Yurich
-
Постов
608 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Yurich
-
Ой я тоже помню на башанку себе подбирал-мучился. Долго просил разнообразных продаванов промерить (указать размеры) имеющийся у них товар. Брал в 14году тут Какой-то магазин Чуть-чуть упоры для ступиц на осях разные (пришлось доработать) , а остальное совпало.
-
Я брал с такими размерами встала без проблем https://ru.aliexpress.com/item/11-Tooth-520-20MM-Sprocket-For-Taotao-Sunl-JCL-Kazuma-Lifan-ZongShen-Loncin-Rocket-Honda-Shineray/1989262034.html?spm=2114.13010608.0.0.TZyQ6U Но лучше промерить свой вал шлангелем.
-
Суппорт у меня другой стоял , так что пока не за что. Эта скобка должна прижимать колодки , что-бы они не звенели. Возьми суппорт колодки и скобу в руки и методом "ТЫКА" найди нужное положение. или сфотографируй и сюда на коллективный разум. ))
-
Ты её вроде как на изнанку вывернул )))), Я на вскидку не скажу, но гляну сегодня (суппорт в гараже снятый есть) и черкну по возможности.
-
Проблема получается явно не в карбе, раз без него не схватывает. Посоветую ещё раз всё снять и тщательно посмотреть, возможно где-то ошиблись. Вроде как конусом в низ , чтоб масленая пыль стекала.
-
Коротенько поясню. Использовал мотюль почти везде, но однажды его не было в наличии и я купил что было , лишь-бы поменять и кататься , так в двигатель китайского эндурика попал толи манол, толи кастрол (уже не помню) , и к моему удивлению мотор заработал мягче , скорости стали включиться без характерных щелчков. Может мотюль бадяжный привозят , но многие мои знакомые заметили,что на нём мотор шумнее (хотя поломок связанных с качеством масла ни у кого так и не было) , с тех пор кто что льёт Манол,кастрол, ZIC, и т.д. но на мотюль вертаться не кто не хочет. Сам я тоже не сильно замарачиваюсь в квадр лью что есть в наличии из мотомасел, в эндурик стараюсь выбрать для воздушного охолождения (рабочая t у него выше), в хонды пока кастрол, а там посмотрим. Масло в китайцах меняю чаще по состоянию, а не по часам или пробегу ,т.к нагрузки разные (то тошнишь весь месяц, а то гоняешь по говнам с ручкой в пол несколько выходных подрят), в хондах примерно по пробегу (они более дорожные))). Как и какое масло бадяжат в вашем регионе я не знаю, по этому конкретно по маркам говорить ,а тем более советовать не стану. Главное придерживаться указанных на Вашу технику параметров вязкость t режим и т.д.
-
Ну попробуете,а время подскажет. Япошками я тоже владею+ обслуживаю несколько разных моделей. Именно залив другое масло изначально в китайца ,понял что мотюль не совсем мой вариант.
-
Я никогда не утверждаю что прав на 100%, т.к. всегда есть нюансы. У нас идут стандартные масла для мотоциклов с пометкой (для работы сцепления в масленой ванне) , В нём анти скользящая присадка для фрикционов сцепления, авто-масла лучше для смазки распредвала , коромысел и т.д., но сцепление может подбуксовывать. ( хотя многие мотоциклы, например БМВ 650 с ротоксными моторами на автомасле чуствуют себя лучше чем на рекомендуемом заводом) На регулировку сцепы у нас влияет только износ механизма выжима , ну и сам трос. Трос натягиваем до состояния когда в ручке остаётся свободный ход 1-2мм вот и вся наука. При первом включении задней с выжатым сцеплением , у меня тоже происходит щелчок ( перенатягивается в другую сторону цепь , ролик натяжения отжимается, + паразитная шестерня задней стоит вверху,а т.к. коробка ещё не крутилась она сухая и ещё несколько маленьких нюансов которые в комплексе дают этот звут и тычёк) , но квадр при этом не глохнет и не пытается убежать на выжатом рычаге сцепления. PS: мотюль как-то вообще не люблю (личное мнение) Ну и как всегда всем удачного ремонта!
-
Уважаемый главное не пороть горячку. Давайте по порядку. Сколько пробегу на одометре? Какое масло залили при замене? Сам завожу с выжатым сцеплением, завёл ,перегазовка , отпустил сцепление и оставил прогреваться. При износе диски чаще начинают пробуксовывать (из-за ослабления пружин), а вот залипают они чаще от не соответствия масла.
-
Ответов и рекомендаций написали уже всяких, Остаётся выбрать удобный для Вас вариант. Сам я катал на штатных звёздах (у меня это было 15х45 428цепь) , катки задние тоже штатные были 20х10х10, моторчик 200сс 9.2kw (7500об/мин) , 10.7 N.m (6500об/мин) Примерно 12-14 лошадок, При всём этом скудном наборе он крутился до 9500-10000 об/мин и ехал сотку по GPS . Поставил звёзды 11х36 520 цепь, колёсики 22х10х10 чувствуется нехватка мощности в грязи и на верху 4й передачи.( т,к. увеличилась не подрессоренная масса, да и грунтозацеп шин . ) .У Вас двигатель чуть мощнее но всё-же, если Вы разово хотите проехать 300 и больше км ,то да есть смысл менять звёзды, при езде по городу,лесу, полю прибавка в 7-15 км/час на самом верху для Вас будет не так заметна как потеря потеря динамики разгона и крутяшего момента. К примеру на том-же мотоленде при верхне вальном моторе (24 л.с.) стоят штатные 20х10х9 колеса и передаточное цепи тоже 1к3 и управлять им приятнее именно из-за лучшего ускорения и добавившейся мощности. Хотя если ездить одному и по сухому или по асфальту, на штатной или шоссейной резине,то может оно того и стоит. Замена штатной 12й ведущей звезды на 14ю должно добавить 16 км/час к максимальной скорости. Задав себе вопрос на сколько часто и долго я езжу на квадроцикле на 4й передаче на полном газу я не понимаю зачем нужна скорость свыше 90-100км/час на данном аппарате. Всё выше написанное является всего-лишь моим мнением , основанным на моём-же опыте , опираясь на который я пришёл к данным выводам и не обязано быть аксиомой или совпадать с Вашим мнением или ощущениями. Как говориться каждому своё.
-
Меняли точно и даже ссылки были , всё где-то здесь в форуме. Если всё встало без перекосов и подсосов воздуха , цвет свечи Вам послужит индикатором (много-мало смеси), а процесс и последовательность настройки уже не раз описывали. Поиск здесь не очень удобный ,но по памяти что, где ни кто не вспомнит,а переписывать каждый раз тоже как-то без мазы. Павел там +, - и сигнал. Сам сигнал с катушки , высоковольтника (бронепровода) или с датчика ещё до коммутатора. С новой приблудой обычно есть схемка или хотя-бы маркировка по которой можно поискать схемку в инете. Если всё подключено согласно схеме и всё равно есть глюк, то надо попробовать подключить тахометр на другой (заведомо рабочий) двигатель (мопед, квадроцикл, мотоцикл не важно) , чтобы понять в чём причина в твоём квадрике или самой панели т,к к сожалению сейчас НОВОЕ не гарантирует что оно рабочие. Ну а судя по видосу срабатывает какой-то ограничитель в панели. P.S: Всем удачного ремонта!
-
Всё вполне гармонично. А основание можно косынками усилить той-же 2мм должно вполне держать, + можно часть метала у основания крыльев убрать, (оставив внутреннюю и среднюю) подкрылок и так будет держать форму.
-
Доброго дня! Ну по 1 вопросу Вам всё правильно сказали. По 2у Вообще я думал тахометр так и должен работать , то есть значения слегка изменяются (плавают) на холостых и естественно вырастают когда газуешь. Сама схема проста , прибор считает обороты двигателя . Показания сигнала берутся с коммутатора. Схему Башки я тут выкладывал (от ириски у меня нет) , но они схожи. По скорости , сами датчик как уже сказали на заднем маятнике (единственное на маятнике к чему идут провода) . Настраивается легко, просто выставляется зазор около 2мм между датчиком и тем с чего он читает. Работает по принципу того-же холла (считает на ириске магнитики, на башане отверстия на тормозном диске) подключен чаще всего 3мя проводками +, -, третий именно для импульса сигнала. Удачного ремонта!
-
Судя по фото рядом прошёл полноприводной на всесезонной )))
-
Павел я не спорю и у каждого своё мнение , но физика и механика ни как не дают ей вылететь. На кроссовых мотах её как таковой нет, максимум делают из прутка чтоб при падении ногу туда не засунуть. На спортах и большинстве дорожников эта крышка иэ пластика и защищает только штаны от смазки. Но как Ты уже подметил выбор лично за каждым .
-
Ой забыл. Ребят крышка защищает только от брызг и грязи. цепь в ногу физически вылететь не может, ей корпус и рама не дают.
-
Крышка мешает выходу цепи при обрыве или соскока со звезды. (По статистике в таких случаях крышка генератора страдает чаще чем без крышки) Тоже думал о электро, потом о ручной. В конце концов вожу с собой стропу со стяжкой так,как не очень часто нужна и при определённом навыке вполне заменит ручную лебёдку, но легче, остановил свой выбор на данном варианте.
-
Это по тому что у все конструкции разные, да и лепим чаще из чего есть. А от чего должно помочь? У меня просто нет данной крышки. А её основные функции ножку райдера от каки уберегать , да грязь с травой не выпускать чтоб они на вал наматывались и сальники рвали)))) , ну так она и так справлялась. Раньше были нормального качества. Лучше Китайских из фольги, но хуже даже мало известных брендов. В качестве бюджетной замены на не сильно нагруженные аппараты вполне пойдёт, а вообще доверие по качеству к данному производителю с годами не улучшилось. А эти не проще перебрать? Просто ижевский тоже далеко не совершенство, а тут глядишь будет возможность по регулировать.
-
Да просто вырезал. От какого не скажу (давно было да и не спрашивал) просто замерил штангелем диаметр внутреннего отверстия у глушителя и поэтому размеру купил.
-
1. Просто нанесите тонкий слой герметика на прокладку и собирайте. 2. Ставил не однократно вместо родной прокладки по два колечка от прокладок коллектора Ваз (те что с металлом) Если поискать, то и резинки в автомаге найдуться наверняка. (Предварительно измерьте размер чтоб не ошибиться) Удачного ремонта!
-
В чём заморочка-то? Измерь посадочную ширину для установки своих коромысел и сами коромысла. Выложи размеры , если кто-то тоже в ближайшее время будет инспектировать данный узел подскажут свои размеры или (по возможности ) в магазине померить , на крайняк просто уточнить размер. Если уверен что проблема в этих зазорах подбери регулировочные шайбы. В магазинах есть есть регулировочные калёные шайбы для различный механизмов , надо только подобрать. ПиСи: Денис ещё попрошу Вас хотя-бы в двух словах отписываться о проделанной работе, а то от Вас только вопрос, люди Вам ответят , а Вы не отписываетесь что делали,что помогло и т.д. Получается как-бы игра в одни ворота и в дальнейшем людям кто столкнётся с такими-же проблемами тоже придётся всё переспрашивать и ждать ответов,а могли просто прочитать Ваш отзыв о результатах и проделанной работе. Удачного ремонта!
-
Владимир Мы рады за Вас (что всё работает) , Вопрос -как Вы определили что гена вывозит? В инструкциях по установке Эл.насосов на газель пишут : Подключение только через реле и в зависимости он производителя этот малыш потребляет (минимум что я нашёл) 3А ,а в осносном Путём не сложных вычислений 3Ах12Вх0.8=28.8Вт и 4.5Ах12Вх0.8=43.2Вт (где 0.8 это усреднённый коэффициент мощности) Получим 28-43Вт съедает насос, 25-35вт головной свет, ~10Вт габариты+подсветка панели , я не считаю Сигнал,стоп-сигнал и повороты т,к они вкл кратковременно, а ещё карлсон Ватт 30 как минимум и остаток на зарядку аккума. (генеретор я предполагаю как и на дорожном мото ~90Вт ) Нажал на тормоз+лампа 21Вт , включил поворот + 2х10вт лампы и 5Вт реле с индикатором в панели. Вот и прикиньте.
-
У меня другая панель, на ней нет указателя t , так что точно не скажу. Да понятно со шлангами . Вы хотите приладить ещё один контур охолождайки, но с этой точки зрения с собой ещё надо как как минимум по мимо штатных (цепь, свеча) , возить заднюю ось, подшипники передней ступици (комплект на одну сторону) , рулевую тягу , масло, охолождайку , провода, коммутатор, катушку, кучу инструмента и т.д. Запас запчастей и систем в дороге это конечно не плохо и ни кто не застрахован от поломок, но при нормальном ТО в 95-7% случаев достаточно стандартного набора. Выбор как всегда за Вами , есть возможности и желание попробуйте , глядишь и нам поведаете когда и сколько раз за время эксплуатации оно Вам понадобилось. На детском квадре чаще всего FMB моторы стоят, а они горизонталки-воздушники , если масло в норме , им просто перекуры давать надо т,к воздушник и даже принудиловки обдува нет.
-
Тоже смотрел на такой термостат, но ждать лень было и сколхозил из подручных средств и воткнул в патрубок между термостатом и радиатором. (описал где-то тут) Накрылась помпа- Кипим. Упал уровень охолождайки- Кипим. ( пока хоть чуть-чуть есть охолоджайка , индикатором неисправности служит пар из расширительного бачка) t с бошки двигателя делают для более точных показаний при прогреве, ну и для воздушников естественно. (Верно подмечено, что для нас не особо актуально) Электро-помпа это вариант для крайних случаев и только если разобрать основную т,к при заклинивших лопостях основной она физически не проталкнёт жижу в нужном объёме. + Эл.-помпа прилично нагрузит генератор и сожрёт всё электричество дринчика. При прорыве охолождайки в двигатель уже не езда, а если на улицу, то всегда можно загерметизировать (на сколько это возможно) подручными средствами (верёвки, изоленты, тряпки . пакета и провлоки, и т.д.) и просто переодически доливать в радиатор. Всё это лично моё мнение. Просто я не вижу смысла городить целую запастную систему охолождения. ( хотя и сам периодически подумываю присобачить к своему таракану какую-нить не очень нужную приблуду))))).
-
Она натягивается по принципу эксцентрика. Если ты имеешь ввиду успокоитель, Там несколько вариантов 1. Поставить от питбайка 2. купить универсальный 3. поставить ролик натяжителя ремня ГРМ от авто.
