 цилиндр, 250 кубов, около 28 л.с., карбюратор (впрыск на новом зонгжене 14ого года уже в продаже), атмосферник. степень сжатия: 9.8 Обои двигатели используют масло вязкости 5w10 или 10w40, в зависимости от температурного режима эксплуатации. Система фильтрации масла: бумажный фильтр картриджного типа. Начнем сравнение пожалуй с самого очевидного (да, я дальше буду писать банальные и простые вещи, чтобы поняли все!) - обои двигатели 4х тактные. В данном случае разница в степени сжатия означает по мимо КПД (мощности) так же следующее: для двигателя с низкой степенью сжатия вполне приемлемым будет использование топлива с ОЧ 92-93. для мото двигателя - при работе в сложных режимах на ОЧ 92 будет детонация, поэтому нужно использовать минимум 95. так же это напрямую влияет на ресурс - де факто, чем больше степень сжатия, тем меньше ресурсность двигателя, но справедливости ради - эта зависимость не линейная. яркий тому пример - форсированный двигатель кроссового мотоцикла. идем далее. у мото двигателя в КШМ используются подшипники игольчатые, и шариковые. в авто двигателе используется система маслянного клина, вкладыши. только благодаря давлению в маслянной системе, вкладыши имеют долгий срок службы. давайте сравним привередливость к маслу в данном случае - наличие абразивных частиц и там и там будет нести вред, но в случае с системой на вкладышах - этот вред будет в разы сильнее. подшипник менее привередлив к маслу, ему главное его наличие, причем даже вязкость тут играет далеко не первую роль. в авто двигателе как многие из Вас знают, нет мокрого сцепления, и нет КПП внутри картера. конечно же в мото двигателе эти узлы добавляют грязь и мусор в маслянную систему. на современном двигателе с высокой степенью сжатия, и турбо считается нормальным интервал замены масла на 15 тысячах километров. причем речь не идет о китайских инструкциях, или еще о чем то - это лексусы, bmw, mg, и куча других брендов, которые для себя приняли регламент long life. все дело в том, что авто фильтр задерживает в масле частицы от 10 до 20 микрон, а фирменные - около 5 микрон. если хотите - глазом Вы никакой серебрянки не увидите даже на масле после 15 тысяч километров. я разрезал такие фильтры десятки раз - внутри деготь, почти смола ... но в масло он этого не пропускает. соответственно возникает вопрос - а почему это на машине масло менять можно раз в 15 тысяч, а на мотоцикле каждую тысячу? для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся к вечному "холивару" на тему авто и мото масел. знаете что такое мото масло? это хреновое авто масло. возьмите не дорогую полусинтетику для авто, это будет Ваша jaso ma/ma2 вся проблема в том, что в машине основная цель - максимум антифрикционных присадок, меньше трения, более стабильная густота при разной температуре. а у мотоцикла к этим условиям добавляется противоречащий фактор ... - нужны фрикционные свойства для дисков сцепления, иначе они будут буксовать. получается что берут авто масло, и исключают из него кучу присадок антифрикционных, добиваясь приемлемой работы сцепления. остальные же факторы, такие как легкость работы лапки КПП, легкости улова нейтрали и тп - это как раз антифрикционные свойства. в итоге если у вас классное масло, и легко переключается кпп - производитель нашел золотую середину между износом и работой сцепления. так вот если сравнить работу двигателя автомобиля и мотоцикла, то я скажу что нету никакой разницы. но есть большая разница между условиями эксплуатации ... ведь согласитесь, Вы не будете эндурить на семейном седане так, как на эндуро мотоцикле? запрыгивая на бревна и так далее. но я ведь выше писал, что разницы нет, и тд и тп ... вот и я в свое время с друзьями энтузиастами (теперь клиентами в том числе) решили сделать эксперимент ... в качестве независимых экспертов я выбрал отличную компанию, лабораторию заказных исследований. что решили потестировать? сначала возникла идея определить, на каком пробеге и что происходит с маслом? тестировали два мотоцикла, параллельно, масло мотуль 7100, с интервалами 1000, 2500,3500,5000 делали отборы масла для теста. спонсором данных исследований был собственный кошелек + общак нашей команды. сначала к вопросу отнеслись со скепсисом, типа выкинем деньги зря, туда сюда... проехали тысячу - масло и там и там темноватое .... размер частиц в масле не значителен, едем дальше. на 2500 у хонды размер частиц оставался в рамках 15 микрон, в то время как у китайца почему то значение резко завалило ближе к 100 микронам. т.е. обои владельцы техники были не против, следующий отбор был на 3500. у хонды размер абразивных частиц достигал 18 микрон, в то время как у китайца перевалил за 100. вновь решили продолжить, на 5 тысячах делаем последний отбор масла. у хонды 19 микрон, у китайца до 135-140. сразу хочу заметить, что отбор делался на горячем двигателе, после поездки, по всем правилам. естественно возникли вопросы, много вопросов ... у хонды было черное масло, у китайца тоже, но отдавало серебрянкой .... тут кто то ... сказал, пацаны а где отбор 3х тысячный? нашли баночки из под СНПЧ с отобранным маслом, взяли недавно взятые 5 тысячные отборы. и поехали с 4 бутылками пива в гости к шариковому стенду. для тех кто не в курсе, в шариковом стенде замеряется усилие, при котором в ванночке с налитым маслом происходит трение, и замеряется усилие, необходимое чтобы остановить электро мотор средствами трения. чем масло лучше, тем усилие для остановки вала нужно большее. на 3х тысячном отборе у китайца получилось около 8 кг до полной остановки, у хонды - 9.1 кг до полной остановки. при этом шар у китайца имел следы похожие на микро царапины, а у хонды он просто спекся в форме круга, т.е. абразивное воздействие не было видно с помощью любительского ширпотребного микроскопа. конечно же попробовали и 5 тысячный отбор - у китайца 6.7 кг полная остановка, сильные следы абразивного износа, а у хонды 8.9 кг полная остановка, легкие едва заметные следы абразивного трения (опять таки под тем же микроскопом). ну подумали, порешили ... - абразив делает свое дело, + износ. конечно же мужики под пивом предложили разумное решение - неси канистру мотюля, давай новый проверим. 11,2кг новое масло до полной остановки. следов абразивного трения почти нету, похоже больше на полировку круговую. в целом пришли к однозначному мнению, что у хонды масло даже на 5 тысячах было приемлемым. приехали в гараж, взяли канистру старую, просверлили отверстие, вкрутили некое подобие соска .... взяли кусок алюминия, двумя быстрыми движениями сверла сделали отверстия, вркутили в пластину два соска от насосов, сняли с хонды старый фильтр прошедший 5 тысяч километров, прикрутили насквозь болтом к пластине. получилась площадка для фильтра. соединили площадку с канистрой, в канистру налили слитое после 5 тысяч масло с китайца, а оно через фильтр не особо разогналось идти. ну мы не растерялись, к крышке канистры подсоединили пистолет пневматический, дунули туда 0.2кг и масло прошло сквозь фильтр, конечно разлилось по сторонам немного, но мы получили около 700 грамм масла из китайца с пробегом в 5 тысяч, которое пропустили через фильтр с японца который прошел 5 тысяч. забрали масло, отвезли в лабораторию. сразу хочу заметить, что общий пробег у китайца на этот момент был около 2 тысяч, а у японца около 3 тысяч. (на момент начала этого взрывающего мозг эксперимента). результат поразил всех ... пришлось даже для некоторых фотографировать заключение из лаборатории, потому что не верили - 21 микрон занавес возникает вопрос, какого хрена на китайце фильтр сделан из туалетной бумаги, на на японце он делает свою работу? на этом эксперименты в принципе закончили, на сегодняшний день в лабораторию масло вожу только по желанию клиента, для так сказать превентивных мер, и то редко. что мы вынесли из этой истории? во первых, после этого случая мы купили самое дешевое масло шелл на рынке, которое на том же шариковом стенде показало 19 кг. на полную остановку ... после этого мы начали использовать авто синтетику во всех мото двигателях, где сцепление не мокрое (а это квадрики, atv, utv, скутера) а так же в некоторых мото двигателях неплохо себя чувствует авто масло shell helix в красной канистре, пробуксовки сцепления не наблюдалось. но это не самое главное - мы сделали свой девайс, для некоторых клиентов мы вытачивали пластины из алюминия, на которую накручивался внешний фильтр (модель по памяти не напишу, найду нотатки) ... и из плиты два штуцера подсоединяли к картеру, один штуцер на выход из насоса, второй на подачу в двигатель. естественно мы замеряли давление до внедрения системы и после, на мото двигателях без вкладышей до внедрения в систему такого фильтра было 0.35кг а стало 0.30 после внедрения. это ерундовая цена за качественную очистку масла, т.к. в таких двигателях масло просто брызгает на трущиеся узлы, и давление там не критично. после повторяли пару раз тесты, все они показали отличную эффективность работы системы, на уровне работы оригинальных фильтров для японских мотоциклов. вот такая вот "маленькая" история, может кому то будет полезна ... всё, что я говорю или пишу, является сугубо моим мнением и опытом, и я ни с кем ни спорю ... все мы люди разные, и каждый видит ситуацию по своему - я же её вижу глазами механика с достаточно большим опытом. если кого то интересует на чем базируется мой опыт, в кратце опишу: оппозиты bmw, рядники в основном хонды,кавы,сузы, китай почти весь который есть на рынке ... прошивка, синхронизация карбюраторов и инжекторов, доводка инжекторов под турбо решения, под изменение выхлопа, впуска. перевод бензиновых двигателей на газ, в том числе мото диагностика,ремонт и обслуживание поршневых двигателей внутреннего сгорания работа с турбо, настройка вестгейтов, внедрение турбо решений на атмо двигатели (не установка кита, а создание с нуля). естественно всю остальную периферию тоже делаю, и если есть проблема - то всегда есть решение для неё в заключении хочу сказать два пункта: 1. старайтесь никому не верить в слепую, и не воспринимать чье то одно мнение как однозначный ответ или решение какого то вопроса. собирайте мнения из разных источников, сравнивайте, ищите ответ сами. 2. Вы крутяк, если дочитали до этого момента. Я чего то уж устал писать .... спасибо за внимание!