F M

Исключительно "на глаз". На каждом мотоцикле из тех, что ездил. После продолжительной поездки, особенно по асфальту и т.п., особенно, если смазки мало, цепь вполне может быть теплой. Может цепь перетянута или чрезмерно изношена..

)) Про "дефолтные" настройки не знаю, но на подавляющем количестве карбюраторов базовое положение винта качества ~1,5 об., а на Nibbi PE28 он влияет на подачу воздуха, в районе холостых и самых малых оборотов, соответственно, в Вашем случае можно пробовать закрутить и выкрутить на 1 об., дальше подстраивать более тонко при хорошо прогретом двигателе.

Универсально-кроссовая резина, типа michelin tracker и т.п.; стоит выбирать ~из средних по твердости, в большую или меньшую сторону в зависимости от типа грунтов, где ездите. Не старайтесь купить максимально широкие шины. Софт-эндуро бывает разным, и не редко бывает достаточно универсальных шин, которые на твердых покрытиях будут лучше многих более зубастых. Зачем в лесу и на грунтовке сертификат DOT?! Это актуально для эксплуатации на асфальте с высокими скоростями движения. Если по какой-нибудь скидке.., иначе практического смысла нет.

Если правильно проложить тросик, обеспечив нормальное (без натяжения) состояние, то все работает нормально. Чтобы поднять "грибок" при такой раме, как на ZR, приходится совершать очень неудобное действие, но.. это ладно, главное.. еще более неудобно его отключать, особенно в надетой перчатке. С курком на руле все проще и удобнее, и он работает не только вкл./выкл., можно более плавно регулировать обогащение. Недостаток в другом. Ни с тем, ни с другим обогатителем, мотоцикл не работает первые пол минуты, минуту без участия водителя, приходится удерживать "газ" при 2-3 тыс. об/мин, чтобы после двигатель самостоятельно работал на холостых. Этот недостаток мне не удалось убрать. Летом терпимо, весной/осенью.. раздражает, т.к. время вынужденной "подгазовки", увеличивается. Других претензий к карбюратору, нет, работает нормально. Дважды сливал жидкость. Все.. ну, никак не слить без полной разборки.

Сегодня меняли сальники в перьях вилки ВМ200Эндуро, там такие же перья, как у нашей вилки. Из здорового (где сальник был нормальный) разобранного пера суммарно набралось более 400 мл, пусть еще сколько-то осталось внутри, т.е. если бы не меняли сальники, а просто сливали жидкость для замены, объем был бы меньше. Получается, что 50-100 мл остаются внутри при плановом обновлении жидкости (без ремонта/разборки), тогда объяснимо то, что один человек слил из перьев ~350 мл, а другой, меняя сальники, ~450 мл.

На этом мотоцикле бывает, как минимум, два варианта фары и ее обтекателя. На Али и подобных интернет-магазинах можно подобрать. Можно обратиться к самому поставщику (Регулмото), но насколько это эффективно в плане отклика и пересылки, сказать сложно.

Заметки, сделанные в процессе эксплуатации: - поставил заднюю шину 110/90, вместо штатной 100/90. Преимуществ в доп. ширине на легком маломощном мотоцикле не заметил. Наверное, оптимальным был бы размер 100/100; - заменил штатное пусковое устройство (подсос) с тросиком на вариант с "грибком" на карбюраторе. Преимуществ не заметил. Недостаток есть - неудобство пользования. При случае, поменяю обратно; - проверил, путем эксплуатации в разных условиях, соотношение цепной передачи.. При штатной задней шине и эксплуатации легкий оффроад/асфальт, заднюю звезду меньше 42 зуб. ставить не стоит, иначе попросту не будет хватать тяги в грязи и т.п. Если же сменить штатную заднюю шину на шину большей размерности (например.. 110/90, 110/100 или 120/90), то оптимальной для смешанного режима будет штатная звезда 45 зуб. Сейчас езжу со звездой 43 зуб., и с новой 110/90 задней шиной - для леса уже реально высоковата 1-ая передача, хотя со штатной шиной (меньше диаметр) на пределе, но тяговитости/ползучести хватало; - конкретно на моем мотоцикле, замена жиклера ХХ на меньший (35 вместо 38) никак не повлияла на работу двигателя, лишь положение винта качества стало "более традиционным", ~1,5 об., вместо 2,5 об.; - жидкость 5W для эксплуатации в режиме лайт-эндуро при +20-25° наиболее подходящая по вязкости для нормальной работы передней вилки этой модели мотоцикла; Просто мнение.

У него (Восход) контрольный расход, который заявляет завод-производитель, больше, а это недостижимый при реальной эксплуатации расход на стенде. Даже у Минска (ММВЗ-3.112) расход больше 3-х литров на сотню.. Эти мотоциклы 2Т без лепесткового клапана и т.п., все были довольно прожорливыми. Но любимыми многими..)

Ошибка в измерениях. Даже при равномерной езде 60 км/ч по трассе, расход будет больше. Мой мотоцикл с двигателем 172FMM при смешанном режиме "лайт эндуро + 70 км/ч по асфальту" потребляет 4 л/100 км бензина, цвет электродов свечи светло серый.

Есть ли у кого-то опыт установки и эксплуатации недорогих складных рычагов сцепления/тормоза? Поделитесь впечатлениями..

Они в большинстве своем продаются на Али парой. Не знаю.., мне коротким пользоваться.. ну, совсем неудобно. П.С.: ради эксперимента, взял родной поломанный рычаг сцепления и загнул в тисках, чуть крючком. Поставил, покатался по лесу. Вынужден признать, что был не совсем прав, т.к. комбинация "короткий рычаг правильной формы + облегченный выжим сцепления", действительно.. не так уж и неудобна. Просто, дело привычки. Это я привык к классическим рычагам, поэтому.. все же.. на свой мотоцикл рычаг под два пальца не особо хочу.

И.. как таким "курком" можно нормально управлять сцеплением или тормозом?!) Для вкл./выкл. еще сгодится, хоть потом и палец устанет, а для полноценного пользования на бездорожье, увы..

Для этого нужен более простой и спокойный мотоцикл, поездив на котором, хотя бы год, станет ясно, каким должен быть следующий.

Снимите колесо, выньте сальники, вскройте подшипники, если дефектов не обнаружите, то просто набейте смазкой и соберите обратно. Так с каждым узлом. Подшипники переднего и заднего колеса, различаются. На моем мотоцикле распорная втулка была короче, чем должна быть. Из-за этого я сам передавливал подшипники при затяжке оси заднего колеса. "Раздавил" штатные подшипники и потом новые SKF, после чего разобрался в чем дело и заказал токарю нормальную втулку - просто трубка нужной длины. Год назад про все написал в данной теме. Это основная болячка мотоцикла за 7000 км пробега.

А, что случилось со штатными подшипниками?? На моем мотоцикле основная проблема была именно в задней ступице, точнее.. я дважды менял подшипники из-за дефектной копеечной детали - распорной втулки, но к самим подшипникам вопросов не было. Надо смазать их в начале эксплуатации и спокойно ездить. П.С.: если не путаю, на мотоциклах 2019 года, подшипники задней ступицы 6203, но.. где-то мелькала информация, что с 2020 года со стороны звезды стали устанавливать два подшипника (или один двухрядный), а, какие именно.., непонятно, т.к. под два 6203 и сальник, там места нет. Самый верный способ - разобрать и посмотреть.

Зачем??) Поставьте нормальную 428 цепь и катайтесь в свое удовольствие.

Я бы полностью сжал перо без пружины, и залил жидкости, чуть ниже края, чтобы воздух оставался даже при полном срабатывании. Наверняка. И, если жидкости слишком много (она не сжимается), то.. либо ход подвески уменьшится, либо выдавит через сальники.. Она же полностью регулируемая..

Если честно, то.. сильно удивлен. Не встречал информацию, чтобы в вилку какого-либо простого (не спортивного) эндуро мотоцикла требовалось заливать более 400 мл. То, что Вы залили больше, чем слили, это зря.. И, как.. работает?

Надеюсь, никто не обидится, но особого доверия к тому, что было слито/залито в вилку неизвестного мне мотоцикла, если не ошибаюсь, еще и не нового, имеющего несколько владельцев, у меня нет. К тому же, по многим вопросам мнение данного владельца кардинально отличается от моего..) Если это видео единственный пример, когда с перьев такого или схожего мотоцикла сливали по 450 мл "заводской заливки", то смысла дискутировать, нет. Есть еще один нюанс: если перья не разбирать полностью, то вполне возможно, что часть жидкости останется внутри, соответственно, объем жидкости, сливаемой при ремонте перьев, и при обычной смене масла, может отличаться. Это, как с двигателем. Еще раз повторю: со своих новых (0 км пробега) перьев я слил ~ по 340-350 мл с каждого пера (~10W), залил менее вязкую жидкость (7,5W) в том же объеме, проехал 3000 км, слил, залил по 300 мл менее вязкой жидкости (5W) в каждое перо и проехал еще 3700 км. Стуков нет, значит жидкости достаточно, но сейчас я бы залил, чуть менее вязкую, для обеспечения лучшего баланса характеристик перед/зад. Если у Вас есть интерес поэксперементировать с объемом жидкости в вилке, пробуйте, потом поделитесь своим опытом и мнением, как и что функционирует.

На каком из мотоциклов такого уровня с перьями 41 мм? Почитайте темы про другие мотоциклы, например у Ирбисов и Кауо в перьях норма по 230 мл или около того.. Наша модель мотоцикла для подобной эксплуатации не предназначена, хотя.. конечно, даже по кроссовой трассе можно ездить по разному.. Может. При избытке жидкости в перьях, вилка будет сильно задемпфирована и не будет работать полностью. При недостатке жидкости возможны пробои и стуки при обратном ходе. Возможно, я не прав, но.. если бы в моих руках были полностью пустые перья вилки и я не знал стандартный объем заливаемой жидкости и ее вязкость, то в качестве базового объема залил бы жидкость средней вязкости в полностью сжатые перья на пару см не доливая до верха. Примерно так. В моем случае, я отталкивался от штатного объема ~350 мл и вязкость ~10W, постепенно снижая объем и вязкость.

Предвосхищая результат, предположу, что "будет круто"..)) Если жидкость не по прет через сальники после первой активной покатушки по кочкам, то.. как минимум, нормально вилка работать не будет. Это мой прогноз.. В климате северо-запада РФ, 5W Eni годится для температуры >+20°, иначе вилка работает, чуть жестковато относительно нормально настроенной задней подвески. Штатная жижа вообще густая, но попробовав 7,5 и 5W Eni, сейчас я бы залил 5W от другого производителя, менее вязкую, либо пополам 2,5 и 5W. Больше 300 мл/перо заливать практического смысла не вижу.. Но.. это мое субъективное мнение. П.С.: посмотрел характеристики нескольких вилочных масел разных производителей.. Конечно, сравнивать нужно по нескольким параметрам, и очень важно, как изменяется вязкость жидкости от холодного состояния до рабочего, но.. если сравнить, хотя бы по вязкости при 40°, то уже видно, что вилка будет работать по разному в зависимости от того, что будет залито в нее.. Например, с Liqui Moly 5W, вилка будет работать мягче, чем с Eni 5W.

Каждый сам решает.. Я заменил, чтобы знать, есть ли там жидкость вообще, в каком объеме, какой вязкости.. Потом еще раз заменил, когда понял, что для моей эксплуатации нужна менее вязкая. Ранее писал про все это. Почитайте, если нужно. Каждый сам решает..)) В моей было ~ по 350 мл/перо, но сейчас там по 300 мл/перо. Выше есть про это.. П.С.: я тут умудрился раскачать переднюю подвеску до хода ~230 мм, после длительной активной езды в довольно жаркий день по неровному песчаному пляжу на достаточно высоких скоростях. Но, похоже, это уже фактический предел хода вилки, т.к. обычно, даже после легкого прохвата по особо неровным дорогам, след от пыльников не превышал 200 мм.

Я бы, для начала, просто слил жидкость с этого пера и замерил ее объем. Изначально, с завода, в перо может быть залито больше, чем нужно, а летом при активной езде этот излишек может выдавливать наружу.

Открутить фару, поменять лампу.. Обычную Н4 в пластиковые фары не ставят, слишком сильно нагревается и расплавляет отражатель. Из нитевых ламп подойдет 35/35 Вт. На предыдущий мотик ставил такую Phiips, прослужила долго. Если по ночам не ездите, логичнее поставить светодиодную, главное, чтобы днем было видно, что фара включена.

Спасибо!) Но.. лето заканчивается, а, будет ли у меня этот мотоцикл на следующий сезон, не знаю. Даже шины лень переобувать на новые..