F M

Расход топлива Нивы, это не самый главный её минус. Основной минус в том, что этот автомобиль требует более частого и хлопотного обслуживания, чем схожая по цене и объёму двигателя "нашемарка", вроде той же Калины, которая у Вас была ранее. Но это плата за более широкие возможности..

Да, но.. скорее смесь "классики" и чоппера, увы.. с короткой базой. Кроме своей, других ЯВ упомянутой модификации я не встречал. Стоила заметно дороже УРАЛа-Соло.. 2 года катал без проблем, проехал, чуть менее 15 тыс.км. Но сейчас Мы увлечёмся воспоминаниями, а тема не та..) Я замолкаю..)) За эти деньги я бы лучше купил, какой-нибудь Kayo T4 или т.п.))

Я не забыл)) У меня была 639-2. Год назад мне давали ссылку на ЯВЫ, так.. цена на них совсем не привлекательная, увы.

А.. зачем покупать мотоцикл, который не нравится?) Ваше заключение стоит именовать иначе например.. "сравнение: затраты на первичный период эксплуатации трёх мотоциклов" или т.п. Мне нравился мой предыдущий мотоцикл больше нынешнего, и, кроме масла/фильтров, налога и бензина, я тратился только на тюнинг (разные шины, звёзды, более длинная цепь и наклейки), в отличие от нынешнего мотоцикла, который помаленьку, но просит.. то новую цепь, то лампочку, то масло погуще-подороже, то прибегнуть к услугам токаря + регулярное приложение рук, но "стоимость километра пути" за год эксплуатации на нём намного дешевле из-за начальной разницы в цене ТС.

Стоимость километра пробега, это не только стоимость израсходованного топлива, но и страховка, налоги, запчасти и др. затраты на технику (затраты на тюнинг - не в счёт), поделенные на пробег; про начальные затраты на покупку мотоцикла, даже не говорю - это и так ясно. Стало быть.. не могут на практике три разных мотоцикла, отличающиеся по стоимости в несколько раз, иметь одинаковую стоимость километра пробега. В тему: на своём предыдущем мотоцикле я проехал 6800 км, а на нынешнем пока 5800 км, но не говоря про затраты на небольшой ремонт, только на одно масло для нынешнего я уже потратил больше.. При этом, стоимость километра пробега этого мотоцикла будет заметно ниже из-за значительной разницы на первичные затраты при покупке каждого из мотоциклов. Примерно так.

Читал нечто подобное про вилку какой-то Хонды, вполне логично. Не знаю, жидкость какой вязкости была залита в вилку моего мотоцикла на заводе-изготовителе, но.. работала вилка нормально для просёлка, вполне адекватно отрабатывая неровности, и на пробой срабатывала всего пару раз при очень активном передвижении и сильных ударах о корни сосен, ну.. так у неё и ход дорожный, а не эндурный, так что претензий нет. Просто переворачивая перья в мерную ёмкость и выжидая, пока из них совсем не перестанет капать, я намерил по 300 мл из каждого пера + какое-то кол-во осталось на деталях внутри перьев; залил по 330 мл дешёвой минеральной ATF, т.к. почитал ветку про ВМ, а, совсем недавно недавно добавил ещё по 50 мл, итого получается по 380 мл в каждом пере. Вроде так. Сейчас похолодало и сравнивать с летней эксплуатацией некорректно, но после замены (сентябрь) вилка стала работать мягче, чем с заводской жидкостью, притом, что вязкость ATF, Dexron II, примерно 7,5-8W. Сейчас я бы заливал не ATF, а более вязкую 10W, но раньше наступления второй половины весны (когда на улице +15 и выше), жидкость гуще чем залита сейчас, мне точно не нужна. Вот с задним амортизатором (изменённые регулировочные пластины + синтетика 2,5W) "доколдую" и, если результат будет положительным, отпишусь.

Спасибо. "не парься" - это действительно серьёзный подход..) Запасной амортизатор купить подумываю, чтобы в середине лета не остаться пешеходом, но такого, чтобы подошёл без доработок, я не находил. У меня нет нареканий к передней подвеске, и, несмотря на это Вы регулярно рекомендуете внести изменения в её работу..) Когда основные пружины просядут, тогда и подложу дополнительные, а, пока всё устраивает. Полтора сезона не устраивает задняя подвеска, поэтому сейчас, со скуки, снова занялся её доводкой. Хочу найти баланс, чтобы упругий передок нормально сочетался с работой заднего амортизатора, который, либо слишком слабо гасит колебания, либо стоит колом. Уже купил синтетическую жидкость 2,5W и изменил форму регулировочных шайб, как посоветовал Андрей Иванов, скоро соберу и опробую, т.к. у нас снова плюсовые температуры за окном..)

ПетровичЪ, вот Вы.. вроде толковый мужик, часто пишите дельные вещи, но.. ой, как любите поразить всех излишней самоуверенностью)) Ещё раз говорю - передняя вилка моего мотоцикла "излишне мягкой со стока" не была, вот к работе задней подвески куча вопросов и у меня и у других пользователей Ханвеев, но зато она устраивает Вас..) Не надо всех мерить одним аршином, тем более, ездят люди по разному, требования разные, восприятие и понимание того, что хорошо/что плохо - тоже разные, даже мотоциклы одной модели могут быть разными - это же не изделия от именитого бренда, а дешёвые китайские "ноунейм". P.S.: лучше посоветуйте, где найти сальник для заднего амортизатора - хочу поменять в профилактических целях, пока амортизатор разобран. Буду признателен за дельный совет!)

Это Ваше мнение, у меня мнение другое..) На моём мотоцикле передняя вилка стала мягкой, только когда я сменил штатную жижу на ATF, а до этого ездил 5000 км и никакого "эффекта провала передка" не было..) Сейчас доведу до ума задний амортизатор и, надеюсь, получу сносный баланс в работе передней / задней подвески. И, руль для меня не низкий, только форма самой трубы не нравится, но это мелочи. Каждый смотрит со своей точки зрения..

Задний моноамортизатор мотоцикла прошёл без малого 6000 км в достаточно непростых условиях и я хочу поменять жидкость, внести кой-какие изменения в настройку и.. для профилактики поменять сальник. Вопрос: что за хитрый сальник (-ки) там стоят и какие особенности его (их) замены, как грамотно достать/установить в корпус запирающего поршня? Интересна любая информация.. Заранее благодарен.

Как правило это относится к более дорогим комплектациям (Вам вроде такую и надо..), а более дешёвые придётся ждать. Это применимо не только к ВАЗу. Пару месяцев назад я был у оф. дилера и уточнял возможные нюансы "трейд-ин", цены, наблюдал, как люди приходят и половина из них смотрит Нивы..) Так многие поступают, но продать штатные шины выгодно не получится - спроса нет. Я вот не могу продать совсем мало пользованные (три+ месяца эксплуатации загородом - около 4 тысяч км) зимние шины на легкосплавных дисках, даже по цене самих этих шин, т.к. в Питере многочисленное кол-во интернет-магазинов предлагают большой выбор, скидки на шиномонтаж и т.д., и очень мало кому интересно брать б/у с рук.

Безусловно, хорошо, когда есть выбор, но.. у нас же сделают "как всегда" - зимняя резина будет, какая-нибудь самая убогая и большинство покупателей сразу снимут её и выставят в инет за копейки, как это раньше делали с Вли-5..) Я бы выбрал машину на тех шинах, которые не жалко сразу снять и отложить до продажи авто, лишь бы общая стоимость Нивы была меньше. С удовольствием бы отказался и от многих других "неотемлемых" ныне опций, но увы.. А, шины можно купить самостоятельно, благо выбор широкий, на любой вкус..) Вообще, логичнее всего было бы ставить с завода на бюджетный вседорожник универсальные шины, а.. дальше дело владельца.

После этого Т4 видится для меня ещё более интересным..) Жаль дороговат и база короткая. Из того, чем владел, единственный мотоцикл у которого была относительно неплохая подвеска (по меркам: "утилитарный мотоцикл для дачи") - это Кава KLX250S, но и там подвеска, несмотря на кучу регулировок, ограничивала возможности для быстрого перемещения по укатанным лесным/просёлочным дорогам, т.к. ход небольшой 255/230 мм соответственно. Как-то приятель уговорил (крайне редко сажусь на чужой мотоцикл) и я прокатился на его Ямахе WR250R, там более длинноходная подвеска.., так и двигатель больше форсирован, но уже ближе к балансу, отсюда и цена.. Если у упомянутых "китайцев" подвеска лучше работает на бездорожье, могу только позавидовать. Вообще, я не "гонщик", но.. изредка бывает желание (особенно в начале сезона;) ) "прохватить", однако опасно всё это, да и технику жалко. Расписал всё, чтобы примерно стало понятно, что я изначально имел в виду, говоря о балансе двигателя и ходовой части. Хотя, каждый видит по своему..

Как много "крутых райдеров" развелось..) И, каждый норовит заткнуть..) Спорить не буду. В сообщении выше я просто высказал своё мнение, Автору темы желаю удачного выбора!

Какой прок от двигателя, который позволил бы эндуро-мотоциклу ехать вдвое быстрее по ухабистой просёлочной/лесной дороге, если подвеска заметно ограничивает скоростной диапазон? Должен быть, хоть какой-то баланс работы двигателя и подвески, а у большинства недорогих мотоциклов этот баланс перекошен в сторону бОльшего потенциала двигателя, потому что нормальная внедорожная подвеска стоит больше, чем все остальные части самого мотоцикла, вместе. Чем лучше соответствие возможностей двигателя и подвески (и, естественно, прочих важных узлов), тем более грамотно создан мотоцикл.

Все же по разному ездят и, тем более относятся к самому процессу езды на мотоцикле.. Я пересел с 250 сс на 125 сс и.. пока мне не надоело..) На Kayo T4 не отказался бы покататься. На вседорожных мотоциклах бюджетного сегмента так и есть - подвески ограничивают возможности, а не двигатель.

По мне так.. всё что плохо - не для меня. Поэтому я лучше постою, но хорошо)) Конечно не факт, как не факт, что меньшие деньги заплаченные за потрёпанный аппарат, оправдаются даже после дальнейших вложений и доработок, зато факт, что самоистязание будет иметь место в любом случае)) По сему я всегда за новое. А, если нет возможности купить новое, то.. "я лучше постою, но хорошо))".. А, многим нравится вкладывать силы и серьёзные средства, делая "из г"вна конфетку", но именно этот подход понять и не могу.., как и то, что людям нравится брать кредиты на не самые необходимые в жизни вещи.. Каждому своё..

То, что цепь "усиленная", тем более со слов продавца - вообще мало что значит. По крайней мере, "усиленная" X-ring JT стоит дешевле обычной не усиленной O-ring EK, при этом JT растягивается заметно быстрее.. Проверял на одном и том же мотоцикле. Не знаю нюансов конструкции конкретно амортизатора Вашего мотоцикла, но если присутствует "газовая полость", а Вы хотите заполнить её жидкостью - нормально работать не будет, да и, скорее всего, даже нормально собрать амортизатор не получится. Я уже больше года, периодически, балуюсь с настройкой заднего амортизатора своего мотоцикла.. Летом это напрягает, а в межсезонье даже интересно собрать/разобрать, внести изменения и попробовать в работе. Так вот без подкачки на определённую величину насосом высокого давления добиться нормальной работы амортизатора не получается.

Чтобы мотоцикл на ровной дороге "с газа" (без помощи сцепления и движений самого водителя мотоцикла) поднимался на заднее колесо, нужна соответствующая развесовка по осям (с акцентом на заднюю часть), достаточно гибкая характеристика двигателя и, примерное соотношение 30+ л.с. на 100 кг массы). У одного знакомого есть боевая 250 cc Ямаха, 93 кг 40+ л.с., на ней такое возможно даже на 2-ой передаче, а на 1-ой без проблем (умеючи) пара ребят на заднем "с газа" катают на WR250F. Бюджетный утилитарный Kayo T2 для такой езды не предназначен. Внесёте в двигатель серьёзные изменения для увеличения мощности - ресурс сократиться до минимального. P.S.: люди с хорошей координацией и соответствующим умением, могут поднимать почти любой лёгкий мотоцикл (или велосипед) и ездить на заднем колесе, но это отдельная тема. Лично для меня такое непостижимо, всегда завидовал такому мастерству и возможностям человека.

Либо я не понял про какие шпильки написал Егерь, либо остальные написали просто так, не вдумываясь.. Как я понял, речь шла о шпильках на которые надевается колёсный диск. Случаи, когда колёса прикручивают "не нормально", обсуждать нет смысла. Смазывать колёсные шпильки или болты моторным маслом - не правильно. Если у кого-то что-то не открутилось - это не показатель. Я привёл в пример Мовиль, как самое дешёвое смазочно-консервационное средство, одновременно являющееся фиксатором соединений. Всё.

Верю, что кто-то так может делать и делает, но совершенно не понимаю в чём состоит "удобство". Гораздо менее хлопотно (и более приятно!), скопив сумму аналогичную вложениям и доводке до ума, купить мало б/у технику в состоянии "сел и хорошо поехал" (естественно, ещё лучше новую). Хотя.. к любому б/у отношусь с недоверием и лёгкой брезгливостью. Лучше хорошо идти, чем плохо ехать. Никому не навязываю своё мнение, просто удивляюсь "вслух".

Лучше использовать Мовиль. Незасыхающая смазка может способствовать "непреднамеренному саморакручиванию" резьбовых соединений.

Джимни (Самурай) - это, по сути.. уменьшенный в масштабе, Виллис, времён Второй Мировой войны. К такому типу (рамные внедорожники) относится наш УАЗ, но никак не НИВА. Как правильно прозвучало выше, НИВА - это компромисс. Я бы добавил.. - компромисс между УАЗом и Жигулями, со всеми плюсами и минусами.

Двигатель у Нивы, не столько "слабый", сколько не тяговитый (; , т.к. он от обычной дорожной малолитражки, которой не предназначалось ползать в натяг. Другого двигателя в 1977 году не было - поставили такой. В идеале, для Нивы подошёл бы двигатель 1,8-2 литра 99 л.с. с минимумом технических наворотов, но где сейчас такой взять, тем более в бюджетном варианте? - может.. китайская сторона, с её умением штамповать старые надёжные японские моторы, нам помогла бы?) Слабого кузова у трёхдверной Нивы нет - в отличие от многих других бюджетных авто, кузов очень крепкий - нафиг не нужна никакая рама, это же не пикап и не спортивный джип. Вторая Нива, которая была у Нас в семье, прослужила 13 лет и, на момент продажи в 1994 г. прошла более 220 тыс.км, регулярно эксплуатировалась с прицепом - никакие"куски" от неё не отрывались. Отец ездил аккуратно и машиной дорожил. Раздатка Нивы, в силу своей конструкции, источник повышенных вибраций, но ни на одной из пяти эксплуатируемых Нив, какой-либо неожиданной поломки из-за "слабости" не имела. Самоблок в задний мост - моя давняя тайная "мечта")), но ради того, чтобы пару раз за год для проезда раздолбанного лесовозами участка весенней дороги без предварительного надевания цепных браслетов, платить тысяч тридцать за самоблок, я никогда не был готов. Возможно (и.. наверняка!), разногласия относительно Нивы и её конструкции/проходимости/и т.п. возникают у людей из-за совершенно разного отношения к эксплуатации автомобиля - подавляющее большинство людей покупают Ниву для того, чтобы просто добраться до дачи (и (или) потом там сгонять на рыбалку/за грибами), проезжая по раскисшей грунтовке намного более уверенно, чем низкие переднеприводные городские машинки, типа Фокусов или Солярисов, а бОльшего от Нивы 90% пользователей и не требуется. Лично у меня за несколько лет пользования Нивами/Ш-Нивами, основные претензии были только к качеству таких запчастей, как подшипники, сальники, закисающие тормозные механизмы и т.п., и, если бы с завода помимо "обычных" версий автомобиля шли варианты с более дорогими, но долговечными комплектующими - это было бы намного важнее и интереснее, чем даже новый двигатель и отключаемая блокировка заднего моста (как у Соболя).

После 1,5 сезона владения и эксплуатации (сейчас пробег, около 5700 км) недорогого китайского мотоцикла Hanway STM125, решил написать краткое резюме по мотоциклу - возможно, эта информация будет полезной тому, кто рассматривает данную модель (и её 200 сс аналог) для приобретения. 200-ка помощнее и на треть дороже, в остальном разница минимальна, базовые узлы идентичны. В целом, вседорожный мотоцикл за 70 тысяч рублей, создаёт достаточно благоприятное впечатление. Чтобы читатель понимал, как и с чем я могу его сравнивать, скажу, что я не "спортсмен" и не "чайник", на мотоциклах начал ездить в середине 80-ых годов, ещё будучи мальчишкой попробовав большинство 2Т Советской техники (Мински, Восходы, мокики, ЯВА..) и, относительно недавно, один 4Т бюджетный японский эндурик)). Качество сборки Hanway оцениваю на 4 балла (это хорошо). Подбор комплектующих 4 балла. Конструкция в общем 4 балла. Эргономика, для меня 181 см 86 кг мужика среднего возраста - 3 балла с натяжкой, в основном из-за руля странной формы (слишком мало выгнут) и дубового сиденья; как я понимаю, оба этих компонента были созданы с намёком на мотоциклы для спортивных дисциплин, для которых бюджетный утилитарный "ослик" совершенно не предназначен. Общая масса по ПТС 124 кг - из жижи вытаскивать одному можно, но не легко. Развесовка у мотоцикла скорее дорожная - передняя часть тяжелее задней, что хорошо на дорогах с покрытием, но плохо для бездорожья, где он управляется "средне", на "4 с минусом". Внешний вид обсуждать не берусь, он скорее заурядный для такого типа мотоциклов, но рядом, например.. с Ирбисом, Hanway выглядит более аккуратным и дороже, чем стОит)) Это не только моё мнение. Рама стальная, довольна крепкая на вид и жесткая на скручивание. Много алюминиевых деталей. Массивная передняя подвеска. Задняя подвеска с довольно крупным амортизатором и "прогрессией". У меня вариант на 17" "мотардных" легкосплавных колёсах, что очень удобно для эксплуатации (литые не требуют внимания, как спицованные), но малый диаметр переднего затрудняет передвижение по бездорожью. Пожалуй, к недостаткам отнесу чрезмерную ширину обода - пришлось купить шины 4,6 и 5,1", а они очень грубые и тяжёлые, т.к. предназначаются для заднего колеса более серьёзных мотоциклов. Переднее крыло выглядит немного куцым, но практика показала, что для 17" колёс и универсальной резины такого вполне достаточно (с учётом установленного мной брызговика). Заднее крыло, точнее весь "хвост", болтался на каждой кочке - пришлось усилить стальной пластиной, однако, через год под весом номерного знака с подкладкой, крыло дало трещину (дополнительно усилил). По тормозам особых вопросов нет; с учётом скромной динамики мотоцикла их хватает. Передний тормоз мягковат, задний понятнее - его пришлось прокачать после зимнего простоя. Лапка заднего тормоза, возможно, и не самая удачная по конструкции, однако.. гнул её раза три после небольших ударов - пока не сломалась, но осенью крепление усилил, а, главное сменил торчащий вниз регулировочный болт. Мелочам, вроде "как звучит выхлоп", "насколько яркие поворотники" или "какой вид у приборной панели", я вообще не уделяю внимания - меня это мало волнует на технике такого уровня и предназначения. Но, про приборку скажу - изначально не работал спидометр/одометр; причина оказалась проста - датчик, расположенный на переднем колесе, стоял криво - поставил правильно и спидометр заработал. До этого ездил "по звёздам", и раздражал просто сам факт 0 км/ч перед лицом, а пробег складывал, заведомо зная протяжённость своих маршрутов)). Про фару скажу только одно - светит, но лампу мощнее 35 Вт устанавливать нельзя (проверено). Ночью, почти не езжу (сплю). Топливный бак имеет объём меньший, чем было заявлено, примерно 10 литров, но с учётом невысокого расхода топлива, такого объёма вполне достаточно - больше не нужно. По передней подвеске, работу которой оцениваю на честных 4 балла, никаких претензий, кроме небольшого хода (а.. его всегда не хватает..), нет, несмотря на отсутствие регулировок. Задняя подвеска - основной проблемный участок рассматриваемой модели мотоцикла, и главной причиной является амортизатор, явно не подходящий по своим характеристикам к данному мотоциклу. Кому интересно, тот может долго перечитывать многие страницы соответствующих разделов Форума, но, если кратко - ездить можно, предварительно грамотно перебрав узел. Через год эксплуатации в самых разных условиях пришлось поменять втулки в подшипниках "прогрессии", заменив заодно смазку и сальники. Двигатель.. Про него можно написать много, но особого смысла нет - подходит данному мотоциклу очень хорошо, и работает на 4 балла, как минимум. Запуск обычный, электростартёром, в основном с первой попытки, холодный с автоподсосом, горячий просто так. Равномерная тяга в большом диапазоне оборотов, что очень удобно для не спортивного прогулочного стиля езды. Отмечу удачно подобранные соотношения передач коробки. Сцепление оценю на 3 балла за очень небольшой ход. Конкретно на 125 сс ведущая звезда цепной передачи 13 зубьев - нормально, только для бездорожья. Ещё во время обкатки я поставил 14 зубьев, т.к. больше половины маршрутов мотоцикл проходит по шоссе; на одного тяги хватает в большинстве случаев, т.е. такая звезда оптимальна для универсальной эксплуатации. Недостаток тяги проявляется лишь на рыхлом песке или т.п., но всё же это 125 сс, а не литр.. Манжету под звездой (начались "сопли") поменял после 5000 км. Цепь стояла "золотая" сальниковая, и поначалу удивляла малой потребностью в подтяжке, но к 5000 км резко сдохла и потом порвалась от небольшой нагрузки, следовательно с такой цепью можно смело откатать 1 сезон и сменить её не дожидаясь проблем. Сейчас поставил ЕК, тоже 428-ю, т.к. никакого смысла в 520-ой на малокубатурном мотоцикле, нет. Двигатель может долго и без проблем тянуть мотоцикл на средних оборотах, но подолгу буксуя в грязи или двигаясь по трассе на оборотах свыше 7000, его можно перегреть. Он и в перегретом состоянии будет работать, но звук поменяет на боле жёсткий, уменьшится тяга и, если вовремя не остановиться на пол часа (очень долго остывает!), то последствия могут быть негативными. Однозначно посоветую сменить масло, если случился факт явного перегрева. Кстати.. о масле - я ездил на Ликви Моли разной вязкости (10W40, 15W50 и т.п.), и пришёл к выводу, что в моём случае оптимально 10W-50, с интервалом замены от 1000 до 2000 км, где "синтетика" будет предпочтительнее. С нового сезона перехожу на более дешёвое масло указанной вязкости. Безусловно, многое зависит от режимов эксплуатации, поэтому единого универсального решения по данному вопросу быть не может. Крейсерская скорость Hanway STM125 на универсальных шинах Shinko E700/SR244 с увеличенной на 1 зуб ведущей звездой, составляет 70 км/час, причём один или с лёгкой пассажиркой - разницы почти нет. Долго ехать в летний день свыше 75 км/час, я бы не советовал, хотя стабильный максимум 90 км/ч. В целом, с учётом переборок, небольших доработок и нескольких недорогих ремонтов, о чём можно прочесть в теме про Hanway, считаю мотоцикл вполне удачным и достаточно неплохим, естественно, с учётом его предназначения и цены. Для неспешных покатушек "вокруг дачи", поездок за грибами/на рыбалку/искупаться и т.п., такой мотоцикл точно подойдёт. При наличии достаточного навыка управления, и с учётом адекватного восприятия того, что мотоцикл утилитарный, а не спортивный, на нём можно и "прохватить" немного, но.. всё же лучше пожалеть технику и себя, а амбиции удовлетворять на специализированных эндуро.