F M

Если Вам нужен мотоцикл, чтобы "отрываться" по выходным, штурмуя горки и вваливая по прямикам, тогда смысл в "водянке" есть, правда.. судя по обзорам, не факт, что именно 177, самый оптимальный для любых условий. Если же интереснее менее "спортивный" режим езды, то 172 должно хватать. Вообще, я бы больше смотрел на подвеску, чем на мотор.., тем более, что в грязном лесу, на малых скоростях и т.п., более простой и дешевый двигатель с воздушным охлаждением не будет хуже, даже может оказаться предпочтительнее, а для штурма горок лучше 2Т.

По ссылке прибор, которым хорошо заряжать аккумуляторы, чуть больше наших мотоциклетных, но он маловат (ток 1А, либо 4А) для полноценной зарядки автомобильного аккумулятора, т.е. бюджетный компромисс.

Чисто теоритически (судя по циферкам и буковкам на картинке), подойдет, но.. для зарядки пару раз в год, логично купить более простое и дешевое.

Чем эти "Лексусы" принципиально отличаются от аналогичных моделей мотоциклов других поставщиков?) А, кто-то серьезно утверждал, что за цену <200 тыс.руб. (про более дорогие ничего не знаю) в РФ есть китайские мотоциклы для мотокросса?!) Впервые слышу.. Или Вы считаете, что отсутствие ПТС и поворотников заметно влияет на тех. характеристики?) Любой опыт полезен.

Тот двигатель, который устанавливается на Avantis A7, если верить информации (фото и ТТХ) с оф.сайта, самый обычный двухклапанный ZS 172FMM-3A, как на большинстве нынешних бюджетных китайских эндуро. Четырехклапанный (twincam) ставят на другую модель, Avantis Dakar, она дороже, без ПТС (на данный момент, увы..) и является более дорожной, чем большинство эндуро-мотоциклов.

Не стоит считать, что все катаются в одинаковых условиях.. Многие мечтают побывать "в далях от цивилизаций", но слишком редко могут себе это позволить, причем и не на мотоцикле..) У каждого свое.. эндуро..!))

У меня похожее отношение к таким вопросам. Тут дело даже не в том, что мотоциклу 20 лет.., раньше технику делали лучше, тем более в Японии, а в том.. что состояние мотоцикла по внешнему виду и короткому тест-драйву, понять можно, лишь примерно, т.е. получаем неопределенность, а за это платить деньги совсем нет желания.

Мешает.. точно не мне..)) Посмотрите на Ю-Тьюбе, в одном из обзоров был разговор, что такой бак.. "хреново подходит" для мотоциклов.

Кому как.. Если бак торчит в сторону и мешается, а толку от него мало, то лучше возить пару литров бензина в рюкзаке, тем более, не всегда это надо. Был бы нормальный бак 10-12 л - другое дело. А, тут скопировали внешний вид бака КТМ, а функционал не доработали..

Если верить обзорам, бак неудобный и топливо не сливается полностью..

По конструкции, практически идентичны.., все из одного семейства. Основные отличия в увеличенном диаметре поршня, и в том, что распредвал из ГЦ вынимается вбок.

Возьмите любой узел, например.. пусть это будет тормозная лапка. У разных моделей китайских эндуро- мотоциклов из разных ценовых групп, она (лапка) может быть разная по форме (длинная/короткая, выгнута по разному больше/меньше), разная по материалу (сталь мягче/более прочная, алюминиевые сплавы крепче/более ломкий), по типу расположения (снизу подножки, сверху подножки, сверху за рамой), монолитная или со сменной опорной площадкой, с тросиком от веток/травы или без него, с креплением к раме через подшипник или просто втулкой в раму и т.д. И, за более продвинутую по конструкции и качеству, покупатель расплачивается, а.. насколько необходимы ему перечисленные особенности, будет ясно позже, когда собирется покупать следующий мотоцикл)). Это один простой пример из-за чего может различаться цена, хотя при поверхностном рассмотрении мотоцикла, такие нюансы не слишком заметны. Если есть желание получить правильный ответ на свой вопрос - составьте список узлов и деталей интересующих Вас мотоциклов, которые могут отличаться (начиная от диаметра перьев вилки и емкости бензобака до толщины спиц и крепления задней звезды), потом езжайте в крупный мотосалон и неспешно сравнивайте каждый основной узел, который потом вряд ли станете менять. А, такие детали, как лапка КПП, цепь, шины, лампа в фаре и т.п. - это расходники, которые меняются без проблем в процессе эксплуатации, и за них сразу серьезно переплачивать смысла нет.

Одно другому противоречит, но.. раз сделан такой... выбор, значит тому есть обоснование.

Я не отношу себя к совсем уж к тем про кого Вы упомянули, но отъездив год+ на мотоцикле с 6 ст. кпп, какой-либо внеземной радости от того, что передач 6, я не испытал. Все, пиимерно, так же, как и на нынешнем мотоцикле с 5 ст. КПП: в зависимости от соотношения звезд, либо первая высокая, либо высшая низкая, только.. когда передач больше, переключался приходится чаще, что необходимо, если низов у мотора маловато, а, если их хватает, то необходимость в "лишних" передачах отпадает.

Это я написал про 10-20 мл..) Вообще.. если идеально войдет, можно было и без нолей)), просто цифры указал очень грубо, не прав)), не придирайтесь. Имел в виду - просто смазать (пролить) тросик любым моторным/трансмиссионным маслом.

Смотря насколько близко передачи друг к другу.. Если "все в кучу", то это для спорта актуально, а для обычного использования, только лишняя путаница. А, так.. чтобы 1-ая "пониженная", а 6-ая для ровного асфальта, чтобы обороты на крейсерской скорости поменьше, так да.. было бы здорово.

Вы процитировали оперативнее, чем я подправил. Просто не дописал. См. выше.

Забейте в поисковик нужный размер и назначение шины и.. поразитесь разнообразию)) Потом купите те, что со скидкой и удобнее по доставке..

Ведущую уменьшать проще, дешевле и можно оперативнее менять, но.. для цепи полезнее увеличивать ведущую и ведомую + можно точнее подобрать соотношение. Если именно Mitas, и именно из этих двух, то для Ваших условий, скорее 754. Еще посмотрите на С-02. Другие производители тоже существуют..)

Многие зубастые шины в размерностях 100/100, 110/90, 110/100 имеют общую максимальную ширину по шашкам 115-125 мм. У меня сейчас 110/90 шириной ~126мм, и для маломощного двигателя это даже многовато, а, шире, разве что на сыпучих грунтах имеет смысл, но с обязательным увеличением передаточного отношения главной передачи. По протектору, если грубо, то.. чем больше поперечных грунтозацепов, тем шина лучше гребет, чем больше продольных канавок или пространства между грунтозацепами вдоль рабочей поверхности, тем лучше курсовая устойчивость на скорости, шашки в шахматном порядке - наиболее универсальный вариант. Торчащие вбок раздельные шашки улучшают зацеп в повороте на мягком грунте и ухудшают на твердом покрытии. И т.д. Это мои наблюдения, поэтому на истину не претендую, ведь порой небольшие нюансы решают половину.

На разных шинах, давление в камере, сказывается по разному. Есть шины с жесткой боковиной, где давление особо не поиграться. У меня сейчас такая стоит на заднем колесе мотоцикла: что 1,5 атм качаю, что 1,3 атм - визуально разницы нет и при езде разница не настолько ощутима, как на более мягкой покрышке, только шашки стираются наискось. Ну и.. покупать лучше комплектом перед/зад, либо схожие по параметрам модели, чтобы не было разнобоя в поведении колес. А, универсальная резина.. есть. Просто не для таких разных условий, как песок, болото и скалы. Для любительской неторопливой эксплуатации асфальт/грейдер/проселок/сухой лес - универсальные шины очень неплохо подходят.

Изначально, решите для себя, какая из указанных поверностей является наиболее труднопроходимой (или, что чаще встречается), под нее и подбирайте шины. Шин, которые будут неплохо грести болотину и, одновременно, хорошо работать на скальнике, быть не может. Не являюсь фанатом Mitas, совершенно, но на сайте оф.представителя есть описание для каждой шины, под какое покрытие рассчитана и т.п., этими данными можно воспользоваться для своего. Если ездите, исключительно на давлениях ниже 1 атм, возможно, стоит подумать об использовании муссов и т.п.

Неплохой вариант, если нет 10 мл низковязкого масла. Для смазки цепи бензопилы в холодное время года использую смесь любого масла + немного керосина, который точно не вредит рти и т.п.. Для смазки тросиков, тоже подойдет.

Про шприц я написал потому, что валялся перед глазами. Мог написать и про обычную масленку, но многие современные люди, просто не поймут.. А, ведь существовали и приспособления для смазки тросиков.. 10 мл любого масла стоят намнооого дешевле аэрозоля, притом, что смазывать желательно так, чтобы масло протекло по всей длине тросика (и.. показалось с противоположной стороны). От пшиканья в зону, где тросик вылезает из рубашки, толк будет, но меньший. От силиконовой смазки тросиков при круглогодичной эксплуатациии, я бы точно отказался. Силиконы бывают разные..

Не знаю, за какой из них переплата, т.к., забив в поисковик указанную модель Racer, чтобы глянуть характеристики и фото, увидел цену.. примерно, как у Regulmoto. Будут ли реальные отличия. - не скажу, т.к. Racer никогда не видел живьем, тем более не ездил подолгу. Исходя из фото и ТТХ, вижу.. что оба мотоцикла, примерно одного уровня - эндуро "для дачи". Основная техническая разница в двигателях. На Racer он должен быть более тяговитый и менее термо- и вибронагруженный из-за бал.вала и масляного охлаждения, что является несомненным плюсом для.. длительного движения по дорогам. При этом, судя по концепции, оба мотоцикла предназначены скорее для плохих дорог и легкого бездорожья, где важную роль играет масса мотоцикла, а она должна быть меньше у Regulmoto, из-за более легкого двигателя и алюминиевых ободьев колес.. Подвески, примерно одного уровня, точнее не сказать. На Regulmoto ZR250 задняя подвеска очень неплоха, а передняя вилка вполне нормально работает при умеренном темпе езды. Такая "мелочь", как специфическое крепление задней звездочки через резинки, на Racer, точно не порадует при эксплуатации. Сиденья у двух этих мотоциклов, как и топливные баки, точно не для длительных поездок. Зачем у Racer такой большой карбюратор, не понимаю.. - кубатура не большая, назначение мотоцикла - не спортивное, от большого диффузора, только проблемы в настройке и бОльший расход топлива.. Если кратко: за схожую цену, Regulmoto ZR250 будет легче, скорее всего проще в управлении, но у него больше вибраций на высоких (~от 6000 об/мин) оборотах, т.е. такой вариант будет лучше в лесу и на плохих дорогах. Racer 300 Enduro, за счет иного двигателя, центра тяжести и, чуть большей общей массы, должен больше подойти для эксплуатации на ровных дорогах и "открытом" (где больше движения) легком бездорожье. Так же.. в Racer (из-за двигателя) вижу больше возможностей для тюнинга в сторону внедорожного мини-туризма, а Regulmoto более узкоспециализированный мотоцикл. Это.. исключительно субъективное предположение-мнение, так называемая "диванная экспертиза", без акцента на качество комплектующих, эргономику и т.д. Наверное.. как-то так.. П.С.: если бы у этого Racer было более комфортное сиденье, бак 10-12л и, желательно, алюминиевые колеса, то для активных мотопрогулок, без экстрима и т.п., для себя, я (181 см, 86 кг) предпочел бы именно его, т.к. часто езжу по асфальту и грейдеру, а в г@вна заезжаю крайне редко. Если бы редко выезжал на асфальт, то для покатушек такого же уровня, взял бы Regulmoto ZR250.