F M

Наверное, каждый мерит своими мерками..) "Каждые 300 км.." - это уже размах не для dualsport, а для тур-эндуро. Мотоцикл двойного назначения, это вариант, чтобы и по асфальту проехать не ползком, и куда-то на живописный бережок речки подъехать, где дорожник встрянет. Посмотрите на Honda CRF250L или Kawasaki KLX250s, они именно для такой эксплуатации, и характеристики моторов верховые, у второго бак 7,5л и сиденье-жердочка. П.С.: то, что для дорожной езды бак на 12л не хуже, чем на 10 л, с этим я согласен, но это не самое главное.

А, что не так с баком?! Объем нормальный для подобного мотоцикла, скорее ехать надоест, чем бензин закончится)). Это же не туристический мотоцикл. Есть мотоциклы двойного назначения у которых бак меньше. Чем ровнее дорога, тем удобнее такая характеристика мотора. Жидкостное охлаждение хорошо при длительной езде на высоких оборотах.

Раз элемент не загрязенен, возьмите пустую "пшикалку" ручную из под чистящего средства или т.п., налейте туда керосина (он достаточно нейтральный) с небольшим добавлением масла, и хорошенько обработайте фильтрующий элемент. Потом дайте постоять несколько часов. П.С.: излишки масла и керосин вытекут из дренажного отверстия фильтрбокса.

Я же.. снимал как-то.., значит возможно.) Фильтрующий элемент лучше слишком сильно маслом не пропитывать. Я промывал в бензине/керосине, потом опрыскал маслом, перемешанным с бензином/керосином, лишнее отжал, остальное стекло. Сразу ехать не стОит..) Раз в год такое делаю, хватает, чтобы элемент не высыхал, но и не оказывал заметного сопротивления на всасывании. Проверка: тестовый заезд на асфальтовом участке на "полный газ" до и через несколько дней после чистки/пропитки фильтра. Со звездами 13/43, это ~115 км/ч по спидометру (реально.. чуть за сотню).

Вроде можно вытащить, если снять карбюратор.. Но, все равно разбирать надо много, что крайне неудобно. Приходится мириться с такими нюансами, относясь к ним, как к компенсации за заметно более низкую цену мотоцикла по отношению к другим китайским эндуро, похожим по основным узлам и элементам.

Лирика, не всегда плоха. Точно и однозначно ответить нельзя, т.к. слишком многое зависит от состояния двигателя, масла, настроек карбюратора, зажигания, температуры окружающей среды, влажности воздуха, ветра и т.д. и т.п. Результаты могут быть совершенно разными. И, вообще, само понятие "перегрев", достаточно относительное, на мой взгляд, имеющее не особенно четкие границы. Если кратко: от длительной работы на минимальных оборотах без нагрузки обычный 4Т "воздушник" в большинстве ситуаций не заклинит, но и пользы от этого не получит. Вообще, режим минимальных оборотов ("холостой ход") не полезен ДВС в принципе, про это много написано. Но из личных наблюдений могу сказать, что мой старенький 2Т Минск, сколько бы не тарахтел на холостых, никогда это не выглядело предсмертными судорогами, т.е. теплоотвода для конкретного мотора в конкретных условиях было достаточно, чтобы не произошел прихват/клин и т.п., если считать перегревом таковое. Знаю многих людей, которые на 2Т "воздушке" и на 2Т "водянке" регулярно глушили и глушат двигатель после длительной работы на максимальных режимах, и проблем это не создавало. Не исключено, что на моторе с жидкостным охлаждением все происходит даже более равномерно, т.к инерция процессов прогрева/остывания, больше. Насколько такое может быть вредным, судить не возьмусь. Подобное "глушение" бывает вызвано специфическими условиями эксплуатации (например.. парамоторы).

В день сборки нового мотоцикла и через год снимал фильтрующий элемент (для профилактики) вместе с боксом. Просто и легко отдельно фильтрующий элемент действительно не снять. Тем, кто регулярно катается в пыльных местах, действительно проще переделать крепление аккумулятора и снимать элемент "через верх". Тем, кто любит тюнинг, не топит мотоцикл в воде и хочет получить нормальный результат (качественная фильтрация, простое обслуживание) советую думать в сторону установки другого корпуса фильтра со сменным бумажным фильтрующим элементом. Это тоже обсуждали когда-то, вроде у GR2 установлен схожий вариант, но надо изучать вопрос по месту.

На ZR250, по сути, и так с завода стоит прямоточный глушитель (с дерьмовой набивкой), но бонусом на входе во флейту впихнут "аппендикс", который глобально не влияет на снижение шума, зато перекрывает значительную часть сечения. Я писал тут про переборку глушителя год назад, но людям лень читать, а мне лень писать изложение второй раз.

Год назад перебирал глушитель своего мотоцикла (см. в теме про Regulmoto ZR250). Первые дни после переделок звук был не лучшим, но потом быстро все уселось/утряслось и последующие несколько тысяч км я остался доволен результатом. Название материала не помню, но в теме точно упоминал. Вроде.. материал+нерж.шерсть+герметик и заклепки обошлись ≈1000 руб.

Зачем смотреть в сторону мотоциклов, причем не дешевых, в которых изначально многое не устраивает.. Twincam250 и МТ250, слишком разные, МТ250.. боюсь, мне будет скучноват..) Не понятно, что Мы тут обсуждаем..) Давайте выкладывать сюда любую полезную информацию по Twincam 250, может в дальнейшем это будет кому-то интересно почитать.

Как какой "вариант"? Тот, что Вы назвали - мотоцикл для "вне асфальта", а не мотоцикл двойного назначения.. Таких вариантов много..

Много смотрел, в основном зимой, думал о возможной смене техники.. Представление о данном мотоцикле получил, особых конкурентов у него нет. Но.., как я уже написал ранее, в ближайшем сезоне для меня все это, увы.. не актуально.

По задней звезде случайно попался ролик на Ю-тьюбе с названием: "KOVI 172фмм GR7 GR8 какую звезду поставить". Там парень довольно просто и адекватно выражает свое мнение на счет кол-ва зубьев задней звезды в зависимости от условий эксплуатации мотоцикла с таким же мотором, как у Regulmoto ZR250.

Пересмотрите 40 страниц данной темы - получите ответы на свои вопросы.

После обкатки (1500 км) менял в Ниве заводской "солидол" в трансмиссии, который тормозил машину при движении накатом под уклон даже в небольшой мороз. Не знаю, что там было залито, скорее всего Роснефть/Лукойл минералка 80W90. Залил в коробки и мосты ZIC GFT 75W90 GL 4/5, разница была ощутимая. Позже в раздатку добавил присадку с дисульфидом молибдена. На следующую плановую замену буду использовать такое же масло или аналог по цене и характеристикам. Масло 75W140 в нашем климате (-25°/+27°) для обычного использования автомобиля (асфальт, иногда проселок) не имеет смысла, а 80W90 зимой заметно тормозит автомобиль.

Понял, это лишь подтверждает все выше написанное. Мотоцикл, предназначенный для дорог, логично укомплектован двигателем с дорожной характеристикой тяги. Сам я предпочитаю "жирную ровную середину"..)

Не покатавшись, не сравнивая в реальных условиях конкретный двигатель с другими, точно сказать сложно, но в большинстве случаев так и бывает - появляются "верхи" - исчезают "низы". Для мотоцикла двойного назначения, рассчитанного на езду по дорогам, а не по болотам/буеракам, такая характеристика мотора предпочтительнее, тем более он должен лучше переносить длительную езду на высоких оборотах (выше крейсерская скорость). Был у меня мотик 250сс с двумя распредвалами и 4 клапанами, сейчас 250сс с 2 клапанами - при схожей максимальной мощности первый шустрее разгонялся и быстрее ехал, второй заметно лучше вне шоссе, где важна эластичность и более равномерная тяга. Если амортизатор работает, как надо и регулируется, прогрессия не нужна. Вилка без регулировок, это не плюс. Сиденье, судя по обзорам, относительно (по меркам подобных мотоциклов) удобное, не "жердочка". И, бак не самый маленький. Жидкостное охлаждение - на любителя.. - увеличивает массу, повышает центр тяжести, может подвести (спорная надежность), где-нибудь вдали от дома. Тяжеловат, высоковат.. Основной недостаток - цена.

Было бы неплохо..) Если бы не непредвиденные растраты, возможно, купил бы данный мотоцикл. Увы, в ближайший год не смогу, а дальше, возможно, приоритеты поменяются..) Как dualspot он явно ближе к моим требованиям, чем другие "китайцы".

На днях испробовал новый главный жиклер (125, вместо штатного 120). В общем.. любителям "бюджетного тюнинга", рекомендую..)

Ради "экономического интереса" попробовал слегка помазать кисточкой цепь маслом для смазки бензопильных цепей.. (~150 руб./литр). Переусердствовал, потом долго оттирал тряпкой масляные брызги. Однако.. на самой цепи такая смазка держится весьма неплохо!, а нанесение занимает не намного больше времени, чем при использовании аэрозольного баллончика. Если приноровиться с дозировкой, то вполне себе бюджетный вариант.

Может там еще втулки должны стоять?, тогда сальники ставились под их диаметр.. На вскидку не вспомню, в прогрессию так пока и не залезал после сборки (июль 19 года), но вряд ли на производстве настолько ошиблись с размером сальников. Внимательнее осмотрите узел. П.С.: заранее благодарен тому, кто подскажет, какой "сальник" стоит в заднем амортизаторе нашего мотоцикла. Я бы хотел заранее заказать/купить, чтобы в случае необходимости его замены не сидеть в разгар сезона в поисках/ожидании данной запчасти.

Все равно вынимать подшипники, раз менять - подберите просто по размерам (д внутр., Д наруж., ширина). Игольчатый лучше тоже поменять, если удастся найти соответствующий. Я на такие геройства уже не способен. Даже, элементарной физ.подготовки не хватит на 8 часов езды на мотоцикле.. 5-10 мин активной езды + часок/другой прогулочной, вот мой стиль..))

В моей прогрессии, если правильно помню (разбирал после покупки мотоцикла, смазывал) в одном месте игольчатые подшипники. В остальных соединениях, включая маятник, закрытые подшипники.

Сейчас на моем мотоцикле сперeди именно D952. Зимой не езжу. В теплое время года шина ведет себя достойно, она именно "универсально-кроссовая", т.е. для любительской эксплуатации на разных грунтах. Немало езжу по асфальту (сзади стоит другая, более "дубовая" резина). Износостойкость неплохая. Вообще, шина оправдывает свое назначение и цену. Но, на счет холодов.. сомневаюсь.

10000 км..) Сезон начался..