evgeniy569

Я катаю с женой на работу, т.е. 80-70% езды это вдвоём да ещё и с грузом. Двиг-карб-электрика у меня вообще 0 проблем за такой пробег. Ни одной крышки не вскрывал, тросики все(кроме спидометра) с завода(только раз в год под рубашку со шприца масло заливаю, а то сцепление очень туго идёт). Я гоняю в горах иногда летом по выходным в компанией эндуристов на настоящих эндуро и от них не отстаю, правда в горы свечки по приколу я не лезу, хотя у нас и не каждый эндурист на них лезет. Ремарка по бездорожью в горах лучше кататься одному ибо просвет, обод, управляемость( на подъём опрокинет) в таких условиях только для одного, хотя человек на стелс эндуро250 ещё вторым номером жену вёз, правда на крутые спуски-подъёмы она пешком шла. Двигатель надёжный он копия нижневальной хонды125 70-х годов. Этот двигатель специально разработали для стран 3 мира(африки азии) с низкой технической культуры, где нет нормального бензина и масла. какойнибудь автол зальют и не меняют, где считается норма что оно вообще там есть и порядок. Он сам по себе менее мощный чем его собрат на верхневальном движке, но более тяговит. Меньше узлов. Прямой привод от коленвала штанга открывает закрывает клапана. Привод древний, техническое решение старое (как москвич, и старые мотоциклы уралы), но там ломатся нечему. В отличии от подобных моторах верхневальных которые копии хонды св125 80-х годов. Где уже привод спомощью звёзд и цепи ГРМ, которая может соскочить и прощай поршневая с клапанами, да и цепь обычно порегламенту 15-20т км и надо менять ибо умирает. А это геморой с заменой....

По АВМ пегасу больше всего напрягал заднее колесо в сборе. Обод спицы. Короче весь узле проблемный и требует внимания. У меня уже после пробега 5000км полетела первая спица(хотя раньше подкручивал если где-то ослабляись), так сказать сорвалась целка и дальше пошло, поехало. Реально так резину менять и заодно 10 проблемных спиц и так штук 25 поменял и периодически смотрю 8, покручиваю. Даже обод лопнул на 25-30%, заварил.. полгода наблюдал чтоб не сорвало, но всё норм и я раслабился. Также следить за барабанными тормозами у меня с завода как-то криво стояли что тормозной барабан сточен неравномерно и получается часть колодок тормозит, а часть нулёвые и из-за этого после 10т км задние тормоза ватные, новые колодки не помогли, поможет только замена колеса... Реально заднее колесо меня парит сильно и ещё тот геморой. Возможно если будешь катать один и по асфальту акуратно,то и таких проблем не возникнет, но я вдвоём или в горы,хотя целенаправлено не убиваю и по ямам стараюсь не гасать.. Потом заменил сайлентблоки в ободе для ведомой звезды, разбилиь в хлам. умирают сайлентблоки заднего маятника (надо менять, но никак не собирусь). Также постоянно следить за звёздами и цепью, цепи любят тянутся, в последний раз в крутую гору в вдвоём её порвало и зажевало так что климанул колесо и в юз на скорости 60км и ничего сделать не можешь, благо что не упал. И хорошо что цепью картер не разбило со стороны ведущей звезды (у людей такое часто бывает). Вот это самые проблемные узлы тут, т.е. то что реально больше всего времени отняло и напрягало

Тоже верно. Если мне звук не нравится останавливаюсь. Есть датчики под свечу шайба закручивается и дисплей на руль. Где-то сайт был Российский что их продавал, кажется в районе 1500-2000 комплект. ещё и программировался что по достижению определённой температуры он начинает сигнализировать и т.д.

Это да Я жговорю если шпит, то ещё норм, а если шкварчит и слюна сжимается в шарик и отпрыгивает то уже нагрет сильно и если не торопишься лучше остыть хоть 5 минут. Как правило если шкварчит и отлетает, то уже и масло 1 примерно 120 градусов и более... Опять же всё примерно хоть какой-то ориентир....

Зависит от вашей криминогенной обстановке. 2 года парковал у дома (частного огороженного сеткой рабица). Приковывал строительной цепью не калённой, но звено 8мм и сигнализация с обратной связью, причём когда гололёд бросал так ина работу на целый день уходил. Сейчас уже гараж. А когда на работу приезжаю, то этой же цеью приковываю у подъезда 9этажного дома + сигнализацияя с обратной связью. Раньше стремался всего, а сейчас расслабился даже...

1. У меня был купленный на али термометр, т.е. закручивался заместо масляного щупа в кратер двигателя. И показывал температуру масла в картере. И на градуснике кажется от 100 градусов уже шла красная зона, а градусник до 120 градусов был расчерчен, при этом стрелка порой уходила на 2 круг, т.е. 130-150гр. Посмотреть можно было только когда остановился и глянул вниз. ВОт когда в такую жару едешь по трассе около 70км в час, то градусник держится в районе 100градусов, когда 80км, то 120 и может больше, а 90 через час езды уже за 120 уходил. 2. Да и когда двиг перегрет это чувтсвуется он как-бы начинает по другому работать, звук немного изменяется. Если есть опыт, то можно почувствовать. 3. Да и старый дедовский способ ещё со времён советских мото. Когда на цилиндр плюнешь если просто шипит то ещё норм, а если шкварчит и отлетает от стенок цилиндра, то всё приехали и надо дать остыть. Хотя некоторые говорят что этот метод для 2т движков актуально, а для новых не совсем, но для меня это всё равно приблизительный индикатор состояния двигателя и на истину в последней инстанции не претендую

Я в Крыму у нас температура не меньше и даже жарче может быть... Практика показывает кипит.... Если езда по горам, тропам всё хорошо и мотр не перегревается ибо банально катаю на 1-2-3 иногда 4 передаче, но на малых оборотах 3000-4000 редко до 5000. То на трассе он греется. Ибо там уже летишь на 5 под 90 и большие обороты движка. Ни ветер ничего не помогает, температура масло доходит до 130-150градусов, а это плохо. Тут либо цеплять масляный радиатор ( на али комплект или любом мотомагазе есть), либо каждый час останавливатся и давать остыть моторчику. Практика показала что если катить по трассе 70, то тоже в таком режиме он не перегревается. Естественно это речь про то когда жара стоит невыносимая и даже если тебя самого ветер обдувает, то такое впечатление что включили горячий фен и направили на тебя, т.е. неприятно.... У нас такое бывает, может для средних регионов России это в дикость и у них мотор меньше греется. В жару лучше масло по типу 15в50 на больших температурах оно хоть в воду превращатся не будет в отличии от 10в40

Только с барабаном иначе просто никак!!! Теоритически можно с диском, только если вы грамотный слесарь и сварщик чтоб приварить под машинку держатель, провести всё на лапку, правильно вывести, закрепить бачёк для тормозухи. Если что-то не так с креплением.. ваша безопасность, ну короче вы поняли. Такие вещи без опыта и понимания как и что должно быть точно делать не стоит.... Диск подходит от ирбис интрудер, там тоже задний барабанный. А передний нет нужды менять, там и на спицах всё гуд, за 18000 даже спицы не подтягивал. Вся нагрузка на заднем диске вот он и страдает. Ремарка насчёт эндуристов. У них мото получше в плане надёжности ходовой. У того же лифан 200гу5, стелс эндуро 250(немного дороже стоит), рама покрепче, передняя вилка более массивная и ход больше. Такой конфиг по бездорожью позволяет немного больше позволить себе. Говорю ибо знаю со мной в покатухах весь прошлый год гонял стелс250. Так вот я за ним плёлся, где он позволял себе больше вольностей я притормаживал. Хотя задние колёса(обода со спицами) одинаковые, гавно тоже самое и унего за покатуху было так сразу -4 спицы. Там получалось чуть лучше держало засчёт изначально толстой резины которая лучше амортизирует обод (4.2" в стоке против 3.25" у нас). Минус у эндуро это малый бак, нету багажников, центральный гораздо меньше нашего, т.е. только для маленького кофра. Где я свой мот барахлом набивал, то у него проблема была как вести свой груз(когда с ночёвкой) и часть вещей его я вёз на своём. Там всё сделанно чтоб просто катать и вё лишнее убранно, к примеру ни на одном эндуро нет центральной подставке. Когда он потерял 4 спицы и надо было переставить часть чтоб доехать, то пришлось искать бревно на боковую подставку и один держал, а второй крутил колесо и менял и т.д. Т.е. для нормального ремонта обслуживания (элементарно цепь смазать покрутить, тормоза настроить и т.д.) нужен подкат делать, покупать и любой ремонт ТО в условиях гаража. У нас же в поле поставил на центральную подставку(если выстоты не хвтатет под неё доску полдложил) и крути колесо себе и ремонтируй. Мне эндуристы гворили нафиг тебе центральная подставка, сними и катай без неё. Она тебе дорожный просвет уменьшает ты ей всё брёвна цепляешь и т.д. Про себя думаю пусть будет это как индикатор если ей цепляет, то надо аккуратней, небыло её то цеплял бы картером движка и на камнях пробить можно, а так я уже чувствую. Это эндуристам пофиг у них снизу защита движка есть, а у нас нет.

Я что-то пропустил? Если чё я тоже могу продать стоковую резину. Если зад уже фиговый, то передняя как новая универсалка, хранится в отапливаемой кладовке

Да ладно? Скорость была около 40 или вроде того. слегка вывернуло дугу в сторону, защита рук железные трубы тоже немного отогнулись (провернуло в крпелении), а самопальная ветрозащита на руле разлетелась и лопнула и осталась на асфальте. В целом защита меня спасла, ни царапины и синяков не было. Ни ногой ни коленом даже не коснулся земли, слегка задел локтем, почти незаметно. Понятно что если на скорости 80км и выше упасть дуги могут не спасти.. Тоже свой мот испытывал и в речке купался, но не заглох и в горы в бурелом по брёвнам. Разок так на подъём поднимался и не понял что произошло (возможно на ветку, пень под листвой наскочил и зацепило за подставку) Резко развернуло на 180 градусов и практически лечу в обрыв, рука вытянулась что газ накрутился, я не сразу сообразил что чего, но чудом всё обошлось. Потом мне сказали что те кто в низу стояли все аж вздрогнули, думали всё в обрыв грохнусь.

Не у них у всех (в том числе у китайских спортов, чоперов и эндуро) свет идёт либо лампа накаливания, либо галоген, но на 35 ватт. Т.е. Оптика в стоке же лучше чем оптика от мопеда альфа, т.е. при такой же лампе 35 ватт там света меньше. Свет в стоке ещё ничего если катать ночью по лесу, полю и пустой дороге или в городе где всё освещенно, а свет только себя обозначить и чуть подсветить. Но на трассе вы меня извините, полный аут и абзац. Когда встречный поток со своими светодиодами, ксенонами даже на ближнем дают заслеп. Когда тупо у себя дороги не видешь да так не видишь что съезжаешь на обочину. И это не то что разово ослепил хрен с не настроенными фарами, а весь сплошной поток даёт такой люмен что уже не видно или почти не видно дорогу впереди себя, особенно после дождя когда асфальт чёрный. Дальний бесмыленно включать так как с ним на такой трассе видно ещё меньше чем на ближнем. Не слепит лишь какой-нибудь москвич или старый жигуль у которого стоковые фары. Вот поставил фару от ижа, так там тупо засчёт оптики стало света больше даже с такой же лампочкой, но это дало мне возможность воткнуть автогалоген на 55х60ватт(в галогенке авто ломаю юбку нвого образца и ставлю юбку от ижа или старого образца, там есть мелкие ньюансы). В поле такой свет хороший, на трассе уже хоть можно ехать болиее ли менее (на трассе ещё лучше хочется, но уже хоть что-то), хотя минимум, но 60км безопасно валить уже можно. И да галоген 55х60ватт галогену рознь. Ибо обычны китайская лампа галоген 55х60 ватт за 100-150 руб света даёт заметно меньше чем галоген марки филипс 55х60 ватт, но стоимостью 250р(кажется не помню точно цену), для меня это было откровение. И да Китай давно сгорел, а филипс работает до сих пор. Так что если берёте лампочки для своей фары, то не жмитесь возьмите лучше фирменную по дороже! И это не только моё сугубо личное мнение, а мнение многих пользователей китай мото, в том числе и на этом форуме. Многие приходят к тому что ставят фару от ижа-урала, а некоторых и этот свет неустраивает(хотелось бы и мне получше) и идут на риск(по закону нельзя) и встраивают в эту оптику светодиодные, ксенон блоки чтоб улучшить свет. Ибо галоген на 55хватт это потолок, так как если воткнуть галоген на 90-100ватт это будет перебор как и по проводки, так и по связке генератор-аккумулятор у любого китай-мото.

Та я так по быстрячку накатал, всё-таки опыт эксплуатации уже есть нормальный. К примеру чтоб понимать нужно ли высокое крыло или нет.. В моём понимании у ирбиса самый крутой вариант крыла с подкрылком снизу, себе такой ищу на пегас. Не ну веришь за такой пробег ниразу карбюратор не то что не разбирал, а даже не снимал, не настраивал (цвет изолятора свечи кофе с молоком), пару раз только чуть подстроил винтик холостого хода и всё, зато на альфе я постоянно крутил карб и не мог никак адекватно его настроить. Реально этот мотоцикл по мотору просто превосходен, еслиб ещё небло у меня гемороя с настройкой(проверкой) клапанов из-за того что крышка в раму упирается так вообще на 5+. Я не знаю сколько он ещё отъездит, либо я его продам чтоб взять по мощнее, а если нет, то рассчитываю что он проедет до 50 тысяч (+-10т) прбега, а там как получится.....

Их на самом деле 5 модификации от разных фирм 1. Стелс кантри 200 Особенности и отличия + Замкнутая рама + клапана настроить можно не гемороясь с крышкой - Передний тормоз барабан - Переднее крыло от дорожника, т.е. в грязюки есть риск закопатся - Двигатель без балансира, вибрации наше всё особенно на скорости, хотя кому как, для некоторых и иж планета не сильно вибрирует 2. АВМ ZW 125-5 (Пегас200) + Передний дисковый тормоз, очень чёткий и много раз меня спасал на трассе резко остановится он основной, барабан дубовый уже и колодки сносились и барабан подтёрт так что тормозит паршиво, а дисковый на стоковых колодках как новый и очень чёткое срабатывание. Короче кто ездил на нормальном дисковом тормозе к барабану не хочет возвращатся + Двигатель с балансиром. От вибраций не спасают, но заметно делают их меньше и можно наслаждатся спокойной ездой, по трассе можно долго гнать и руки от вибраций не отваливаются и ноги с подножек не спадают и ничего не выкручивается + Переднее крыло полднятое, для грязи плюс, никогда не закопается, правда снизу желательно брызговик повесить + В стоке передняя вилка защищена пыльниками (у стелса по фотам нету), мелочь, но приятно - Рама не замкнутая, т.е. замыкается двигателем это конечно минус, но пркатика показала передвигаясь много раз на покатаушках по бездорожью в горах всё норм, разок даже прыгал по дня по трассе где тренировались кросмены (без фанатизма конечно) - Двиг впритык к раме в результате чего если выпускной клапан ещё настроить можно, то чтоб впускной надо так секисом с мотиком позаниматся в разных позах и очень долго чтоб приноровится 3. Ирбис интрудер 200 Немного другой вид + Громадное отличие в том что литые диски, хотя для эндуроЮ, кросса это минус, но судя какое гавно обода спицы у предыдущих вариантов, то лучше уж диск литой иметь чем спицы. Я задолбался менять спицы на заднем колесе и ровнять восьмёрки, хотя стараюсь ездить аккуратно, пробег 18000, а задний обод надо менять, присмотрелся к ободу от интрудер + Тут тоже в движке балансир, но он сильно ребристый и особенно с низу его будет закидывать гавницом, у АВМ он гладкий без рёбер, какая-то новая система именно для эндуро, где закидалов-вытер. + Поднятое крыло+ передний подкрыльник снизу чтоб не закидывало, резикни на вилке в стоке + Передний дисковый тормоз + Замкнутая рама как у стелса + Ветрозащита рук в стоке - Существенный минус это его цена. Она заметно выше чем у стелса и выше АБМ - Передняя мордочка без багажника, впрочем некоторые сами снимают его, так что туж уж на вкус,но меня передний багажник выручает периобически - Фара дрянью. Сообственно у всех у них фара дрянь, как лампы, патрон, пластиковая фара, пластиковое стекло которое быстро мутнеет, пластиковый отражатель, больше 35 ватт не поставить ибо даже при стоковм свете патрон плавится. Почему минус только у ирбиса? Да потому что на всех фары круглые и без переделок спокойно ставятся за 500 руб железные фары со стеклом от урала, днепра, ижа, копейки как родные и ставится нормальный свет 55х60 ватт. У ирбиса с заменой фары гораздо сложнее и это его косяк! 4. Universal Фoрестер 200 По сути сборная от 3 моделей предыдущих. От авм переднее крыло, резинки на вилке. От стелса передние барабанные тормоза, двиг без балансира и замкнутая рама. От ирбиса литые колёса. И стоит на уровне абм, стелса. 5. Ермак 200-150 Не встречал, но тоже равзновидность. Если чё я на ABM ZW125-5 (Pegas200кубиков) наездил уже более 18000км в том числе и катание по горам Крыма, бездорожью, но львиная доля на работы вдвоём. По движку никуда не лазил, в карб не лазил. Эксплуатирую с октября 2015 года, 2 зимы провёл на улице (только в этом году гараж построил). Из проблем; 1.Спицы заднего колеса, штук 25 уже поменял, обод треснул я варил, он умирает, барабан сточен неравномерно и из-за этого плохо работают задние тормоза, хотя поставил новые колодки. Когда новый был томроза ещё норм работали задние 2. Багажник варил 2 раза. Но я и периодически грузы вожу, там 2 мешка цемента по 25кг или комбикорм, шпаклёвка и т.д. 3. Аккумулятор заменил в августе-сентябре этого года. Считай 2 зимы перезимовал на улице (подзаряжал периодически), а не снимал ибо сигнализация там с обратной связью ну и катал периодически зимой часто. Хотя то что акк сдох сам виноват, прозевал когда водной банке резко понизился уровень и из-за этого стабильно 10 вольт 4. Это уже третья цепь. Стоковая отходила 10тысяч, другая 7000 и вот недавно я её замени заодно и полный комплект звёзд (ведомая, ведущая) 5. Резина стоковая покрышка задняя подсносилась на 60% при пробеге 8000, но она начала резатся, сменил вообще всю резину 6. сменил фару ибо как работала стоковая меня не устраивало совсем. 7. Приборная панель. На 50км потерял ручку скручивания суточного пробега, через 1000км суточный перстал крутится вообще. Через 3000 тахометр стал прыгать уже после 4000 оборотах. Порой так сильно что не поймёшь сколько же там. Хотя сча чуть поспокойней стало и понять можно. На 12845 сдох общий одометр. Рабочим остался только спидометр, бенизномер и относительно тахометр А так вроде всё по поломкам.... Тросики все стоковые, электрика стоковая (кроме фары и сигналку поставил+ музыку+ ручки подогрева руля) В бензин категорически нельзя лить масло Масло для 4 тактных движков льётся в картер пом меткам (примерно 1-1.1л) Там маслонасос гоняет его по ЦПГ, коробке. Раз в 1000-2000 менять его и всё!

Мне тоже отправили, фото есть.

Ну его нафиг. Не для меня этот мотор. Мне бы что-нибудь весом до 150кг. Может диверсия 400 или она тоже тяжёлая?

eger Чего решил ник изменить? Раньше интересней читалось, а счас немного пошло...

Что за диверсию и как дорого она стоит?

Да забыл главное что по советской инструкции перед тем как варить цепь в литоле(графитке) эту цепь окунают в ёмкость с керосином(бензином) и кисточкой вымывают от шлака, грязи, т.е. вычищают. Ибо как никрути на моте не снимая цепи её так не вымоешь. Народ перед смазкой чаще вообще её не моют, все дружно забивают на этот пункт(а зря, песочек и шлак резко сокращают ресурс цепи и соотвественно звёзд), либой кисточкой на моте моют на от::::ись. Да не снимая цепи её лучше и не вымоешь ибо забрызгаешь всё, резину(которая не любит это). Другое дело балончики для очистки цепи которые моют цепь лучше кисточки, но хуже когда окунаешь в ёмкость и кистью и к тому же стоят эти балончики довольно прилично и из опыта одного балончика на 3 промывки примерно.

Фишка в том что сальниковая цепь и графитка не совместимы. Да и просто варка в литоле может убить сальники, там сложнее, спец масла иногда. Варка это только для безсальниковых цепей...

Да литол при варке становится почти как вода без всякого вибрастола во все щели зайдёт на 100%. Фишка в том что не вытаскивая цепь из того литола дать ей остыть полностью. Ибо если вытащить её на горячую, то львиная доля смазки обратно вытечет. А когда остынет, то аккуратно вытаскиваем и будет сплошная литольная каша. Берём ненужную ветошь, тряпку и аккуратно вытираем излишки (она прям всё в литольном гавне будет). Получится все ролики уже будут набиты застывшим литолом. т.е. 100% когда покупаем новую цепь ибо она там также все ролики набиты смазкой. Такая цепь долго не требует смазки (в отличии если просто со шприца капать жидким маслом), по мере прогрева цепи смазка будет расплавлятся и вытекать попутно смазывая всё вокруг. В таком состоянии цепь может спокойно ходить 1000 иногда и более до новой смазки. Такой процесс смазки был описан в инструкции на все советские мопеды, мотоциклы и велосипеды и не зря.... Другой вопрос что это надо снимать цепь с мота, брать железную миску, кастрюльку где-то надыбать 1-1.5 литра(2-3 железные баночки по 450г) литола, солидола(не знаю графиткой можно? ибо на сов. цепи гворилось именно о графитке, для тех кто не в курсе графитовая смазка это обычный солидол с добавлением графитового порошка, типа лучше для нагрузок). Иметь походную газовую гарелку с балончиком и идти в гаража, но лучше на улицу ибо от этих мероприятий будет вонь стоять несусветная (плавленый литол такой пахучий), что на кухне даже с включённой вытяжкой не вариант, завоняет всю квартиру. Говорю вариант самый геморный, но самый лучший. з.ы. использованный литол после варки можно будет использовать много раз и своих свойств не потеряет ни на грош ибо для масло что такое температура в 90-100 градусов? Правильно ничто! З.ы. Если что то таким способом когда-то давно несколько раз мазал велосипедные цепи(в качестве масла графитовая смазка строго по инструкции) строго по инструкции и один раз с мопеда карпаты.

Мне тоже парочку!

Насчёт литола это ошибка. Даже если ветер не пыльный и абразив не налипнет, то литол и литолоподобные смазочные вещ-ва очень густые и тупо мажутся сверху. При этом не попадая внутри ролика и между сочленений звеньев цепи. Я уже через это проходил когда цепь вся в литоле, а внутри цепь сухая(на велосипедной). Если уж так, то намного лучше отработкой чем литолом. Конечно если проварить в литоле, то это очень круто и лучше всего ибо жидкий литол попадёт везде, а при остывании там останется и будет работать гораздо дольше чем просто жидким маслом смазать, но это муторно и геморно варить в литоле (раньше в графитовой смазке мы варили).

Чем попало и мажь! Идеальный дармовой вариант это отработкой с этого мота (за 1-2т.км масло не теряет своих свойств). Насчёт литола не совсем правильно ибо он липкий и весь песок будет липнуть и цепь будет быстрее умирать. Это не моё умозаключение, а уже обсуждалось. Да и литол густой не везде заходит. Только если разбирать цепь и варить в литоле как раньше в советские времена, тогда смазка проникнет везде и высохнет внутри(останется внутри роликов как когда новую цепь покупаешь внутри роликов она вся забита густой смазкой) и это самый лучший вариант, но долгий, муторный и ванючий (кипятить литол тот ещё аромат).

Пустая трата денег, даже не думай. Брал я астрохим. Смазочный эффект 0. Первый раз по пшикал и поехал двольный типа круто по современному. Через 200-300км случайно залез глянуть(цепь в кожухзе обычно если не гремит могу и 1000 отъездить не заглядывая туда) глянул, а цепь сухая причём не просто сухая, а настолько что некоторые звенья аж скручиватся стали(не полностью распрямляются такое бывает когда смазки долго нет). А проехал такое расстояние ни как некоторые за полгода, мол цепь от времени высохла, а за несколько дней. Подумал мол моя вина типа я жмот и мало побрызгал, надо обильнее(жалко денег стоит на эти бабки канистру м8 можно взять на всю жизнь этого мота вперёд). Побрызгал очень интенсивно... Результат такой же через 300-400км сухая настолько что как будто цепь масла давно не видала... Не знаю как остальные балончики ибо больше ничего не брал, но от астрохим это просто напрасно выкинутые деньги. В защиту астрохима скажу лишь то что очиститель цепи у них реально вещь хорошая. Побрызгаешь и сама отходит, растворяется до золотого блеска(цеь жёлта я у меня), причём в таких местах что обычной кисточкой в бензине так не отмоется и главное быстро, и руки чистые. Тоже по сравнению с бензином очень дорого, но тут хоть результат отличный! Чтоб ты примерно понимал смазка цепи от астрохим это почти тоже самое ка ВД40 и его аналоги.Брызгнул вроде мокро во все щели проникает глубоко, но быстро высыхает растворитель и смазки почти не остаётся, пробуешь больше пшикать, тут же вся эта жидкость напол вытекает, т.е. там всё равно больше не остаётся того что в воде удержится. Я по дурости своей дома все замки, петли залил вд40(не сама вд40, но потипу не помню точное название). Вот хорошо открыватся стали, не заедают. Но не долго радовался, через месяц, может меньше после дождей опять всё сухо скрипит как будто ничего и не лил. Хотя если залить в замки обычной отработки, то замки, петли гаражные нормально со шприца прокапать, то полгода-год точно всё в масле и хорошо работает))))))))))))))))))))))0

Так покаталася два дня и скажу так. Шумы на скорости 70 и выше не прошли, но их стало меньше, порой практически нет. Значит это клапана звенели походу, а не поршневая ибо кик тяжело вращается. Значит те зазоры что образовались таки были большими. Сейчас меньше ещё делать уже нельзя и так по хорошему это уже поминимуму(по паспорту 0.08 кажется). Когда клапана зажаты люфтов там нет. Т.е. как проверить клапана на износ не снимая головки? Чтоб глянуть что надо менять или наоборот ещё может ходить долго? Насчёт способа с дрелью по ликвидации остатка болта, то опять же мотор надо извлекать от мота иначе дрель не войдёт. Насчёт сварки, то боюсь я так не смогу, рисковать не буду. На данный момент вроде всё держит, масло из под головки не сифонит, значит пока оставлю как есть.