F M

Леса безбожно выпиливаются. Дороги - как и в большинстве других направлений. Приравнивать пригород Питера Красное Село к расположенной в 150 км Усть-Луге, неподалёку от которой я живу большую часть времени, не корректно. В районе Усть-Луги, вообще, перманентное строительство (зона Морского порта и прилегающие территории) - всё загадили и.. продолжают. Из Усть-Луги до Питера больше двух часов езды на машине + 20 мин бодания в пробке на съезде с КАД, а общественным транспортом на трёх перекладных, как бабушки ездят - почти целый день уйдёт. Насчёт "охотничьих угодий" не знаю, я охотников, в том виде в котором они в основном встречаются, на дух не переношу. Животных осталось не много.. Вдоль шоссе в направлении города куча строящихся коттеджных посёлков на месте бывших совхозных полей - унылое зрелище - поле/редколесье/дома-коробки, напоминает садоводства или коммуналки..

И, по случаю Хеллоуина))), я решил потратить своё свободное время на.. (о ужас!) очередной "день с амортизатором"..;) Сначала хотел просто временно демонтировать амортизатор, чтобы снять и записать все размеры для подбора аналога. В прошлом году уже проделывал такое, но бумажка с записями давно потерялась. Потом надумал проверить, а есть ли "свободный ход" у штока, собственно.. из-за которого и может исходить стук - снял пружину и.. кое-какой (совсем небольшой) "свободный ход" обнаружил. Ну.. а дальше меня понесло.. Разобрал амортизатор, как и предполагал, жидкость была мутная и с пузырьками - слил нафиг. Затем залез сюда на Форум и снова перечитал сообщения про варианты установки пластин на поршне амортизатора от "коллег-Ханвеистов")). Решил по этому случаю сменить кол-во и установку шайб. Так как всегда был недоволен отбоем, поставил наверх поршня две треугольные шайбы, одна на одну, и одну малую круглую; на сжатие поставил просто одну треугольную, как пишут люди, хотя.. было реальное желание вообще не ставить туда шайбы. Залил Dextron II, ту же жидкость, которую в сентябре залил в переднюю вилку. Как обычно, помучился со сборкой (это отдельная песня..), насосом подкачал до давления при котором шток ходит равномерно и.. собрал амортизатор. Дальше следует непереводимая "игра слов", ведь стук при резком поднятии "хвоста" мотоцикла никуда не исчез.. Если кратко, то.. как бы банально и просто всё не звучало, оказывается амортизатор и не стучал - стучит верхнее крепление амортизатор/рама, видимо сырой болт износился, как и в случае с прогрессией..- не пойму, как я раньше не замечал, а, ведь проверял..! Буду решать проблему, по крайней мере теперь всё прояснилось и, надеюсь, надо просто подобрать новый болт. Зато.. амортизатор теперь работает так, что ездить поздней осенью/ранней весной будет проблематично, даже при почти распущенной пружине - видимо сказывается слишком густая жидкость. Хотя я был уверен, что эта ATF никак не гуще гидравлического масла, которое было залито мной год назад. Вот передняя вилка, как я писал ранее, с залитой в сентябре ATF заработала очень мягко - на лето планирую долить в каждое перо грамм по 30 более густой жижи, а для весны/осени - в самый раз так, как сейчас. С задним амортизатором, очередной раз, я добавил себе проблем - теперь проблема в том, что сильно снизилась чувствительность подвески, т.е. было даже лучше, чем стало.. __________________________________________________________________________ Сегодня выдался солнечный денёк (ночью -5) и я решил катануть потихоньку по ближайшим лесным окрестностям - подвеску протестировать и просто насладиться природой и неторопливой ездой по тонкому снежку и мёрзлой земле. Вся езда не выше 3-й передачи, в основном на 2-ой. Полупрозрачный (почти без листьев) лес, побеленные снегом поля и пара лебединых стай, величественно плавающих по озеру, улучшили моё настроение и подняли жизненный тонус..)) Насчёт работы подвески: если ATF Dexron II имеет вязкость примерно 7-8W, то с уверенностью могу сказать, что в задний амортизатор Hanway её лучше не заливать - при нынешней погоде подвеска колом, только после нескольких км езды по просёлку и лесу, стала работать относительно приемлемо. Возможно, для летней жары и скоростной езды в стойке, такая жидкость и подойдёт, но у меня таких ситуаций 5% от всей эксплуатации, поэтому, исходя из кол-ва и положения регулировочных пластин, установленных на поршне амортизатора, я бы сейчас залил самую не вязкую жидкость, как я понимаю это 2,5W, ну а для лета можно и 5W, но не гуще. Передняя вилка с той же ATF сейчас работает грубовато, но приемлемо, т.е. 7,5W - вариант для круглогодичной эксплуатации, а для лета лучше бы 10W. Вот такие выводы я сделал после поездки. Остатки ATF (по 50 мл в перо) я вылил в переднюю вилку - теоретически, увеличение объёма жидкости должно снизить риск пробоя на больших ухабах не влияя на упругость подвески на мелких кочках - поживём-увидим. Ну а по установке пластин (2 треугольных + 1 малая круглая на отбой; 1 треугольная на сжатие) я бы сделал небольшую корректировку - провернул бы все пластины вокруг оси штока, чтобы появились минимальные сквозные щели через поршень, либо ближе к поршню с обеих сторон подложил бы по 1 малой круглой шайбе - чтобы слегка улучшить отклик амортизатора. Как можно догадаться, пока разбирать амортизатор для смены жидкости на менее вязкую, мне лень)) - хочу посмотреть, как поведёт себя подвеска в тёплое время года, тем более часто езжу вдвоём. А, единичные покатушки по 5-10 км зимой бывают у меня очень редко. Заключение: - для активной езды в тёплое время года в переднюю вилку заливать 10W, в задний амортизатор 5W; - для более спокойной эксплуатации преимущественно летом, но и в межсезонье, в переднюю вилку заливать 7,5W, в задний амортизатор 2,5W; На всякий случай (вдруг, кто-то надумает поискать в интернет-магазинах аналог) снял основные размеры штатного амортизатора: - длина амортизатора по осям присоединительных отверстий 350 мм; - верхнее "ухо" толщиной 20 мм с отверстием 12 мм; - нижняя "вилка" шириной 24 мм с отверстием 12 мм / резьбой М10; - пружина из прутка 9 мм внешним диаметром около 65-66 мм; - длина пружины 240 мм; - диаметр штока 12,5 мм; - длина рабочего хода, около 65 мм; - внутренний диаметр цилиндра d = 36мм; Цифровое обозначение на главной уплотнительной манжете 7,5 4 12,5 25 4,5;

А, чего печального? Часто колёса прокалываете? 60 км/ч можно ехать в любой гололёд до шиномонтажа, на разных колёсах, даже не отбалансированных грузами. Насчёт 205/75 R15 - таких не встречал. В целом, конечно, диски меньшего диаметра при равном внешнем диаметре колеса - это хорошо для комфорта езды и проходимости. Разница в управляемости, о которой столько говорят в рекламе, продвигая на современных авто 17, 18, 19" - это эфимерное понятие)), разница появится на идеальном гоночном треке, когда скорость будет под двести..) P.S.: на Калину Кросс ставят с завода 195/55 R15 - на редкость идиотское решение, каждая трещина на асфальте чувствуется, и, при езде по нашим Российским шоссе приходится быть начеку. 13", как на первой Калине, наверное уже не влезет из-за величины тормозов, а 14" поместились бы с запасом - хорошо, когда есть место для продевания противобуксовочных браслетов. Да и шины меньших типоразмеров - дешевле.

Под капот Нивы на пределе входит даже 185/75 16, а шире - нет. Раньше были Вли-5 они 175/80 16, под них и место отводилось..) Когда катался на Кама Флэйм, то запаской лежала именно Вли-5.. подобранная с помойки)))

Логично!) Знаю. Один знакомый прошлой весной сменил старую зимнюю шиповку на эти Пирелли - похвастался, что взял недорого - потом пару недель, пока ещё были заморозки, плевался. Она же универсалка - не зимняя, удивляться нечему.

Если Нордмастер, это Амтел, то могу сказать, что нормально будет держать, только на трассе - в снегу/грязи проходимость на таких шинах, хреновая, хотя.. всё зависит от того с чем сравнивать. 205/70 R15 - это размерность старой (первой) Ш-Нивы и для Нивы они маловаты, да и вылет диска другой. Я свои Sava (такой же размерности) на литых дисках продаю именно по указанной причине, иначе бы лежали-ждали новую машину. В Питере уже давно -5+5, то дождь, то снег..

И.. в подавляющем большинстве случаев, мотоцикл без ПТС вообще мало пригоден для полноценной эксплуатации - слишком узкоспециализированный спортинвентарь. Б/у технику логично покупать, только из проверенных рук и в идеальном (или т.п.) состоянии, и сравнение остатков старых "япов" с относительно свежими сырыми "китайцами", нормально произвести не получится. Я за достаточно кардинальный подход, которого и придерживаюсь сам: есть деньги и желание купить (и обслуживать!) новый дорогой мотоцикл - пожалуйста, а, если денег нет, тогда "китаец" попроще, примерно.. в пределах 100 тыс.руб. + регулярные доделки и езда без амбиций. В случае, если позволяет возраст, физ. форма, есть время и желание прогрессировать в управлении мотоциклом, но нет достаточных средств, тут.. наверное.. да.. только тщательный выбор б/у техники нормального уровня + постоянные трудо- и финансовые затраты на её эксплуатацию, но из общего числа мотолюбителей таких людей не много и, рациональным такое увлечение назвать сложно, соответственно, идти по такому пути стоит далеко не всем, но.. часто амбиции перевешивают логику. P,S.: своё мнение не считаю единственно верным, но многолетние увлечения различными видами.. "активного отдыха" заставили понять, что часто бывает "лучше никак, чем плохо".

Чтобы сильно не ошибиться, в Вашей ситуации я бы купил квартиру в пригороде (Сестрорецк, Ломоносов или т.п.), а позже стало бы ясно в каком направлении двигаться дальше. Родившись в Ленинграде, к городу С-Петербургу симпатии не испытываю вообще, как и к любым большим городам. Из областных райцентров и относительно крупных городков Ленобласти, наиболее привлекательным для жизни считаю Сосновый Бор. Если есть возможность жить подальше от "цивилизации", лучше купить большой участок земли и поселиться в лесу, подальше от городской суеты.

Что за чудо такое?

Странно. Когда я экспериментировал с амортизатором после покупки мотоцикла и, посмотрев видео, собрал амортизатор с парой шайб сверху/снизу поршня, задняя подвеска работала, как старый пружинный диван, пришлось возвращать почти все шайбы назад, просто определённым образом установив их, тогда появился именно эффект амортизации, сдерживание колебаний, т.е. приемлемая работа узла. Насчёт "пробоев" при сжатии, то при пружине зажатой наполовину (или около того) при активном передвижении по просёлку, задняя подвеска полностью срабатывает регулярно, но без жёстких ударов; если же затянуть пружину по максимуму, пробоев не будет, но зад мотоцикла станет подпрыгивать, как молодой козлёнок, и.. в какой-то момент, что-то в данном узле не выдержит. Используемая мной в данный момент жидкость в амортизаторе - минеральное гидравлическое масло. P.S.: если бы перебирал амортизатор сейчас, возможно, попробовал бы ставить пластины, только с одной стороны - для замедления отбоя и, чтобы подвеска стала более чувствительна на сжатие, хотя.. на мой взгляд, ни фига эти пластины толком не выгибаются при перетекании масла, а просто жёстко перекрывают сечение отверстий (я оставлял минимальные щели) - от этого и зависит характеристика работы узла. Ещё бы жидкость попробовал другую, т.к. по начитался информации о возможном появлении пузырьков после перегрева АЖ, и необходимости замены такой жидкости, иначе возможно появления стука при отбое..

195/75-16 и 205/70-16 я ставил на Ниву, на легкосплавные (но не штатные) диски, и не раз видел на других машинах Кама Флэйм (205/70-16) на штатных штампованных дисках. Особой логики в более здоровенных шинах на стандартной Ниве, нет, важнее правильно подобрать модель (жесткость боковины, масса, эластичность, протектор).

Возможно, моя информация не даст полного ответа на Ваш вопрос, но может оказаться полезной. 200-ка, конечно, отличается от 125-ки, но.. скорее в сторону увеличения вибраций, т.к. там поршень бОльшего диаметра. Хотя, конечно, всё относительно (тем более в китайской технике) и на каждом конкретном мотоцикле всё может быть по разному, однако.. по логике, балансирный вал должен оказывать максимальный положительный эффект на меньших оборотах, а на высоких вибрация больше зависит от балансировки маховика коленвала. До Hanway STM125 (без балансирного вала) я ездил на Kawasaki KLX250S (с балансирным валом) и сравнивая уровень вибраций при крейсерском режиме передвижения глобальной разницы я не ощутил, но вдвое меньшая кубатура изначально подразумевает меньший уровень низкочастотных вибраций. На 200-ке, возможно, польза от балансирного вала может и быть, хотя любое усложнение конструкции снижает её надёжность. Для езды по пересечённой местности на малокубатурном мотоцикле балансирный вал не особо нужная опция.

Извините за назойливость, но.., если будет время и настроение, пожалуйста, напишите своё обоснование того, почему амортизатор не будет правильно работать при максимально заполненном жидкостном объёме и минимальном, но накачанном воздушном объёме?, и, отчего по Вашему мнению может появляться пена в гидравлическом масле с противопенными (так указано в его составе) присадками? Спасибо. В ФАКе Hanway есть ссылка на видео сборки амортизатора одним из его бывших владельцев (MaxDor), где Максим утапливает разделительный (воздух/жидкость) поршень на определённую глубину, оставляя 35 мм штока (суммарная высота крышки и резинки-демпфера) снаружи, после чего без проблем выдавливает излишки жидкости запорным поршнем с манжетой, и двумя пальцами ставит фиксирующее кольцо.. Я.. утапливал разделительный поршень до самого дна, после чего вкручивал ниппель, чтобы разделительный поршень не поднялся назад, затем заливал жидкость, ставил рабочий поршень со штоком, а запорный поршень приходилось с большой силой вдавливать до канавки фиксирующего кольца для чего использовал подобранную по диаметру трубу - это была самая сложная часть сборки, т.к. требовалось экспериментальным путём подобрать точный объём заливаемой жидкости, иначе узел не собрать (жидкости почти не сжимаемы, я это помню). Предположим, такой "силовой сборкой" я сам усложнял себе задачу, но.. позже я всё равно подкачивал амортизатор - значит, хоть на немного разделительный (воздух/жидкость) поршень поджимал жидкостной объём! Что же, по Вашему, не так? На мой взгляд, просто демпфер, при полном сжатии моего амортизатора, будет принимать на себя бОльшую нагрузку, чем вариант Максима (и.. видимо, Ваш тоже), но на отбой всё это влияния оказывать не должно.., тем более амортизатор на мотоцикле стоит воздушной камерой вверх; меня же волнует именно отбой в последней фазе, где рабочий поршень будет в самом низу, близко к манжете.. Т.е. стук при полностью расжатом состоянии амортизатора может возникать только от удара шайбы на штоке в запорный поршень из-за пузыря.. Как-то так.. P.S.: попробовал поискать в интернете возможное описание причины стука амортизатора при отбое - почти все ссылки имеют текст с фразой: Если при поднятии мотоцикла за хвост в конце хода штока усилие отбоя амортизатора резко пропадает, значит, вышел газ (сжатый воздух). К слову, когда собрал с двумя пластинами, как советует Максим, то амортизатор при езде практически не работал, мотоцикл раскачивался вверх-вниз за счёт самой пружины и никакого демпфирования колебаний не чувствовалось. Пришлось вернуть почти все шайбы обратно, предварительно поставив их в определённом порядке, о чём уже написал ранее.

Отдушина нужна - это факт!) На Каве я тоже и зимой гонял, а на этом так не покатаешь, он для других условий (я.. конкретно про свой мотоцикл).

Я не сверял свой спидометр на максимальной скорости, но подруга сверяла с GPS в телефоне при скорости около 50-60 км/ч - показания совпадали абсолютно, но.. напомню, что у меня 17" колёса, хоть и на них обуты здоровенные высокопрофильные шины, т.е. "как бы верю" своему спидометру, который показывает стабильную максималку 89-93 км/ч, кстати.. при недокруте двигателя (примерно в тысячу об/мин). Под минимальный уклон или по ветру мотоцикл легко добавляет +5 км/ч, а, разок пристроился вплотную за автобусом и ехал больше сотни в аэродинамической тени..) Но все эти "скоростные эксперименты" проделываю крайне редко, обычные режим 70+ км/ч, что один, что вдвоём с подругой. Со штатной звездой, выдавал максимальные обороты, почти как указано в ТТХ и, может и была бы максималка выше на пару км/ч, но эксплуатировать мотоцикл с таким передаточным отношением нормально получалось бы, только на бездорожье, а его у меня выходит не более 5% от всех поездок. Предположу, что 200-ка должна стабильно выдавать 100 км/ч на максимуме.

В холодное время года, и летом при +20, мой мотоцикл тоже "дышит" по разному - это факт. Наверное, по ощущениям коротких поездок, сейчас мог бы ехать долго с более приятным звуком работы двигателя, с меньшими вибрациями и, с чуть бОльшей крейсерской скоростью. Мог бы.. мотоцикл, но не я - на улице +3..)

Разная резина, разное состояние двигателя и его настройки, и, даже штатные звёзды могут быть разные.. От индивидуального восприятия, вообще, очень многое зависит, но я имел в виду такой режим движения при котором можно ехать по ровному шоссе максимально быстро длительное время без перегрева двигателя при приемлемом уровне вибраций, т.е., когда водителю ещё достаточно "комфортно" и для двигателя режим терпимый. Пока не поменял штатную ведущую звезду на увеличенную, крейсерская скорость моего мотоцикла (125 STM) была около 60 км/ч, с места спокойно трогался на 2-ой передаче, на 5-ой ехал вдвоём в любую гору на шоссе, а на 1-ой мог ползти в лесу со скоростью грибника.., притом, что штатная резина была полу слик)) Для каких условий такое сочетание удобно - мне не понятно. Видимо изготовитель не особо задумывается над сбалансированностью передаточного отношения..) Вроде, эндуро-версии (STR) имеют те же звёзды при заднем колесе, чуть бОльшего диаметра, т.е. их передаточное отношение, чуть ближе к правильному. 125 сс практически идентичен 200 сс по большинству узлов, кроме глушителя, кик-стартера (на 125-ке его нет) и, разумеется, ЦПГ (на массу не влияет), кроме того на 125-ке нет масляного радиатора, при этом в Паспорте ТС есть строка "Масса без нагрузки 124 кг", хотя на сайте дилера было указано 106 кг. Вряд ли разница между мотоциклом, сухим и заправленным топливом, маслом и АЖ, будет 18 кг..(( Лёгким мотоцикл не кажется. Кстати.. топливный бак не 12 л, как указывалось в ТТХ, а, чуть меньше, на литр точно. P.S.: почти зима, скучно, а тут пошла такая тема)) Грех не влезть..;)

Насчёт скорости.. как-то не очень понятно.., даже эндуроциклы 250сс "японцы" с жидкостным охлаждением имеют крейсерскую скорость не более 90 км/ч. На Hanway, как на большинстве мотоциклов, либо спидометр завышает, либо понятие "без надрыва" у каждого своё.. У меня 125 сс на мотардных 17" легкосплавных дисках с универсальной резиной Shinko - по загородным шоссе, где преимущественно и набирается пробег, мотоцикл идёт с минимумом каких-либо вибраций от ходовой, ничего балансировать не пришлось. Реальная крейсерская скорость (после установки увеличенной на 1 зуб ведущей звезды цепной передачи)-70 км/ч (максимальная 90 км/ч), т.е. 200 сс, при длительной езде летом по трассе, должна нормально держать 80 км/ч, не более.

Если это и случится, то уже в следующем сезоне. На вскидку, вроде от Ирбиса XR250 подходит по размерам, стоит 5 тысяч руб. Жаль, зря 1800 руб. на насос выкинул, дешёвые амортизаторы, как правило, без подкачки. ____________________________________________________________________________ У нас погода -3+5, но сегодня был солнечный денёк и, несмотря на заледеневшую траву и лужи, я маленько прокатился. Специально попробовал разное давление в заднем амортизаторе: действительно, разница по упругости в работе задней подвески есть, если сравнивать полностью спущенный амортизатор и накачанный до 15 атм, тем менее понятным является стук при резком подъёме задней части стоЯщего мотоцикла, который есть во всех случаях независимо от давления - в завершающей фазе хода отбоя. Во время движения стука нет, либо его не слышно при резком подскоке на кочках. Сейчас пробег мотоцикла 5670 км, зимой практически не езжу. P.S.: ещё раз перечитал Ваш метод сборки амортизатора и появилась версия, что во время моей сборки пузырьки воздуха в амортизаторе остались.. внутри рабочего поршня в самих каналах (т.к. ставил намного больше пластин перекрывающих эти перепускные каналы) + и помню, что под запорным поршнем, который фиксируется стопорным кольцом, есть небольшой объём вокруг штока, где мог остаться ещё один пузырь - возможно, в сумме, они и создают тот паразитный пустой объём из-за которого и может проявляться стук.. Тогда не удивительно, что даже после нескольких циклов разборки/сборки стук не исчезал, но.. по какой причине стук исчез после подкачки, а позже появился в статике мотоцикла, на этот вопрос ответа не придумал..)

Почему же мой амортизатор после разборки/сборки пол года работал без стуков? Я собирал так, чтобы вместилось максимальное кол-во гидравлического масла, а потом поджимал подкачкой. Не подкачанный стучал, подкачанный не стучал. Я не спорю с Вами. Судя по всему, не подкачивая амортизатор целый год (нечем было..) и эксплуатируя мотоцикл частой ездой с пассажиром, я добился того, что вывел амортизатор из строя, и теперь подкачка ничего не даёт вообще. Предполагаю, что разделительный поршень просто завис/закис/заклинил в самом дальнем положении и не поджимает масляный объём. Разбирать в очередной раз старый китайский амортизатор желания больше нет. Спасибо и на том. Вы и так написали много интересного.

Только теоретически. На практике так сделать не получится - уплотнения выдавит. Я опускал разделительный поршень до упора и после закручивания ниппеля он фиксировался в этом самом нижнем положении. Я считаю иначе, но на практике не проверял - возможно Вы правы.

Спасибо за развёрнутый ответ, но.. каждый из нас пишет о своём. Я несколько раз перебирал амортизатор (про это написано год назад) и добился относительно неплохого результат, естественно, с учётом уровня изделия. Сейчас амортизатор работает, но хреново, однако.. снова разбирать его не вижу смысла - не стучит и ладно. Будет возможность, на будущий год куплю новый. По сборке: может Вы и правильно собираете, а я не правильно, но написали Вы очень мудрёно. У меня вызывала сложность лишь снятие/установка фиксирующего кольца, что сложно делать без подходящего инструмента в простых тисках при помощи молотка и т.п. Насоса высокого давления раньше у меня не было - для устранения стука амортизатора при езде год назад носил амортизатор для подкачки в веломастерскую..

Фото нет. Что подразумевается под "картриджем" в заднем амортизаторе, не знаю. Знакомых станочников у нас найти сложно.. Амортизатор, когда сломается, проще целиком поменять - от Ирбиса стоит менее 5 тыс.руб. А, пока хоть так работает и не стучит - пусть ездит. При сборке амортизатора (делал это много раз подряд год назад - читайте..), чтобы поставить фиксирующее кольцо предварительно нужно налить в корпус строго определённое кол-во жидкости (иначе не собрать), сильно надавить на поршень и одновременно установить кольцо - по результатам сборки внутри остаётся объём не заполненный жидкостью. Если амортизатор не подкачать, он стучит. Про руки "растущие из *опы" можете не писать. Про то, что можно собрать иначе - с удовольствием прочту..

Кто-то спорит с этим?) Вряд ли.. Но, я откатал позапрошлое лето на старой зимней "липучке" и она меня вполне устраивала - езжу не быстро, равномерно, почти только загородом. Народ, вон.. на лысых летних гоняет по гололёду..)) В городе, рядом с домом, кто-то из жильцов круглый год катает на летней резине - это авто.. самый здоровенный паркетник Мерседес, где одна страховка стоит, почти как новая Нива))) Рассуждая о единых шинах на круглый год, естественно, я делаю это со своей точки зрения - пользователя Нивы для неспешной загородной езды 10 тыс. км/год., т.е. ради экономии денег на втором комплекте дисков и втором комплекте шин, я бы поступил так, как написал ранее, но не стал бы использовать "всесезонку", которую штатно ставят на Нивы - она точно не для гололёда.

Причём, похоже, какие-то самые дешёвые модели сделанные в РФ. На Калине шины мне не понравились. Каждый сам решает, в зависимости от обстоятельств. На шиповке ездил на служебных Жигулях и на Оке (к ней не было других вариантов), в остальном предпочитаю "липучку" из-за того, что её удобно на пару недель раньше поставить и на месяц позже снять, т.к. грязи и в конце апреля предостаточно. По моим ощущениям, явная разница между "шиповками" и "липучками" в пользу первых,сказывается только на голом льду, на снегу разницы нет, а на мокром асфальте получше вторые, но многое зависит от модели шин, автомобиля и манеры управления. Калину "переобул" в те же "липучки", что и были (машине 1+ год). Если ездить на Ниве, не много и не агрессивно, вижу смысл купить 1 комплект самых недорогих "липучек" и ездить круглый год - на пару лет точно хватит.