Bastard

А у меня на холостых и низких оборотах - да, реагирует на винт. На средних - ей на винты пофигу, только на иглу реагирует (если на пару делений переставить, на одно деление никак не реагирует). А на высоких ей и на иглу становится параллельно. Но у меня мопедка раздушена коротким прямотоком и жиклер поменян

У меня было 3 китайских мотоцикла и везде были одни и те же карбюраторы. Я, конечно, не уверяю на 100%, 3 мопедки не показатель. Менять или не менять жиклеры - дело каждого. Я не настаиваю )))

Катаю 110 км/ч (по нафикатору). Что я делаю не так?

Вангую, что параноишь. Из перечисленного выше стандартная болячка - только карб, а точнее ГТЖ с маленьким сечением. Поменяй жиклер для проверки. Самый дешевый вариант, но заморочка встречается чаще всего

Что бы исключить подсос воздуха между цилиндром и выхлопной (в том месте, где выхлопная к цилиндру крепится). Если там есть подсос, то при прогазовке мука рассыпется (ее сдует). Т.к. подсос воздуха там может быть только когда поршень идет вниз. Когда вверх - наоборот выдувать будет.

Ахринеть как пафосно ))) А еще может при выходе из подъезда кирпич на голову упасть. Ах да, не в твоем случае, у Вас же парадные ??????

Поддержу мысль, но давайте разбираться детальнее: от чего может быть перегрев в нормально работающем моторе (исключим пока поплывший поршень, т.к. не доказано). От переизбытка воздуха в смеси. Значит что? Значит либо карб, либо подсос воздуха. Если стоит адовая жара под 40, а бенза мало - то бенз может тупо испаряться в камере и его не хватает для нормальной смеси - вариант номер раз. Подсос воздуха из под головы - два Подсос воздуха из под выпуска (да, такое то же бывает, когда пробита прокладка у выхлопной) - три. Как проверить: 1 - заменить жиклер похрен на какой, 115-120, чисто выявить проблему, цена вопроса 50 руб на авторынке 2 - пшикаем эфира на возможные места подсоса - если изменяются обороты - сосет воздух - цена вопроса 200-300 руб за баллончик с эфиром. Можно еще конечно очиститель карбюратора брызнуть, эффект будет обратный, но я бы не стал. 3 - берем ложку муки (или талька, похрен чего, главное легкого и сыпучего). Подносим аккуратно ложку к выпуску и газуем. Если рассыпается - значит менять прокладку. Цена прокладки - 50-100 руб, муку можно спиз...ть у жены ))) P.S. Сорри, сумбурно, т.к. что то я тут сижу отмечаю...но все эти пути я уже проходил, советы 100% верные. А, да, еще может быть заморочка в свечном колпачке. Мелкая трещинка и пробивает на массу. Пока не разогрет как следует - трещинки нет, как только разогреваем - пластик расширяется и вот тебе трещинка и пропуски в зажигании. То же была такая херня. Но это уже сооовсем другая история

а что должно было поменяться? 1 деление туда сюда вообще никак не сказывается и не ощущается. По крайней мере на гарпии, на квадрике - я ХЗ, там по идее нагрузки другие

У меня 165FMM. Но, думаю, что карбы туда херачат одни и те же. 105-106-108 жиклера вполне хватает на 150 кубовые моторы. (т.к. не модификация двигателя тут важна, а объем камеры сгорания) 120 жиклер будет жестко переливать. Да, ездить мотоцикл будет, но вот как...и какой будет расход. Опять таки, я 120-й не ставил, экспериментировал с 106-108-112-115 жиклерами. Но раз у меня на 115-м был перелив, то со 120-м думаю будет еще хуже. Расход у меня сейчас в районе 3,5 литра на 100 км, свеча "как по учебнику", кирпичного цвета. И в городе я практически перестал использовать 5 передачу, 80 км/ч еду на 4-й, при 5-5,5к оборотах. Динамики хватает.

Вообще воздушный жиклер PZ-30 рассчитан на работу на 108-112 ГТЖ. У меня стоял 108-й и была та же проблема - при открытии дросселя более чем на 3/4 ручки газа - не хватало топлива (а следовательно движок еще и грелся сильнее). Я поставил 115-й жиклер, проверил - едет лучше, но свеча стала черной. Ну и знакомые мотомеханики подсказали, что идеальным для PZ-30 является 112-й ГТЖ. Можно вкорячить и 115-й, но тогда в идеале нужно увеличивать пропускную способность воздушного жиклера. А во первых аналогов в наличии я не нашел, к тому же воздушный жиклер у нас держится на трении, я не стал заморачиваться и подбирать опытным путем (ну его нафик). Жиклер подходит от карбюратора ОЗОН ВАЗовского ( топливный жиклер первой камеры). Цена вопроса - 30 рублей (если брать сам жиклер) или 150-200 руб (ремкомплект карбюратора). НО ТУТ ВАЖНО СМОТРЕТЬ, ЧТО ПОЛОЖИЛИ В НАБОР. ИЗ 3-Х ОДИНАКОВЫХ НАБОРОВ, КОТОРЫЕ Я СМОТРЕЛ - В 2-Х БЫЛИ 115-е ЖИКЛЕРЫ И ТОЛЬКО В ОДНОМ ОКАЗАЛСЯ 112-й Менялся именно жиклер, т.к. винтами и положением иглы наш карб на высоких оборотах не настроить (на 1/4 ручки газа смесь у нас регулируется винтами, с 1/4 до 3/4 - поднятием иглы и с 3/4 газа чисто на жиклере). Ощутить это "переключение на жиклер" можно при езде свыше 4-4,5к оборотов. Ну и вот картинка, где у нас воздушный жиклер находится (называется он по правильному "воздушный жиклер эмульсионного колодца главного топливного жиклера" ). Бытует мнение, что наши узкоглазые друзья путают местами жиклер ХХ и воздушный жиклер, но у меня это уже не первый мот с PZ-30 и я этого подтвердить не могу. Ну и наконец может кто не понял (как я вначале), небольшая инструкция, где и что откручивать. Снимаем поплавковую камеру (она снизу карбюратора) и видим вот такую картину (карбюратор на фото перевернут). То, что отмечено красной стрелочкой - нужно держать ключом (это эмульсионная трубка), а синим - выкручивать отверткой. Это и есть сам жиклер. Еще на нем может быть китайская маркировка что то типа 226, 228 и т.д. По факту там стоит 106 или 108-й жиклер. Сорри за многабукаф, надеюсь поможет, особенно таким же рукожопам как я сам )))

Только тут нет "правильного" жиклера для PZ-30. Т.к. сечение воздушного жиклера подразумевает главный топливный жиклер - 112-й. На 115 будет перелив, проверено. 112 жиклер можно взять из ремкомплекта карбюратора ВАЗ 2107 (например). Но то же надо смотреть, иногда туда 115 кладут. P.S. "вторая часть", как ты ее называешь - это не жиклер, а эмульсионная трубка.

Если бы его туда ставили ))) 106 или 108 ставится на все PZ-30 c завода

Имхо - лучший вариант. Т.к. спицованные колеса мне нравятся больше. Собственно, по этому и имхо

Влезу в вашу тему. На карбе PZ-30 ГТЖ стоит или 106 или 108, это нормально для 150 кубового движка, но мало ддя 200-250 ти. Ставь ГТЖ на 112 и будет тебе счастье.

Могла. С движком от Хонды cb250. Его цена 45-55 тыс руб (за контрактный) Вот только зачем?

Их же навалом. Я брал диски за 350 руб в местном магазине. поищи диски на 165FMM, 166FMM ( оно же CG230, CB250). Однако, присоединяюсь к остальным - из за навернутого сцепления колесо клинить не будет.

Дружище, ты можешь конечно обидеться, но неужели 100-300 руб так критично, что бы насиловать себе мозг сутки? ))) Поменяй его да и всего дел, цена вопроса копеечная )))

Спасибо. Как раз выбираю себе сигналку, а то моя говорящая уже бесит )))

Не информативно ))) А как же поделиться с общественностью моделью сигналки, рассказать, где брал, сколько стоит и т.д.? )))

Никак не проверить, только поставить новый. В темноте ты особо ничего не увидишь, т.к. пропуски не частые могут быть. Но раз говоришь, что там и так трещины - менять все равно. Он стоит копейки.

Была похожая ситуация - прогревался и больше 60 км/ч не ехал, глох. Перерыл весь карб - все норм, искра то же есть. В мотосервисе нашли проблему - свечной колпачок изредка "пробивал", т.е. были пропуски в поджиге смеси. Помогла замена свечного колпачка на новый. По идее все симптомы объясняет, и троение и вялую реакцию на газ и хлопки. P.S. Стабильность искрообразования ты визуально не оценишь в этом случае.

Дай угадаю: из за закоротившего стартера на новом реле контакты пригорели? )))

Просадка и будет. Нашим аккумам особенно "холодный старт" тяжело дается.

В целях предположения: а не стартер ли закоротил и работает постоянно? Лишний шелест тому свидетельство. Ну или кнопка стартера...

Я не стал, т.к. иногда надо бывает отстегнуть кофр и перенести все пиво поближе к столу )))