F M

На моём НАОБОРОТ - слишком легко идёт в отбой, особенно, если пружину затянуть более половины, увы, и с этим ничего не поделать - нет регулировок влияющих только на отбой. В сжатие идёт тоже легко, от небольшого нажатия ноги на подножку (при расслабленной пружине амортизатора), мотоцикл легко качается, но это нормально "Крепёжная система", а именно пары втулка-болт в прогрессии, износились за полтора сезона из-за не качественности материалов из которых они были изготовлены, Заменил все три пары втулка-болт + сальники, и набил свежей смазкой для подшипников. Но сейчас проблема не в этом. Если интересно, прочтите мои сообщения годичной давности.

А я выставил на Авито)))) Но т.к. диски ещё покупались для первой Ш-Нивы, то это 15", шинам же меньше года, но они "липучка" без шипов 205/70 R15. На обычной Ниве меньший вылет колеса.

И, зачем Вы так сделали (или это исходное положение шайб)? На моём амортизаторе шайбы немного другой формы и.. их штук восемь. Изначально стояли так, что отверстия были перекрыты полностью (!) и амортизатор стоял колом, видимо сборщики узла просто надели кучу шайб в хаотичном порядке особо не задумываясь об их функциях. Как и написал ранее (ещё в прошлогодних сообщениях), пришёл к тому, что выставил с обеих сторон по нескольку шайб разной формы так, чтобы по получившемуся лабиринту между ними жидкость могла хоть как-то перемещаться. Не согласен (либо неправильно Вас понимаю). От давления в воздушной камере (её подкачки) зависит не "дубовость" амортизатора в целом, а жесткость в конце хода сжатия, т.е. она (подкачка) оказывает влияние на смягчение удара при полном сжатии подвески. Если давления нет, то демпфирования не происходит. К работе амортизатора в начальном и среднем диапазоне хода поршня, воздушная камера отношения не имеет. Но.. при сборке амортизатора вручную образуется воздушный пузырь - иначе попросту не получалось собрать, т.к. не надавить поршень настолько, чтобы установилось фиксирующее (стопорное) кольцо - и подкачкой можно сместить промежуточный поршень вниз и сжать этот пузырь, чтобы рабочий поршень со штоком перемещался полностью в гидравлической среде. В моём случае (год назад) так и было. А сейчас, возможно, что-то произошло (износ, заклинивание второго (промежуточного) поршня и т.д.) и подкачка ничего не даёт - никакой разницы 1 или 15 атм. С передней вилкой не вижу смысла что-то менять в конструкции, она очень неплохо работает.

Вообще не понятно.. Я перебирал (год назад) амортизатор несколько раз, меняя количество, расположение шайб с обеих сторон поршня - в результате поставил почти все шайбы, которые были изначально, но вперемешку треугольная/круглая, с учётом расположения отверстий в поршне - всё заработало вполне нормально для уровня такой бюджетной техники. Но при активной езде по кочкам отбой всё равно слишком сильный, но регулировок нет, поэтому приходится с этим мириться. Жидкости пробовал разные - от трансмиссионки и 2Т синтетики до гидравлического масла, на котором и откатал прошедший сезон. У меня практически наоборот.. Впрочем, у меня никогда не было мотоцикла с идеальной задней подвеской - мне всегда что-то не нравилось. Вот с передней вилкой всё изначально Ок - не устраивает лишь малый ход.. Сейчас сменил масло на жидкость ATF, как советовали тут на Форуме - стало мягковато.., что хорошо для асфальта и спокойной езды на просёлке, но хуже для активной по кочкам. Будет необходимость, можно долить по немногу густой жидкости в каждое перо, но только для +20 и выше, тогда станет, как было. Однако, в связи с неудовлетворительной работой задней подвески, с активной ездой придётся подзавязать, по крайней мере пока..) ...

Эх, завидую!) А у меня, после продажи Ш-Нивы, остались только зимние колёса..)) Видимо, понятие "временно" растянется и дальше так и буду катать на Калине Кросс - уже собираюсь "перебуваться", т.к. по суглинку и мокрой траве машина идёт с регулярными пробуксовками, да и на днях обещают первые заморозки в ночное время. После того, как ночью после недели дождей еле въехал во двор (небольшой подъём с поворотом) заказал себе в интернет-магазине цепные браслеты, уж слишком отвык от беспомощности моноприводных машин.

Купил велонасос высокого давления, чтобы упростить задачу проверки и подкачки давления в амортизаторе, но.. увы, даже при 15 атм никакого толка - если заднюю часть неподвижного мотоцикла резко дёрнуть вверх за будет слышен единичный металлический стук - это удар поршня при завершении хода отбоя. На ходу не слышно, ездить можно, но неисправность имеет место. Снова перебирать амортизатор не хочу. Немного ослабил натяжение пружины, чтобы задняя подвеска стала помягче, всё равно в холод почти не катаюсь. А в прогрессии теперь новые калёные втулки и новые осевые болты, спасибо токарю, люфта больше нет..)

Не моё дело, но.. при всём уважении к внедрению новинок на ВАЗе, Х-Ray.. какой-то.. иррациональный автомобиль - высокая цена для отечественного (значит спорного по качеству) моноприводного "городского паркетника", малый клиренс, относительно слабые ТТХ и т.д. и т.п., а внешность "на любителя". Мне, вот.. внешне нравится Веста Кросс SW, но никак не X-Ray..(( Правда, я и не Ваш тесть;))) P.S.: у ОКИ точно проходимость получше..)

У меня не бывает таких ситуаций. Если на Ниве сел - то на передний мост, и дальше только копать/домкратить, либо боком ушёл в колею лесовоза, тогда нужна лебёдка..

Я сравниваю и мне не смешно. Ока на зимних шинах, управляемая "газ в пол + активное руление", проезжала такие участки, что регулярно вызывала недоумение водителей серьёзных рамных джипов. С тех пор отношусь с большой симпатией к этому маленькому автомобильчику, хотя.. когда-то пренебрежительно смеялся.

С таким подходом Нива вообще не нужна. Я на ОКЕ ездил там, куда на НИВЕ ещё подумал бы ехать или нет. ОКА пулей пролетает за счёт малого веса, а, если остановился, то толкнуть вдвоём можно почти из любой грязи, разок даже сам себя вытолкал (почти как Мюнхгаузен), выдернув подсос и включив передачу)) Диагональное вывешивание на Ниве - основной недостаток вездеходных способностей, и самоблок решил бы половину возникающих проблем. Но.. всегда кажется "ладно, как-нибудь и так проскочу", а потом лопата, цепные браслеты, домкрат и т.д. и т.п.)) Насчёт шин: живя загородом и имея небольшой годовой пробег, склоняюсь к тому, что наиболее рациональным вариантом будет покупка комплекта самых недорогих зимних "липучек" для круглогодичной эксплуатации, на пару лет их точно хватит.

Значит у каждого свой понятие о езде "в натяг". По моему мнению, ни одна машина или мотоцикл с двигателем у которого максимальный крутящий момент смещен в сторону высоких оборотов, в натяг ползти не может - может ехать медленно за счёт понижайки, но не на малых оборотах за счёт большого крутящего момента и "тракторной" тяги на низах. Зубастая резина требует усиленного сцепления, увеличенного передаточного отношения главной передачи и т.д., иначе это просто понты. Нива - универсальный автомобиль, наиболее практично использовать универсальную резину, чуть большей/меньшей "зубастости", в зависимости от эксплуатации. Точно скажу, что ВЛи-5 режет дёрн на весеннем поле, и зарывает передок моментально (плохая развесовка автомобиля) и назад выехать получалось, тлько поработав лопатой и домкратом, а, например.. КАМА Флейм куда как более универсальна и даёт больше возможностей для маневра (балансировалась ужасно).

Подробнее (нюансы установки) не скажу, т.к. на всех Нивах ездил со стандартным дифом, а на самоблок всегда было жалко денег. Есть конторы, которые устанавливают самоблок за место штатного дифа, с гарантией на работы. Если часто пользуетесь авто в сельской местности - в самоблоке точно есть смысл.

Тут опечатка - вседорожник, но не внедорожник. Уверен, возможности Нивы опробовать успеете ещё не раз, однако Нива весьма специфическая машина - форсировать грязь и т.п. позволяет только "ходом", т.к. для езды "в натяг" характеристики Жигулёвского двигателя явно не заточены. И, сильно зубастая резина, стандартной Ниве скорее вредит. При эксплуатации на просёлке и в лесу рекомендую всегда катать на понижайке - меньше дёрганий в трансмиссии, а блокировку включать заранее (при движении 1-5 км/ч) перед проездом самой ж@опы, но тогда управляемость снижается в худшую сторону. Отвлёкся.. Лебёдка - очень полезная вещь для любого авто, которое периодически съезжает с трассы, но я бы советовал не стационарную, а переносную, что намного практичнее в эксплуатации. Ну и.. про установку самоблока в задний мост (моя "мечта") подумать не помешает, т.к. часто во время буксования не хватает "совсем чуть-чуть", чтобы самостоятельно (без лопаты, лебёдки или трактора) выбраться и продолжить путь.

Всё оказалось не совсем так, как показалось вначале. Подшипники действительно в отличном состоянии и, несмотря на дубовые штатные сальники, смазка набитая мной год назад прекрасно сохранила узел. Болты (их диаметр оказался менее 12 мм), которые я хотел поменять, оказалось проблематично подыскать, особенно среди крепежа повышенной прочности. Пожалуй, наиболее правильным будет заказать токарю две (из трёх) втулки D=20 мм, Д=55 мм, d=12 мм, т.к. внутренний диаметр штатных, с учётом "кривого" изготовления и износа от проворачивания на болтах, составляет 12,3-12,6 мм. Пока, в процессе монтажа залью фиксатором резьбы или т.п., чтобы хоть немного уменьшить зазор втулка-болт. Наносить тонкий слой эпоксидной смолы уже попробовал, но тонко и равномерно не получилось. Вывод: несмотря на грамотное инженерное решение в виде игольчатых подшипников в прогрессии, неточность в изготовлении соседних, более простых деталей, привела к необходимости ремонта всего узла. На всякий случай: на игольчатых подшипниках прогрессии указано НК2020 (4 шт.) и НК2012 (2 шт.), соответственно. Сальники 20х32х6 (4 шт.) и 20х26х5 (2 шт.). Уплотнительные кольца, примерно 17х26х2 (2 шт.).

Простой утилитарный квадроцикл (например.. в пределах 500-600 тыс.руб.) не предназначен "по уши в болото", так же, как лайт-эндуро, но очень многие считают иначе - я и сам так думал прежде чем попробовал. А, если имелись в виду серьёзные подготовленные вездеходы, то.. значит изначально я не правильно понял автора сообщения, и, соответственно, зря поделился своим мнением. Извините..

Как правило 17"/17" (спицованные или литые) вместо 21"/18"(спицованные).

Тот для кого вседорожный мотоцикл не столько средство передвижения сколько часть жизни, вряд ли написал бы так (особенно круто про "боль"),. Рекомендую (если есть возможность) несколько раз продолжительно покататься, хотя бы пассажиром, чтобы понять насколько квадродвижение будет интересным для Вас. Со стороны это всё точно смотрится прикольнее, чем когда катаешь сам.

Только, если воспринимать с юмором.. Тут точно нет смысла спорить)) Внешний вид (мотоцикла, одежды, женщины и т.д.) выбирается исходя из индивидуального вкуса, и, что лучше/хуже симпатичнее или уродливее, каждый решает для себя. Возможно, для кого-то "поросёнок с хвостиком" идеал красоты..) А, жизнь уже давно расставила всё по местам - на шоссе лучше мотардные колёса, а в лесу лучше эндурные.

Всё зависит от техники и условий её эксплуатации. Ориентируясь на такие тонкости, как звук сильно нагретого двигателя, как тянет, насколько стабильно работает и т.п., на нынешнем мотоцикле я посчитал оптимальным 10W-50, т.к. на 15W-50 больше слипается сцепление и двигатель немного дольше прогревается, а на 10W-40 в режимах близких к перегреву, которые бывают не редко, двигатель работает жёстче и в его работе появляется больше дополнительных звуков. До этого, на мотоцикле с жидкостным охлаждением я использовал 10W-40. Ликви Моли пользовался несколько лет начиная с более серьёзной техники, всё устраивало, но цена.. действительно не для дешёвого "китайца", поэтому сейчас докатываю остаток и перехожу на менее дорогое масло.

При всём уважении, это уже совсем фантастика.. Осталось, только слово грунт заменить на пашня, и лучше рекламного слогана про китайские мотоциклы не придумать. Сотню по относительно ровной грунтовой лесной дороге можно стоя вваливать на нормальном породистом эндурике с ходом подвесок по 300 мм, и это будет уже довольно серьёзно, а каждый похожий "заезд" на тяжёлом полудорожном "китайце" будет каскадёрским трюком. Ну.. и, если максималка мотоцикла 140 км/ч, значит крейсерская скорость около сотни, по шоссе.. P.S.: наверное, за такое реалистичное мнение, меня скоро найдут и сожгут на костре..

Спасибо за Ваши ответы. Я уже понял предложенное Вами решение. Когда создавал тему, надеялся на подсказку-ссылку на какой-то опробованный бюджетный вариант клапана, который можно приспособить к обычному насосу или автокомпрессору, чтобы после подкачки отсоединяться от ниппеля без характерного "пшика" и соответствующего снижения давления. Для себя ответ нашёл. Вопрос закрыт. Буду знать. Лично меня, подкачка амортизатора волнует исключительно из-за появляющегося стука в его работе, когда воздух вышел, поэтому есть необходимость периодически контролировать давление.

Почему Вы уверены, что после этого в амортизаторе остаётся именно такое давление, которое показывал манометр во время работы компрессора? Пока "отдёргиваете", часть воздуха всё равно выходит, а, т.к. накачанный объём крайне мал, то давление в нём всё равно снизится. При накачке колеса автомобиля или даже мотоцикла, это падение давления ничтожно, а амортизатор потеряет много и давление в нём останется меньше, чем Вы накачали. Впрочем, спорить не буду, я пробовал качать компрессором и "отдёргивать" - положительного результата не получил. Решил - куплю самый дешёвый насос с клапаном, благодаря которому при отделении насоса от ниппеля потерь давления нет. Заодно, такой насос будет удобнее возить с собой в рюкзаке, он совсем небольшой.

В корпусе амортизатора такой маленький объём, что накачав компрессором нужное давление, отсоединить его не стравив воздух из амортизатора, лично у меня не получалось. Впрочем, наверняка.. есть люди более ловкие и везучие..)

Всем спасибо за ответы! Накачать можно и автомобильным компрессором, но вся хитрость в клапане, чтобы накачанный воздух не вышел при откручивании с ниппеля, из-за этого и требуется упомянутый велонасос. Б/у недолюбливаю в принципе. Уже смирился с тем, что придётся купить - пошарил по Авито и интернет-магазинам и понял, что есть новые дешевле двух тысяч.

Поделитесь информацией, кто чем подкачивает задний амортизатор? Обычно такая процедура требуется 1-2 раза за сезон.. P.S.: пару раз снимал амортизатор с мотоцикла и возил в веломастерскую, где за 100-150 руб. его накачивали велонасосом высокого давления (такие насосы стоят 2-5 тыс.руб.).