F M

Все относительно.. Каждый чувствует по разному. Могу сказать, что на 125сс универсальном (вседорожник) мотоцикле после смены "лысых" шин на универсальные, я обратил внимание не на вибрацию (не заметил разницы), а на ухудшение динамики, т.к. шины с более высоким профилем и умеренно зубастым протектором оказались заметно тяжелее, что на маломощном мотоцикле не могло остаться незамеченным. В моем случае переднее было 4,6-17", заднее 5,1-17". Такие здоровенные шины пришлось поставить из-за широких дисков. Фото есть в теме про Hanway STM125. Посмотрел в Вашем Профиле модель мотоцикла - более внедорожных, чем Shinko E800, Kenda 270 и т.п., на дорожный мотоцикл, не нужно. П.С.: рекомендую почитать про выбор резины для Балтмоторс Мотард 200/250, у них так же 17".

Универсальная, из тех, что позубастее. На Вашем фото слишком дорожная резина, только для грейдера и укатанных проселков. Это, если эксплуатация, когда больше асфальта и совсем нет жуткой грязюки и т.п. Если ~ 50/50, то больше подойдет кроссовая/эндурная для жестких грунтов. Покупать лучше поздней осенью или зимой, когда скидки, распродажи и т.п. В феврале я уложился в 7 тыс.руб. за обе шины, но на моем мотике самые ходовые размерности. Когда был мотоцикл с 17" колесами, я ставил Shinko E800/SR244, это универсальные шины. Зубастых 17" мало, вроде у IRC есть и еще у кого-то..

Солидарен с мнением ПетровичЪа по поводу уровня масла. Лучше держать уровень по метке max. Конкретно на моем мотоцикле, если уровень масла опускается до середины, двигатель под нагрузкой работает, чуть жестче, немного напоминая дизель, особенно, если масло уже проработало несколько сотен км. Стоит долить свежего масла до max, и все Ок. На хороших (подходящих) маслах угар меньше.

Несколько лет назад в РФ поставлялся мотоцикл Hanway STR(M)200 с двигателем, как у ВМ200, но с масляным радиатором, значит и на Ваш двигатель реально приколхозить. На Форуме есть, как минимум один владелец такого мотоцикла Hanway, но он крайне редко сюда заходит. Если не ездить по лесам, где палки/ветки торчат со всех сторон, то польза от установки масляного радиатора должна быть.

Наши мнения часто сильной расходятся, возможно, это даже хорошо..) Удобнее на вертолете. Жарить, откручивать и прохватывать, как правило, интересно тем у кого еще не пришло насыщение от всего такого. У меня есть несколько знакомых "отжигателей" на 2Т, которые по выходным штурмуют горки, гоняют наперегонки по пляжу, месят жижу и т.д.)) Иногда заезжаю к ним, пообщаться, посмотреть со стороны.. с улыбкой. Каждому свое..)

Чтобы ездить везде, где хочется.

На моем мотоцикле чувствовались оба буксатора, что на переднем (очень), что на заднем (незначительно) колесе. Переплевался и снял их почти сразу, т.к. ниже 1 атм давление никогда не стравливаю (мне незачем). Для усредненной эксплуатации асфальт/грунтовые дороги/бездорожье, держу давление 1,2-1,3 перед и 1,3-1,5 зад. Весной/осенью вне асфальта ~1,1-1,2 атм, ни на одном мотоцикле с зубастой резиной, не проворачивало. На Советских мотоциклах, типа Минск, Восход и т.п., как и на китайских эндуриках с "воздушками", не было и нет настолько мощных двигателей, чтобы в теплое время года прокрутить нормальную шину на ободе без буксатора. Хотя, в жизни всякое бывает, и никто не застрахован от "всяческих чудес".. П.С.: все выше изложенное является моим субъективным мнением.

Для зубастых шин, примерно.. от 1 до 1,5 атм, в зависимости от множества факторов. Выше 1 атм буксаторы вообще не нужны. Чем ровнее дорога и выше скорость, тем от буксаторов больше вреда, чем пользы. Буксаторы нужны при частой езде с низким (0,5-1 атм) давлением, вне дорог.

Не корректно давать советы по использованию, какого-то определенного масла, тем более, у Вас есть опыт владения другой мототехникой. В двигатели достаточно устарелой конструкции (не значит плохо) с воздушным охлаждением, в большинстве случаев, нет практического смысла заливать "продвинутые" масла, лучше просто чаще менять. От себя лично, могу сказать, что наш 172FMM, льет в масло много топлива, да и довольно сильно греется при движении по бездорожью, соответственно, масло в таком моторе быстро теряет свои изначальные характеристики, что можно компенсировать, либо частой заменой, либо заливая масло, выдерживающее такие издевательства (более высоковязкое и термостабильное). Примерно такой расклад..

Приработается, но идеально не будет точно. Дело не в "китае" (у меня был другой китайский мотоцикл, где механизм переключения передач работал лучше), а в модели двигателя, конкретном экземпляре двигателя, регулировке сцепления, используемом масле и т.п.

Это не масло, а марка масла. Прикиньте свою среднюю скорость (например, около 30-40 км/ч) и умножайте на плановое кол-во моточасов, через которое хотите менять масло. П.С.: если не путаю, в мануале для схожего с нашим мотоцикла Avantis FX250, рекомендуется менять масло через 20-25 м/ч. Но.. все это условно, т.к. никто кроме владельца не может знать в каких условиях и с каким маслом эксплуатировался конкретный мотоцикл. Я меняю масло ~ раз в 1000/км, преимущественно передвигаясь в "лайтовом режиме".

По желанию и субъективным внутренним ощущениям..) Наверное, наиболее правильной будет первая замена масла после первой непродолжительной поездки, далее.. кто как рекомендует, но с учетом отсутствия нормального фильтра в масляной системе двигателя, после 300-500 км, потом после первой 1000 км и т.д. Кто-то меняет масло по моточасам, кто-то по пробегу. Во многом, периодичность зависит от типа масла, вида использования мотоцикла, температуры окружающей среды и т.д. Все движущиеся нагруженные узлы, вроде рулевой колонки, крепления маятника подвески, прогрессии и ступиц колес, желательно разобрать и хорошо смазать.

Свое субъективное мнение я написал выше. Любой двигатель, тем более такой маленький, меняет звук в зависимости от нагрева, регулировок, состояния (степени износа) деталей и узлов, и даже от вязкости моторного масла и температуры окружающей среды. Возможно, Ваш двигатель еще не полностью обкатался, так что изменения в звуках, которые он издает, вполне естественны. Поменяли масло, на улице, чуть похолодало и т.п. П.С.: Звук из Вашего видео, вполне нормальный. Если двигатель работает без провалов, то для собственного спокойствия, проверьте цвет нагара на свече. Если цвет не белый, подсоса воздуха нет, значит и нет повода волноваться. Ну, можно еще протянуть все резьбовые соединения, проверить не касается ли, например, защитный экран о выпускной патрубок и т.п., мало ли, где-то что-то вибрирует. Возможно, он был менее явным и Вы не обращали внимания.

Если вопрос про некоторый "свист", появляющийся при перемене оборотов, то ничего критичного в нем нет. У меня такой же двигатель, и иногда слышу, что-то похожее при спокойной езде в среднем диапазоне оборотов. Возможно, это оребрение дает такой специфический "присвист". На мой взгляд, не повод заморачиваться, тем более на совсем свежем движке..

Согласен полностью, поэтому и уточнял "для повседневного (не спорт) использования", т.к. про спортивное применение техники подобной нашей, ничего не знаю.

Использование может быть разное.. Я, на 90% от времени движения, езжу на схожем с Вашим мотоцикле, примерно так, как раньше большинство людей ездили на Восходах, Минсках и ИЖах, т.е. ~прогулочная езда по всем видам дорог. Сосед мой, парень лет 30-ти, на другом китайском эндурике, монотонно рвет землю в радиусе пары км вокруг дома, сознательно пытаясь ездить на заднем колесе и т.п. Есть и другие примеры.. Каждому свое. Про необходимый "отскок подвески", честно говоря, не очень знаю, т.к. большинство препятствий старательно объезжаю и вваливаю, лишь на плавно-ухабистых сухих лесных дорогах с поворотами, небольшими горками и т.п. Подвеску настраиваю, соответственно, под такие дороги, а на них шустрый отскок задка совершенно не нужен. Как раз недавно поставил новые шины, где задняя получилась "более гребущая" в сравнении с бывшей штатной, и смысла в этом.. для моих условий передвижения, нет. Если все же.. возвратиться к вопросу амортизатора, то на предыдущем "китайце", где я перебирал амортизатор, меня не устраивало отсутствие чувствительности, т.е. дубовая реакция амортизатора на приложение переменной нагрузки, и именно из-за этого я менял шайбы-пластины внутри, амортизационную жидкость на 2,5W, в основном, чтобы ускорить сжатие, не сильно ослабив отбой. Вы хотите ослабить отбой, что реально сделать, внеся изменения в амортизаторе, изменив количество регулировочных шайб.. В любом случае, чем ниже вязкость жидкости, тем стабильнее (равномернее) работа амортизатора, лучше чувствительность подвески.

Если вопрос не по нюансам конкретно амортизатора Кауо, а по амортизаторам в целом, то можете (если не лень) полистать тему про Hanway, где были ссылки на материал по разборке/сборке. Сам лично занимался данным действом несколько раз, и пришел к выводу, что для повседневного (не спорт) использования лучше наименее вязкая жидкость, а остальное регулируется шайбами или, если есть, регулировочными винтами. П.С.: без крайней необходимости разбирать амортизатор не стоит, т.к. потом не всегда удачно получается собрать..

Как минимум, еще и двигатели разные: 165-ый с 5 передачами против 172-го с 6 передачами..

Причины могут быть разные, но.. если во время движения двигатель ведет себя нормально, и лишь на холостых глохнет, то проблема не в засранности воздухофильтра. В первую очередь проверяйте топливную систему, от продувки жиклера ХХ и т.д.

На днях дал прокатиться на своем мотике (двигатель такой же, 172FMM) приятелю, который большую часть мотожизни проездил на скутерах. Первое, что я услышал после вопроса "Ну, как Тебе?", были негативные слова про вибрацию, притом, что человек проехал по сухой лесной дороге всего несколько сотен метров.. Меня, на этом двигателе, вибрация реально напрягает при затяжных поездках по асфальту по несколько десятков км, но потом сидушка/зад больше отвлекает; вне асфальта, нормально.

Аналогично, только у меня соотношение асфальт/прочее, примерно.. 70/30. Приходится ехать по асфальтовым дорогам 70-80 км/ч, вполне нормально для мотоциклов такого класса. Если хотите по трассе ездить 110-120км/ч и в лес заезжать, Вам нужен мотоцикл совсем другой ценовой группы с двигателем 400+ сс.

Нет. Для эксплуатации вне ровных дорог, вибрации не особо напрягают, а для длительной езды по асфальту на высоких оборотах, подобные мотоциклы и не предназначены.

Типа.. рычаг нажал, и в процессе скольжения деталей механизма переключения и контакте шестерен КПП друг о друга, в одном случае масляная пленка (слой) была тоньше требуемой, в результате чего усилие на рычаге переключения было выше, усилие при смещении шестерен на валу и ударные нагрузки шестерен выше и т.д. и т.п. Вполне логично. Но, судя по всему, благодаря попаданию бензина и термоокислению от чрезмерного нагрева, масло так сильно разжижается за 300-500 км, что разница между 40 и 50 к моменту замены, почти исчезает. Пока думаю так.. П.С.: в любом случае, если на мало прогретом двигателе и на сильно нагретом, разница в переключениях ощутима, вязкость масла влияет на процесс переключения (особенно на поиск нейтрали при 0 км/ч). Интересно другое: на каких маслах, доступных по цене простому человеку, разница в работе механизма переключения КПП, будет мало меняться в процессе эксплуатации..)

Многие так считают и, возможно, в этом есть некая логика, но.. на одном конкретном двигателе я пробовал 5 разных масел, разной вязкости (10W40, 15W40, 10W50, 15W50), но какой-то глобальной разницы при переключении передач на сильно нагретом моторе, в целом, не было. Более заметной была разница на свежем масле и на масле после пробега несколько сотен км.

Откуда возьмутся высокие скорости? Езжайте 70-80 км/ч и не заметите разницы, есть на шинах надпись not for highway use, или нет. Я тоже. Причем, живу "в лесу". * Для таких условий больше подходит универсальная резина. Зачем платить за сертификацию FIM, если не участвуете в международных соревнованиях? За те же деньги можно купить шины с другой высотой протектора..