F M

Водянка, это хорошо, но воздушка больше подходит для простого эндуро-мотоцикла, да и дешевле.. Как я понял, уже есть 172FMM-6, это четырех клапанная воздушка..

В целом, согласен, но многое зависит от того, как исполнить. Я представляю себе просто прямоугольный лоскут транспортерной ленты ~60х100 мм с прорезью, закрепленный на кронштейне суппорта, который бы прикрывал колодки от попадания грязи, очищая поверхность тормозного диска. Не особо красиво, но польза должна быть, ведь вопрос о спасении колодок при г@внолазании..)

Я бы делал прорезь для вращения диска, минимальной ширины, грубо говоря.. диск сам бы сформировал нужную ширину этой самой щели, если бы изначально надеть защиту почти внатяг. В сообщении выше, я имел ввиду просто прикрыть механизм сверху, чем-то типа брызговика из транспортерной ленты или т.п., который бы отсекал основную грязь. Впрочем, я.. просто предложил идею, т.к. сам далек от подобной грязевой эксплуатации.

Если смастерить на тормозной механизм "брызговик" из транспортерной ленты с прорезью под диск, не поможет?

Мне кажется, правильнее купить AGM, не сильно дороже обычных аккумуляторов, зато не протечет и, если не ошибаюсь, лучше некоторые характеристики. Это вопрос сугубо индивидуальный. Я стараюсь (кроме форс-мажорных случаев, когда надо срочно..) покупать все расходники на технику, заблаговременно, пользуясь акциями и скидками известных магазинов и интернет-маркетов. Шины, масло, фильтры и т.п. - на этом можно экономить без потери качества. В Вашем случае, это не излишество, но.. такой тюнинг повышает затраты на любую технику, хоть на Альфу, хоть на КТМ, притом, что среднестатистическому пользователю может не понадобится. А, вкладываться в тюнинг можно до бесконечности..) ..странно, но.. вариант.

Наверное, если покупать расходники заранее (со скидкой, по акции и т.п.), то можно экономить. Учитывать тюнинг, прикидывая "стоимость владения" мотоциклом, не совсем правильно, т.к. кофр или доп. фары сложно назвать такой необходимостью, как нормальная цепь или ведущая звезда. Шины, тоже спорный пункт, если штатные недоизношенные меняются под запросы владельца. Подшипники колес, сальники и т.п. - это да, как и масло, бензин и т.п.

При определенной сноровке, на нем можно и в мокрый лес, хоть он и тяжелый для такого; народ ставит 50-52 звезду назад и так компенсирует недостаток низов, но.. в целом, данная модификация KLX, конечно заточена под дорожное использование. По сухим сосновым борам, полевым дорогам, грейдеру и т.п., где преобладают относительно твердые грунты, на нем можно очень задорно ездить, благо рулится он отлично. А, вот пробираться по чащобам за грибами, на нем неудобно - для этого нужен низкий мотик с мягким широким сиденьем и меланхоличным, тяговитым на низах, моторчиком..) Автор темы, судя по всему, хочет мотоцикл для совершенно иных целей..

З1 октября, воздух +10°, необычно тихо в лесу, хотя листва почти облетела и до зимы рукой подать..

Вы ездили на нем не один раз, чтобы так утверждать?) Этот мотоцикл не годится для езды за грибами, а, вот при правильном управлении способен гонять достаточно бодро, точно не хуже ТТR-ов, Джебелей250, и т.п., притом, что он в принципе создавался не для для леса, карьеров и т.п., а для езды по дорогам, и сравнивать его с внедорожными мотоциклами не корректно в принципе. За год+ владения инжекторным KLX-ом я убедился, что его поливают г@вном те, кому не интересна категория мотоциклов dual-sport, либо те, кто ошибочно считает эту модель 100% эндуриком. Каждому свое.. Если бы написали про неудобную сидушку, с этим я б согласился..) Двигатели китайских "воздушек" 250 для "вдумчивой езды за грибами" подходят больше, т.к. имеются неплохие низы, хоть и нет верхов.

По моему.. такая разница на уровне погрешности, и попометром при езде, вряд ли будет ощутима. Обе шины из разряда дорожно-туристических. Конечно, для съезда с асфальта этот вариант не хуже современных шоссейных шин с минимумом канавок, но до шины двойного назначения, типа 60/40 или 50/50, им далеко. Надеюсь, в результате установки новых шин, автор темы получит то улучшение в поведении мотоцикла, которое и ожидает.

Чем отличается от обсуждаемой Mitas MC32 ? Если вариант без ламелей (не зимняя), то это аналог со всеми вытекающими. Без понятия, я просто открыл ссылку - увидел зимние шины, в чем доп. утвердился, прочитав описание на сайте.

И.. да, и.. нет. С маслом не так очевидно, как с шинами. "Золотая середина" у каждого своя, но все равно.. в каких-то логичных пределах. Если после гладких шин хочется получить, хоть какое-то заметное улучшение на дороге, худшей, чем укатанный проселок, такую резину, как Mitas MC32 и др. аналоги, покупать не стоит, ибо.. это шило на мыло. Я видел, как ведет себя на Джебеле в легкой грязи Dunlop D604.., при этом на одном из китайских мотоциклов первые 500 км ездил на штатных "лысых" шинах в том числе по сухим лесам.. Это крайности, которых лучше избегать. Каждому свое. Сейчас езжу >50% по асфальту, и в сильные г@вна почти не забираюсь, при этом колеса обуты в зубастые шины (из-за их более низкой цены), хотя для такой эксплуатации в самый раз подошли бы Conti tkc80 или Mitas E09.., но они дороже.

Я понял, что цена важна, поэтому и был солидарен с теми, кто советовал Kenda k270, Shinko E700 и т.д., иначе присоединился бы к совету с Conti tkc80 и т.п. Тот выбор, который Вы сделали не увязывается с "золотой серединой" (см. заглавное сообщение) между асфальтом и "неасфальтом", поэтому я Вас не понимаю, уж извините.. Просто не торопясь ездить по сухому укатанному проселку без опаски можно и на полностью сликовых шинах.

На предыдущей странице автор вопроса давал ссылку на шины с ламелями. То ли я плохо понял вопрос в самом первом сообщении темы, то ли задан он был несколько странно.. Я так понял, что нужна была универсальная резина, чтобы не сильно истиралась на шоссе и демонстрировала, хоть какой-то сносный держак на разных дорогах без покрытия, которые в России содержат лужи, грязь, песок и т.п. Под такое определение подходит резина двойного назначения, которая может быть разной по зубастости, но.. никак не может быть чисто дорожной по определению. Вот, к примеру.. Dunlop D605 или те же Shinko E700, они для этого и созданы, а.. Mitas MC32 - ну.. никак не двойного назначения.

П.С.:зима в Европе не всегда подразумевает снег..)) Зайдите на сайт дилера Митас и прочтите описание к данной шине (с ламелями), если по фото не ясно.. Я не поленился, прочел. На вид, по рисунку протектора, по форме профиля, это дорожные туристические шины, типа Dunlop D604 или Pirelli MT60, т.е. вариант для асфальта, либо неспешной езды по сухому укатанному грунту.

Чтобы от зубастой шины были значительные вибрации на асфальте, она (шина) должна иметь очень редкий протектор с рядами поперечных шашек; на большинстве шин шашки расположены часто и в шахматном порядке, от таких сильных вибраций быть не должно. Те шины, которые заказали Вы, абсолютно дорожные, для зимы, и на мягком грунте будут совершенно бесполезны, увы.. Если есть возможность, переиграйте заказ, выбрав там же другие шины.

Странный выбор.., вроде, это зимняя резина, типа по мокрому асфальту ездить зимой, где-нибудь.. на севере.. Франции. Название магазина по ссылке мне знакомо, казалось, что я.. когда-то там покупал одну из зубастых шин на мотик, лет пять назад.. Возможно, просто похожее название.

Не факт, что передняя на фото установлена правильно, на мотоциклах V-образный рисунок на переднем колесе, чаще ставится "задом наперед". Если на боковине нет стрелки, я бы так и поставил, заднюю, как на авто, переднюю, наоборот.

Shinko E700 5,1-17" по размеру, примерно, 130/90-17". Очень неплохая универсальная мотошина. П.С.: посмотрел цены, стало грустно.. "от 5500 руб."..((

1- это неправильно, радиатор должен устанавливаться так, чтобы ввод (подача) был сверху, а выход (обратка) снизу, так подключают любой теплообменник, чтобы его работа стала более эффективна; 2 - особого смысла в установке фильтра с металлической сеточкой, нет. В каком месте его устанавливать, разницы нет. Вообще, я имел в виду другое.. При такой схеме установки, как в видеоролике, масло из картера подается по шлангу от маслонасоса вверх в радиатор, потом идет обратно вниз по другому шлангу, чтобы войти в картер и.. по маслоканалу снова уйти вверх к распредвалу - вот в этом вижу недостаток. Получается, когда двигатель заглушен, горячее масло довольно быстро стечет в картер и в шлангах будет воздушный пузырь. После запуска двигателя, к распредвалу сначала попадет часть масла, оставшаяся в шланге, потом пузырь, потом масло из радиатора, затем снова воздух, а уже потом восстановится нормальное давление от маслонасоса. Считаю, что при подключении через пробку-переходник, радиатор нужно ставить, как можно ниже, и шланги прокладывать, как можно короче. Конкретно меня больше интересует установка выносного масляного фильтра со сменным бумажным элементом, радиатор интересует меньше, а охлаждение масла, которое немного улучшится при циркулировании через такой фильтр, это дополнительный бонус, как и +100 мл масла в системе. Тем более, что место для установки фильтра на моем мотоцикле есть, прямо перед картером, с возможным креплением к защите. Комплект с радиатором на Али, как на видео с Кауо, сейчас стоит ~4200-4500 руб. Отдельно фильтр чуть большего размера с бумажным элементом, шланги и пробка-переходник ~3500 руб.

Тоже изучаю вопрос установки похожей системы. На мой взгляд, в видео по ссылке радиатор установлен не правильно. Не только потому, что быстро забьется грязью, и не только потому, что вход/выход на одном уровне, а потому.. что радиатор установлен выше основного объема масла в двигателе при том, что подключен в его нижней части, что при запуске может вызывать кратковременное масляное голодание из-за стекания масла из подающей магистрали назад в картер. Поправьте меня, если ошибаюсь..

Какая логическая связь может быть между цокотом на горячем моторе и задирами?! Не возьмусь ставить диагноз, но начать "ремонт" стоило с правильной регулировки клапанов. Если зазоры выставлялись не на том такте, наверняка, они совсем не такие, как должны быть. Было дело, сам так разок путал - после запуска двигатель тарахтел, как буд-то внутри что-то отвалилось; сразу заглушил, дал остыть, осознал ошибку и отрегулировал заново - все стало нормально. Если Ваш мотор нормально, стабильно заводится, то маловероятно, что проблема серьезная, а поддельное масло не способно просто так.. вдруг убить простой мотор.

Не спорю. Возможно.. Просто у меня несколько иные условия эксплуатации. Стараюсь не падать..) Я купил пару складных рычагов за 865 руб. (распродажа или т.п.), т.к. простой штатный рычаг сцепления стоит ~500 руб. Понравилось то, что складные рычаги регулируемые.

Хороший совет. Только нормальная защита рук дешево стоить не может, а вкладывать деньги в китайский мотик не каждый захочет. Дешманскую защиту покупать смысла нет, если будет удар, сплющится сама и рычаг не спасет. После того, как мой мотоцикл дважды свалился на бок (так сломались два рычага сцепления), я попросил соседа наварить металлическую пластину на опору подножки, увеличив ее площадь, и.. купил на Али складные рычаги..) Попробую такой вариант..))

Да, на ИЖе "комбинированный" фильтр, если правильно помню. Значит были условия когда такой вариант оказалось сделать проще, ведь корнями он из дремучих годов.. Вот у Восхода фильтр был из поролона)), помню.. Минск в этом плане удивлял более продвинутым решением, однако.. не все владельцы были довольны из-за дефицита на запчасти, поэтому более примитивные фильтрущие системы были долгожителями..) Думаю, как и Вы, что китайцы поставили на GR бумажный фильтр, исключительно потому, что нашли выгодного поставщика. Вряд ли заморачивались с вопросом качества фильтрации..)