evgeniy569

Штатная резина профиль 80мм (от края где на обод залазит и до протектора) Петрошиновская вся абсолютно (кроме одной модели на минарь 3" там тоже 80мм) 100мм, т.е. с двух сторон по 20мм в +, т.е. мотоцикл становится на 40мм выше, диаметр колёс на 40мм выше, а это значит что спидометр будет точнее показывать ибо переднее колесо выше и и медленеей будет крутится (и крутить шестерёнку) при той же скорости. Это + к точности к спидометру ибо они завышают скорость. По заднему это значит что считай ведущую звезду как-бы добавил, т.е. при тех же оборотах мот чуть быстрее поедет так как увеличен диаметр колеса, конечно если раскрутится двиг. Ну и мягче ехать засчёт того что больше воздушной прослойки между ободом и резиной. Соответсвенно колесо как минимум на 2см дальше уйдёт в маятник там где сужение. Я уже говорил чтоб колесо не цепляло за тормозной шток(кожух цепи), то надо чтоб не было восьмёрок и по мере появления исправлять. Мелкие ещё ладно (я идеально не умею их ровнять), а средние и выше уже недопустимо будет.. Ну и чтоб цепь уже была растянутая подношенная или -1 звено. Ибо болие ли менее норм будет когда натяжители натянут колесо наболее половины длины в запасе натяжителя.

Вот это место планка которая прикручивается и на себе держит весь вес багажника, подножек очень слабое. На 2000км сначало один край лопнул, а через 100км второй и всё село а ж на задний стопарь. Отвёз людям и мне заварили и на эту фигню ещё сверху арматуру для усиления наварили. Сказали что конструктивно это слабый узел (на альфе кстати тоже примерно там багажник и лопался 2 раза)

Вот тебе ложка дёгтя, лови.... Ты в курсе что надо регулировать клапана сначало на 500км (обязательно они с завода пережатые идут, а это минус к ресурсу движка). А потом после каждой смены масла надо проверять зазоры клапанов это по инструкции (я правда забил, каюсь). Прикол начнётся когда первый раз туда полезеешь. Чтоб отрегулировать (проверить зазор) клапана надо открутить 3 болта и снять крышку. Т.е. крышка приподнимается над болтами и вытаскивается. Но сволочь она упирается в раму как никрути клапана (ещё можно крышку приподнять и проверить зазор у выпускного и всё). Т.е. по хорошему чтоб снять ту крышку, надо открутить глушитель, выкрутить болты крепления движка что держат цилиндр и снизу там где ближе к переднему колесу, опустить слегка и снять крышку. Труднее всего потом вернуть на место двиг в те пазы. Лучше это делать вдвоём. Я взял лом большой и ломом подпирал, думал сломаю его нафиг один мат и междометия с проклятием всех конструкторов кто так не продумал конструкцию......Просто нет слов... Я к чему это. Ты сказал про катушку. Так вот еслиб эти пид...сы конструкторы на 5см приварили крепление чуть подальше этих проблем бы не было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати один человек потом переваривал катушку на таком моте и тоже матерился по этому поводу что инженеры такие тугодумы. По этой причине я забил на регулировку клапанов ибо чувствую что у меня скорее двиг быстрее сломается от моего ломика при попытке вставить его на место чем клапана прогорят......... Вот видео того человека, может интересно кому... Там правда мат, но я с ним согласен, по делу... Китайский мотоцикл pegas 200 ч 2 - YouTube

По памяти помню чтоб добратся до ламп снять одно заднее сидение не достаточно. Чтоб добратся до патронов и вытащить самму лампу, там вроде как надо открутить боковой пластик, а он на шурупах и болтах прикручен по 5-6 штук. А иначе к лампам не подлезть (ну разве что пальцами пианиста).

Нет. Снаружи болтов нет, пробовал отвёрткой подколупнуть бестолку... Там как-то по хитрому. Если я правильно понял, то нужно снять сидение и выкручивать боковой пластик что с зади (на туевой куче болтов) и только после этого к блоку задней фары откроется доступ где или болты будет или блок фары вытаскивается. Но это я так предполагаю. Короче гемор полнейший случись чего.....

Народ подскажите как задний фонарь разобрать по быстрячку чтоб лампочку поменять если сгорит. Сколько я не пытался, но так и не сообразил как он разбирается((( Слава Богу стоковая работает (на альфе я б уже штук 5 поменял бы), но надо знать если что... Это я один так заморачиваюсь или там действительно проблема разобрать?

В пробке бака должна быть дырка. Это у всех мото так. Если там будет герметично, то бензин самотёком не пойдёт в карб. Даже в инструкциях ещё совмото одной из причин неисправности когда плохо поступает бензин- проверьте крышку бака не засорилось ли отверстие. Если же имеется виду что сама крышка не плотно прикрывает, то у меня на альфе так и было, вечно возле горловины разводы которые ничем не вымоешь, А если полный бак налить, то даже слегка мокреет около крышки (плескает при езде). Но вот на пегасе уже крыгка другого типа, по типу как на спортбайков с двойным дном и там с этим проблем уже нет!

Сча ездил на 1200-1300 постоянно на холостых, но в последнее время на светофорах стал часто глохнуть и поднял по тахометру сегодня на отметку 1500-1600 чтоб стабильно и не глох неожиданно. Ясен пень при обкатке тоже 1500-1600 надо, только по мере того как будет обкатыватся и легче крутится моторчику при тех же каплях бенза, то и обороты сами по себе вырастут до 2000-2200. Я точно непомню, но на 500 наверное я вынужден был их понижать.... на 4 передаче на 4000оборотах скорость 40км пос пидометру. Так как на альфе, там тоже примерно так и было. на 5 непомню вроде около 50 если не путаю, точно скажу что на 5 6000об это в районе 80км. Если медленно падают обороты то неотрегулирован карб. Глянь на свечу, изолятор какого цвета?

Нормально получилось! Единственное пожелание, сделай проставки к креплению переднего крыла и подними см на 5-7(сколько позволит вилка до пробоя до крыла). Ибо если катаешь по грунтовке, то в глине разкисшей намучаешься с этим крылом. Колесо быстро забьётся и встанет колом как лыжи. Говорю так ибо сам намучился на альфе и не раз блокировал там переднее колесо и потом по 20 минут вычищал и вёо пешком по проблемным участкам что-бы не забить его опять... Я тут его приподнял на 3-4см (сколько позволила вилка траверса до пробоя к крылу при амортизации) и то забивался довольно быстро Как вспомню как я намучился так это просто мрак... Только мопед то лёгкий 75-80кг и тащить в случае чего по грязи гораздо легче чем мот....

Это где же такие зверства происходили? А если новый будет, то уверенны что его сохраните если у вас там такие безбашенные отморзки?

Это или цепь-звезда где-то изношено (хотя вртяли при 70км это возможно). Возможен вариант резиновые втулки бракованные через которые соединяются звезда-заднее колесо. Т.е. резинки своеобразный буфер чтоб спицы беречь и трансмисию, т.е. резина амортизирует и плавнее ход. Есть умельцы с шаловливыми ручками которые высверливают обод и сажают звезду на болты, но не от большого ума это..... Резинки разбились или нет выясняется только когда снимешь заднее колесо и достать звезду.. Скорее всего у вас следующее... Если мотор не прогретый и ты едешь по асфальту и чуть больше газанул, то обязательно будут микрорывки. Это слегка проскальзывает сцепление (особенно если в горочку), по мере прогрева (масла до нормальной темп, а это минут 10 езды не меньше) это эффект спадёт. Как не работает спидометр? Скорость не показывает? Тросик открути от банки и покрути переднее колесо, если трос вращается, значит он цел. Да тросс я уже менял, но где-то на 7800км. Когда обратно будешь закручивать, то не забудь в него залить масло со шприца (раз в сезон надо обновлять маслом все тросы). По приборке на 1000км пересатл показывать суточный пробег, на 2000 итахометр стал сильно прыгать если больше 4000 (иногда сильно, а иногда почти норм), привык.. Говорили контакт где плохой, я разобрал проверил контакты в плате на катушке зажигнаия. Потом сказали возможно полубракованная микросхема, такое часто бывает, мол забей. На 12845км перестал работать одометр, теперь пробег считаю примерно по спаленому бензину(я записываю). Получается в приборке работают только лампочки, датчик бензина, спидометр и тахометр (пока ещё работает, но с глюками), ну и датчик передач. Уже задумываюсь над другой приборкой типа такой Или такой

Да нет и на 200 можно погонять. И разница между резиной 200 кубовый 13 сильный движок ой как замечает. Вот видос(уже не первый раз кидаю). Стоковая скоростная резина низкопрофильная и поставил скоростную звезду. Это динамика с пассажиром (макс до 100 дальше тормозил ибо машины догонял) Динамика ABM ZW125-5 Pegas200 с пассажиром а - YouTube Максималка чуть с горочки если долго разгонять (при условии что нет сильного ветра) до 120км доходила по спидометру (считай 110-112 реальных я свой спидометр калибровал и знаю насолько он врёт). При этом тяга такая что на хорошую горку с 70км до 100 довольно бодро разгоняет (по встречке весь поток обгонял длинный лесовоз, думал не сможет, а удивил) Сейчас с петрошиной и со стоковой звездой он может так в 1 лицо(я имею в виду динамику как на видео). Большая разница или нет? По мне очень большая, т.е. чем слабее моторчик тем чувствительнее он к каждой мелочи (на альфе 72 даже плохо смазанная цепь очень сильно влияла на динамику). После того как поменял на петрошину динамика на 17 стала вообще откровенно слабой и макс упала до 110км, при этом на 4 он до 100 разгоняется. Поставил обратно на 15, так хоть динамика появилась при том что максималка осталось такой же 110-112км по спидометру (на сток звезде и сток резине она была 115км) Т.е. если катаешь в городе по асфальту и на трассе, то лучше действительно ставить звезду на 17. На перёд резину на 2.75 дорожный рисунок (внедорожный не стоит на такое тонкое чтоб пятно контакта позволяло эффективно тормозить и держать). А на зад даже можно воткнуть низкопрофильную с минаря на 3" или хорошую импортную ради хорошего держака и то что резина тоньше следует прикупить качественную, что компенсировать держак толстой но не качественной. Тогда действительно мопед летать будет и разница в динамике будет значительная. Хотя возможно тот же 400 кубиков уже не так сильно бы чувствовал разницу....

Пойдёт на перёд, а на зад надо что-то по кашерней от 3.5", т.е. ижа

И если не в курсе чем отличается высокопрофильная от низкопрофильной и зачем она нужна. На высокопрофильной мягче ездить, лучше амортизирует и защищает обод до пробития. Но сама резина тяжелее, колесо становится тяжелее, а это потеря в динамике и максималке. На трассовых мотах стараются ставить резину полегче, низкопрофильную для динамичной езды. На том же сайте петрошина размером 3" есть две версии на 100 и на 80 в зависимости кому что нужно (но это для минсков и других 125-150 кубовых) Когда я впервые поменял на высокопрофильную резину (и перед и зад), прокатил жену, то она сказала, мол что я сделал с мотом? Амортизаторы поменял, почему так мягко стало по кочкам (я б не сказал что мягко, но реально заметно получше чем раньше). Ну и в довесок потеря в динамике на трассе тоже почувствовалась, всё-таки тяжелее её раскручивать этому моторчику ибо это не спортбайк с ломовой дурью....

Только ты учти это кажется дофига для низкопрофильной коей является китай. Петрошина вся высокпрофильная, те.е мот выше становится см 4-5 (боковой подножки еле хватает), соответсвенно резина дальше в маятник уходит, а там уже. Если у вас там с асфалтм не густо, то к102 не вариант, она преимущественно для асфальта (70\30), л328 считается как 50\50. л333 своеобразная не скажу точно. По грязи чуть лучше идёт чем штатный китай, но быстро замыливается и также плывёт. Разве что для зимы л333 с индексом М чтоб лучше дорогу держал на температурах близко к 0. А вот к124 считается преимуществено бездорожье, грунтовки 70\30асфальта

131мм диаметр барабана. Точно непомню, но если будет 132, тонадо выкидывать колесо (или менять и переспицовывать на новый барабан) ибо больше ездить нельзя ибо выробатка. Т.е. штангелем надо контролировать износ каждый сезон! И да 428 это шаг цепи, т.е. для нас нужна 428 цепь

Если преимущественно по гравийке и бездорожью и иногда асфальт, то мне все советовали эту К-124 Говорят ёлочка очень хорошо себя ведёт и одна из лучших универсалок из-за того что сплошной протектор по центру, а по бокам шашки с большим расстоянием, самоощищается в грязи и неплохо по гравийке цепляет. Относится более к бездорожному варианту, но засчёт центра неплохо едет по асфальту (гораздо лучше и безопаснее чем на голых шашках). Я себе такую не взял ибо всё-таки 80% пути у меня асфальт, но хотел прикупить именно её.. Не знаю может на иж прикуплю...

По резине не бери китай и подобное. Я взял петрошину и вполне доволен. Скажем так по всем характеристикам резина на 3+ или 4-, по сравнению с китаем который на 3- или 2+. Ибо у петрошины старая технология, простые марки самой резины (у именитых там 3-4 сортов варят под каждый слой), корт тряпичный (легко прогибается, и т.д.), против стального и более упругу чем у фирмы. Резина мягкая на всех покрышках, в прохладное время может и хорошо, а в тёплое за счёт мягкости повышеный износ на асфальте горячем, ну и мягкая через год другой при норм протекторе (у меня с зади при пробеге около 7т) по центру 4-5мм, по краям 8мм, при разрешённых по пдд 0.8мм. Но сама резина началась трескатся (нужно сфотать для наглядности), хотя перёд норм и не потресканый. Прикупил сейчас такую Ещё покатаю некоторое время на той и потому заменю даже ещё при живом протекторе ибо не хочу прокалывать камеры. И да камеры идут в подарок к резине, камеры хорошие, фирменные и толстые (правда нужно взять сверло и сверлить обод ибо сосок гораздо толщей китайского, но это 5 мин работы) и на данный момент ниодного прокола. Почему по субъективным оценкам резина на троечку? Да потому что уже устарела и сильно отстаёт от фирмы, но и стоит меньше 2000(фирма от 5-10т), по цене китая. В отличии от китайской петрошина хоть из плохой,но резины, а китай халтурит и пластик вплавляет, потому и такая скользкая на асфальте и особенно в прохладное время. Его даже на ощупь можно определить. Пальцем потереть протектор, то если у фирмы или петрошины палец как-бы цепляет по резине, а по китайской палец проскальзывает больше как на пластике. Не я это заметил, это мнения ещё до меня много раз высказывали я лишь в этом убедился.. Вот вам и безопасность, ранние заносы при торможении, т.е. колесо быстро срывается в юз. Насчёт монтировки я пользуюсь штатной от мопеда карпаты и сампальной (сам болгаркой вырезал из какого-то прудка), правда очень тяжело ими работать с мото колесом, но зато я вожу их в кофре в инструментальной сумке со всем инструментом. Насчёт шиномонтажа, то я камеры клею сам (на альфе много колол на стоковых китай покрышках, китай камры). Беру клей для резины,типа марки момент и велосипедный набор с круглыми латками. Камеру обезжиривая, слегка зачищаю нождачным кругом (в комплекте к вело набору), мажу клеем и струпциной зажимаю, через пару часов ставил в колесо,бортировал, слегка накачивал и на следующий день качал на полное давление и проблем никогда не было. И да 3.75" предел по толщине и она начинает цеплять между кожухом цепи и штоком который держит тормозной барабан (паралельно мятнику идёт), там приходится цепь растягивать чтоб натяжители ближе к концу были. И то малейшая 8 колесо начинает греметь ибо трёт, у меня периодически я уже и внимания особо не обращаю.... А разве 17" залезет на 18" обод? Не колесо же менять ради этого? Впереди я поставил эту л-251

Масло не менял ибо вилку боюсь разбирать. А вот пыльники у меня с заводу уже установленые в комплекте, похоже по типу восходовских. Работают отлично.

На малых оборотах на 3 передаче если заглохнет, то колесо юзом пойдёт из-за компресии. Я так разок на кольце заглох (малые обороты были), колесо заблокировало и я чуть не грохнулся в повороте.

Где-то даже тема была что более маловязкое масло типа в30, в20 наоборот лучше ибо для движка меньше сопротивления и нагрузка. С таким маслом он быстрее раскручивается и немного мощнее. Такой тест проводили правда на авто ну и ясен пень не летом в жару.

Ну так чего тогда такую ерунду пишите мол поменял тип масла и оно лучше якобы, что двиг меньше греется, а ничего что двиг работает первые 300км и он должен усиленно грется ибо он обкатывается!!! Ну так сразу напишите, что я спортсмен, гоняю на мотах в кроссовом стиле, выжимаю из движка всё, требуется спец масло для таких целей. 10в40 не подойдёт ибо двиг работает на пределе. Тут вам типа мотюль 300V который и рассчитан для гонок и работы движка в экстремальном режиме, только если я правильно понял там и масло быстро портится, после каждой гонке его меняют. Дляобычной нормальной езды 10в40 не хуже, а в чём-то даже лучше более вязкого масла...

Это конечно уже ближе к офтопу. Но есливы в первые 300км такие вещи говорите 1. Греется быстро, так так и должно ибо двигатель притирается, обкатка. Ясен пень масло сменили и грется меньше стал ибо немного прикатался, а масло тут причём? 2.до 300км передачи быстро не включить.. Боюсь спросить вы вообще обкатываете технику... Куда уж тут быстро передачи включать то? И ничего что помимо ЦПГ притирается сцепление и коробка! У меня до 300км тоже нейтраль плохо ловилась, потом прикаталась и норм. Но опять масло тут причём? То что ваши знакомые быстро двигатель в ремонт ставят, то обкатывайте грамотно и не гоняйте из последних сил. Есть у него номинальные обороты и крейсер, а то что выше только кратковремено для обгона. Тогда и мотор долго прослужит. Если хочется погонять, то берите более мощный мот на 400-600 кубов и катайте, а не выжимайте все соки с китайца, потом говоря что масло плохое. Опять же масло тут причём? Как в поговорке "дело было не в бабине, раздолбай сидел в кабине" Я на своём уже более 14000 накатал и продолжаю ездить. Лил от мотюля до ашана за 400руб 5л канистра

Я так понял из предыдущих ваших высказываний что мот у вас работает в неспокойном спортивном стиле. Гремит клапан, выставьте зазоры, а если гремит двигатель, а после густого масло перестаёт, то это означает только одно, ЧТО ПОШЁЛ ИЗНОС ЦПГ. Можно сколько угодно говорить про густое масло, вон w60 зальёте так вообще по вашему красота. На всей садовой технике у меня (генератор, плуг) у меня вообще стоит с завода масло лить 10в30 класcа не ниже QE/ На мотоцикле 10в40 не ниже QE. Конечно летом я заливал 15в50 ибо у нас реально жарко в Крыму и воздух настолько горячий, то вов ремя езды на большой скорости думаешь хоть немного тебя самого поток ветра освежит, а получается что дует настолько горячий воздух, что как-будто фен включили и дует. Ну и летом часто по трассе приходилось под 90-100 ехать на больших оборотах и по бездорожью по горам катать, но это уже полуспортивная езда. А так из пункта А в пункт Б хватает стандартного 10в40. Не думаю что в Белгороде также жарко как у нас.....

Гремит двигатель значит поршневая подсела, а густым маслом вы пытаетесь компенсировать возросшие зазоры. Это как бы уже первый звоночек на износ ЦПГ.