Yurich
-
Постов
608 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Yurich
-
2й на массу
-
Вот Вам схема 200c Башана она аналогична Вашей. Карсон (вентилятор) на схеме помечен как "FaN" и Анатоний подсказывает цвет провода от реле. Думаю разберётесь.
-
Вот это человек пишет о проделанной работе и состоянии мотора. Почему Вы игнорируете посты Автора проблемы? Он пишет кабр промыт, тракт герметичен,а Вы ему толдычите снимай и мой. Если Вы считаете что работа была проделана не компетентно, поясните почему? и зачем Вы просите проделать её ещё раз этих-же людей? Ни в коем разе не хотел ни кого оскорбить, просто интересно понять логику Ваших действий.
-
Кольца ставятся маркировкой вверх. Компрессия маловата, к примеру скутера с давлением ниже 8 заводятся только с кикстартера. То что Вы толкатели на ровность проверили это хорошо, но ошибка чаще всего в установке меток распредвала. Чтобы проверить метки надо : слить масло снять крышку редуктора стартера, шестерню редуктора, крышку генератора вместе с генератором , ротор генератора с обгонной муфтой и окуратно вынуть сальник и всё станет ясно. Вот посмотрите на примере двигателя с аналогичным распредвалом ( с 21.10 до 26,00 примерно) Возьмите как пример схему от ирбаса ттр250 или другого подобного китайца (они все практически одинаковы) найдите зарядку и всё у вас заработает. Выше написано что он заводится, но не ровно работает и холостые не держит. Поэтому Ваша процедура эффекта не даст.
-
Несомненно Вы правы ! Но со слов Сергея карбюратор, впускной тракт и герметичность клапанов они проверили - отсюда вывод - остаётся - Кольца (со слов они новые, не факт что хорошие. Бывает эллипс и не плотно прижимаются к гильзе. Или установка вверх ногами.) Ну и ошибка при установке в метках распредвала, отсюда и слабая компрессия т.к. фазы не совпадают.
-
Маленько не так. Ротор генератора одет на коленвал на шпонку (не ошибёшся) на роторе наплыв проходит мимо датчика при каждом ВМТ и искра бьёт при каждом ВМТ (с учётом заложенного угла опережения конечно), но благоприятная для воспламенения среда только каждую 2ю ВМТ. то есть искра всегда автоматом совпадает с моментом, а вот с распредвалом можно ошибиться и момент открытия и закрытия клапанов может не совпадать с моментом хода поршня и искрой соответственно.
-
Ошибка какая-то- нет там подшипника. Точнее будет что момент вспышки (ну и регулировки) через раз )), а вообще думаете в правильном направлении.
-
При том что Вы Сергей сказали Есть подозрение на ошибку установки распред-вала (+ - зуб) или как пишет ещё один тёска ниже Слабая компрессия. Верно подмечено. И Вам здравствовать !!! (ещё один тёска )))))) Пожалуйста чуть подробнее - есть ,нет. если есть сколько(на хх и оборотах)? Вентилятор (карлсон) работает по 2м схемам: 1 через датчик нагрева. 2я сразу при запуске двигателя (от зарядки) - Подключите его на прямую (убедитесь в работоспособности самого карсона. Если карсон на прямую раобтает ,а в общей проводке нет- в первом случае проверьте питание на датчик включения (если всё нормально меняйте датчик , проблема в нём). во втором ищите зарядку. (судя по тому что вы пишете похоже на 2й) Подробных схем и инструкций по ремонту "НЕТ" , но отдельно каждый узел на форуме в максимально доступно. Что Вы хотите настроить мне пока не ястно т.к. электрика-электроника на данном аппарате имеет 3 состояния работает, не работает, работает но ипёт мозг. Но не имеет возможности настроек. Спрашивайте что интересует по возможности люди подскажут. Если есть возможность и время объединить отдельные узлы в общую схему и выложить здесь многие будут благодарны.
-
Заводиться так стал после переборки? Вскрывали только поршневую или весь мотор разбирали? клапана притирали? Что за проблемы с поршнем были? Что меняли - только поршень или ещё что ? (кольца, цилиндр)
-
Рассуждаем логически; Реле-регулятор вообще никаким боком не имеет отношения к заводке квадра. Всему что связано с электрикой, электроникой- совершенно похер на положение Вашей заслонки. (искра как проскакивала,так и будет не зависимо от положения дросселя) Соответственно убрав лишнее у нас осталось : Карбюратор говоришь меняли настраивали, Клапана тоже говоришь смотрели, впускной тракт на герметичность проверьте, Соответствие меток на генератора и реальным ВМТ. Вообще не плохо-бы знать после чего всё это началось, делался мотор или нет и так, далее.
-
Ну у нас ещё не холодно 0...+5 заводится без проблем. Прошлой зимой так http://www.china-moto.ru/forum/topic/3381-irbis-atv250s-250%D1%81%D1%81-4%D1%82-bashan-bs250-11/?view=findpost&p=231572 ,а этой посмотрим как будет.
-
Проверил Винты качества на PZ 30 и 139qmb разные(резьба и длинна), бери родной комплект. Посмотри у себя в городе, если нет то через инет )))
-
Зачем сразу карбюратор, можно-же рем-комплект. P.S.- Проверю по случаю, но по-моему Винт качества (он снизу) должен подойти откарбов что стоят на 4т скутерах 50-80сс (139qmb и 1p39QMB), да там идёт резиновое колечко-шайбочка-пружинка-ну и сам винт. Я сегодня уточню и отпишусь по возможности. Цена ремкомплектов PZ-30 и на 139QQMB примерно одинакова,но на 139 чаще есть в наличии. (по крайней мере у нас.) Лучше конечно родной взять, может ещё что пригодится. Типа этого; (не реклама , просто пример) http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&product_id=1377
-
Да это ясно. Я всё это к чему развёл: дело в том что "родные" чаще покупают на заказ и приходится дольше ждать , а кататься хочется. Те люди кто не имеет время на обслуживание,но любит ездить отдают в ремонт в тех.сервисы (там вопрос только стоимости) все вопросы ложаться на плечи технарей. Ну а те кто копает форум имеют желание что-то сделать своими руками, обслуживать самому и тех самым сэкономить на обслуживании и конечно контролировать его качество ( Хочешь сделать хорошо,сделай сам). Если кто заморачивался над этими релюхами ,то даже на глаз видно что если открутить 2е гаечки и аккуратно снять верхнюю часть со штекером со старой реле, то останется припаять два провода и прикрутить этот штекер на новую и тогда она встанет без изменения основной проводки. Так как внутренности у них одинаковы служить будет так-же как и родная. Итого - Родная без заморочек, но дольше ждать и почти в двое дороже. (кому-то важно) Мопедная почти везде в наличии, соответственно дешевле, но надо потратить 5мин времени и 2 капли припоя. (Ах да руки прямые надо- есть не у всех) Ну и коронная Выбор за Вами!
-
Господа всё зависит от возможностей (финансовых и физических). Когда-то делал для самодельных лёгких эндуриков на базе Восходов, Минсков из Тазовских от классики аммортов , Чертежей конечно нет, т.к. рамы были все оригинальные, всё по месту и на глаз. Глянул в инете теперь уже полно подобных поделок. Если у Вас есть руки и желание (бюджет там не большой) посмотрев кучку подобных переделок и примерясь к авто аммортам в магазине можно попробовать сваять самопал и для квадрата. Вот как пример, хотя их там полно
-
F -Момент искры, T- (ВМТ) верхняя мёртвая точка- установка , регулировка клапанов.
-
Трос у двигателя регулируется (выбираем свободный ход- оставляем 3-5мм) отметил синим овалом Внутри регулировок нет. Единственная проблема которая встречалась с данным узлом это когда сцепление начинает пробуксовывать на оборотах. Вариантов решения несколько : 1. (правильный) Сменить комплект дисков. В магазине смотрел и не нашёл разницы между дисками от 125-150-200-250сс Китайцами с вертикальными цилиндрами т.е. 152,157,162,163,165,167,170,172 FMI,FMJ,FMM и так далее....разница только в кол-ве штук в комплекте и соответственно в цене за комплект, купить можно как по штучно так и сразу комплект. 2. (Временный) Подложить одинаковые шайбы под все 6 пружинок тем самым увеличить их преднатяг. 3. (бюджетный)Так как диски начинают пробуксовывать при износе толщины всего 5-10% можно докинуть в обойму 1-2(по ситуации) промежуточных дисков , тем самым опять-же увеличив преднатяг пружин. Больше по сцеплению проблем не наблюдалось.
-
Дело каждого конечно ,но как объяснял уже Разницы в самих реле нет Дело только в том что в первом реле всё относительно напрямую,а во втором+ дополнительные контакты (-) и предохранитель(+) Предохранитель можно установить отдельно и на что угодно по желанию Китай да в ряде случаев чуть дешевле,но ждать месяц из-за копеек когда хоча гонзать не моё. Изначально думал ;"Переделав раз ,можно ставить доступные реле",но оно служит по сей день. Выбор как всегда за вами.
-
Как уже писал : замкни контакты отвёркой (к примеру) на реле стартера. Результат при условии нормального Аккума: 1. Стартер крутит ( он жив это хорошо). Смотрим само реле, т.к. если оно счёлкает ,а стартер не крутит дело в нём. 2. Стартер молчит . Смотрим провода и сам стартер. Проверяем на прямую и т.д. пока методом исключения не найдём проблему. Всё это проверяем 2-3 раза т.к. и реле и стартёр могут по ряду причин работать через раз. Если реле счёлкает каждый раз при нажатии, то замок не виноват в 99%. Реле от китай мопеда-Скутера стоит 150-300р вполне держит пусковой ток в 130А служит уже 3й год без нареканий.
-
Павел всё логично если есть пропуски искры, то топливо в этот цикл не сгорает и вылетает в трубу где в последствие и воспламеняется (хлопки). Начни с проверки контактов на высоковольтной катушке (часто слабый контакт). Ваша свеча по фото (если фото правильно передаёт цвет) говорит о лёгком обеднении (электрод слегка перегрет, он должен быть красно-кирпичного цвета).Попробуйте сменить свечу на иридивую (в идеале) или просто на новую. Далее выставите на карбюраторе стандартные настройки и отрегулируйте по надобности. Лично у меня тоже было когда на обычной свече на холодную на холостых было слышно пропуски,а на горячую их практически не было, но Х.х прилично возрастал, с заменой свечи пропуски пропали, хотя предыдущая выглядела нормально после пробега и хорошо себя вела после прогрева. Если надо ,то Стандартные настройки и последовательность настройки карба я уже здесь расписывал. Винт качества можно зафиксировать капнув на резьбу маленько обычного герметика, он застынет будет как резинка предохранять от выкручивания от вибраций. Ну и для успокоения души как уже выше Сергей написал проверить клапаночки и впускной тракт. (это не долго при снятом баке, да и карб всё равно снимать) Удачного ремонта!
-
Мало болты ослаблять , надо эксцентрик провернуть для минимальной натяжки. Если не поможет однозначно добавлять. (Для хороших цепей продаются универсальные звенья которые можно по 1шт добавить ,правда давно не видел в маге. В противном случае добавляют только парой.)
-
Полностью согласен с ответами Павла
-
В нашем Варианте вся система зажигания постоянна как скала :D и если не делать механических вмешательств, то оно и не собьётся. (не ясна цель настройки)
-
Давайте разберёмся вместе. Правильно это первое что надо проверить. Нет. Если-бы датчик компосировал мозг ,то сигнал не доходил-бы до реле стартера и оно не счёлкало-б. Заведёшь при выжатом сцеплении. Эта "херня" и есть реле стартера . Провод от акума к ней только "+" второй толстый идёт на стартер. Щёлкать при нажатие кнопки старт должна именно она. Да если отвёрочкой замкнуть контакты те что с гаечками, то стартер должен заработать , не зависимо от того вкл или выкл замок зажигания. Тем самым можно проверить работоспособность самого стартёра. Вот тебе Даня пища к размышлению , проверяй, чисть и отпишешся о результате. Ну а Мы подскажем по мере возможности.
-
У нас в строительных магазинах от телефонной лапши до сварочных кабелей можно купить.
