F M

На фото, которое приводилось в пример - Hanway STM125, который был у меня несколько лет назад. В "профиле" указан мотоцикл, который есть сейчас (шины 80/90-21" и 110/90-18"). Возможно, следующим будет мотоцикл/мопед, снова на колесах меньшего диаметра для эксплуатации не только по асфальту, но и по лесным дорогам.

На том мотоцикле оба колеса 17". На фото на переднем шина 4,6" на заднем 5,1" - просто не нашел в продаже универсальную 3,5-4". Такая здоровенная шина спереди не нужна, но штатные диски были широкие.

Да, если регулярно ездить по асфальту, баланс.вал точно не помешает. Еще бы сидушку поменяли на такую, чтобы можно было ехать сидя час и задница бы не молила о помощи..) Но, видимо, на уровень продаж больше влияет цвет наклеек..

На ZR250 бывает, как минимум два варианта фар. На моем стоит та, что побольше. Конкретно в нее ставить 35Вт не пробовал (мне не нужно, ночью не езжу), но ставил упомянутые выше лампы в похожую фару другого мотоцикла: от "Жигулевской" 55Вт отражатель портится через несколько минут, а мотолампа Philips 35Вт работала нормально, с ней и продал мотоцикл. Свет хреновый при любой маломощной лампе, сама фара больше, как ходовой огонь.

Пластиковый отражатель фары плавится не от модели цоколя, а от чрезмерного кол-ва теплоты, выделяемой мощной лампой. Как правило, в пластиковых мотофарах подходящая лампа до 35 Вт. Цоколи HS1 и H4, почти одинаковые, но галогеновая первая обычно 35 Вт, а вторая (Жигули) от ~ 55 Вт. Купите китайскую светодиодную (если не катаетесь ночью по ДОП) и забудьте про эту проблему.

Далеко никогда и не ездил, мотоцикл не тот. Все поездки в радиусе менее 100 км. Ролики побалтываются уже не одну тысячу км, и я не вижу в этом повода для сужения зоны поездок. Вопрос не про критичность износа, а про причину по которой может происходить такой странный износ, когда цепь не особо тянется в длину, а пара ролик/ось изнашивается быстрее. Похожая картина бывала и с другими цепями на других эндуро-мотоциклах. Это было и с китайской сальниковой цепью и с ЕК О-ring. На японских (ЕК, RK) сальниковых еще и звенья туго сгибаются, видимо из-за пыли. По реальной ГРЯЗИ езжу очень редко.

Если сальниковая цепь растягивается медленно (смазывается регулярно), но.. при этом ролики болтаются на своих посадочных осях, в чем может быть причина? Цепь RK. (O-ring), прошла ~12000+ км. Интересует мнение понимающих людей. Варианты, типа "цепь г@вно" или "надо было цепь регулярно снимать, мыть, чистить, купать в масле, говорить ей приятные слова и т.д.", не предлагать.)) Хочу сезон докатать с этой цепью.

Недавно в интернете видел ~78 тыс.руб., но цены все время растут. Конкретно этот 125сс с баланс.валом, но полуавтомат. Вроде, видел аналоги (внешне похож) у других дилеров и с другим названием, типа Дельта - Сити, Дельта - Спорт или т.п., но.. что там с начинкой и ценой, не знаю.. В одном обзоре сказали, что для невысоких людей, т.е. возможно маловат или т.п., надо будет увидеть живьем, тогда станет понятнее. Может к следующей весне..

Заливал такое не раз в предыдущий мотик. Как раз казалось оптимальным по цене/качеству, и вязкость для лета подходящая.. С красной этикеткой 10W50 (ПАО - синтетика) понравилось больше, но оно в полтора раза дороже. От состояния коробки, регулировки сцепления многое зависит. На моем 172FMM первые тысячи км плохо переключались передачи (особенно нейтраль) на малой скорости на всяких разных маслах на горячую. Сейчас тоже, но.. если Очень сильно нагреть мотор. В данный момент в моих краях очень тепло +25-30°, в двигателе минералка 20W50, работает удовлетворительно Это может сильно влиять на работу мотора и кпп. Я стараюсь держать не ниже максимума на щупе, иначе мотор работает заметно жестче на слух. Заливаю ~1,25 л. Не знал, что такое "Зонгшен прописал".. Вроде, Авантисы ддля 172FMM рекомендуют 10W50, а в моей "чудо инструкции" от продавца указано 10W40 зимой, 20W50 летом..)

Так.. у упомянутого производителя немало масел разной вязкости и отличающихся по составу.. Я ездил пару сезонов на разных мотомаслах LM, никаких нареканий не имел. Цена выросла - перешел на более дешевые масла.

Вполне достаточно 125 сс и 10 л.с., чтобы спокойно ездить с легким пассажиром за грибами/ягодами по проселочным и лесным дорогам. Проверено мотоциклами ММВЗ-3.112.11 и Hanway STM125.

Для такой поездки, раз уж поменяли шины на дорожные, пожалуй, стоило сменить заднюю звезду на 42-43 зуба. У меня похожий (не Кауо, двигатель 172FMM-3A) мотик с 43 звездой, но на зубастых шинах. Я бы сказал, что долго можно ехать 75-85 км/ч (6000-6500 об/мин), в зависимости от нагрузки и жары.

)) Не только "к нему", на Ю-тьюбе масса "модернистов". ..хотя этот парень, иногда, говорил весьма адекватные вещи. Тем удивительнее большинство его действий. Проехали. Я смотрю всякое. Фильтрую. Странность в том, что на всех мотоциклах +-1 зуб на ведущей или 2-3 на ведомой уже сильно влияют на езду, заметно уменьшая/увеличивая тягу = возможности мотоцикла на которые он изначально предназначен. А тут.. шлеп, шлеп.. и "все Ок"..)) Так не бывает в технике. Большинство альтернативных мотиков с 172FMM-3A имеют штатные звезды 45, 46 зубов. Совсем для бездора ставят 48-50 зуб., для лайта и шоссе, соответственно, можно уменьшить.. немного, понимая, что теряешь в тяге га 1 передаче, а это нагрузка на двигатель, сцепление при трогании с места и т.д. Пробег какой? С завода залито что-то густое. Я трижды менял, немного уменьшая объем, с 0 км на 7,5W, через год на 5W и, весной, снова на 5W + новые сальники (старые заметно подстерлись ближе к 9000 км, один сильно засопливил), только тогда вилка ожила. П.С.: моему мотику сегодня 2 года.. — 11600 км..

"Допиливать под себя", по хорошему, нужно любую технику. Просто, одни экспериментируют "от балды", совершая несовместимые изменения , другие "допиливают", основываясь на логике, информации, проверенной годами, и не пытаются вестись на "гуру-блогеров", которые еще вчера сами ничего не знали. Я ЗА полезную информацию, полезные цифры и добрую беседу. Если человек покупает такой мотоцикл, ставит маленькую звезду, по сути.. лишая мотоцикл 1 передачи, ставит буксаторы и мягкую зубастую резину с давлением 0,8 атм, а, потом ездит по городу и думает, что "допилил" технику под себя - это забавно, но.. когда такой "профи" рекомендует другим поступать аналогично, это уже.. Отсюда и "сарказм". Первое - дело личное. Второе - общественное..) С завода в вилку дешевого мотоцикла могут залить все, что угодно и в любом количестве. У Вас есть Инструкция к ZR250, где все точно и подробно написано? Я таких не видел. У Балтмоторса со схожей вилкой в мануале указано 330 мл/перо. В моей вилке, после третьей смены жидкости, залито ~300-320 мл/перо, реальный ход подвески 230 мм, работает неплохо. При 350 мл/перо, был меньше ход и более тугая работа. А, кто-то заливает 450 мл/перо, получает "дубовую" вилку и текущие от продубаса сальники, и говорит : "кетай говнище.." Все логично.. Это, просто пример.

У меня аналогичный поджопник. Покупал зимой за ~1450 руб. Пользую не часто, т.к. эффективность считаю не высокой. Все равно зад затекает от длительной монотонной езды. Но.. задницы у всех разные.. 500 км мне и пассажиром в авто сложно высидеть. П.С.: основной недостаток такого доп.сиденья в том, что в надутом состоянии оно увеличивает высоту седла при неизменной высоте руля и подножек, т.е. изменяет посадку = очень неудобно маневрировать. В полу сдутом виде оно малоэффективно, как "задосмягчитель", а в этом его основная идея. Попробовав, могу сказать, что сейчас вряд ли бы купил его. Лучше пробовать туристический поджопник за ~300 руб.

Не борюсь - это бесполезно. Просто наблюдаю за тем, как люди упорно делают странные вещи, а потом советуют другим так же чудить. Это нормально, это эволюция. Все равно физику не обманешь, и в конечном итоге все нормализуется. Сам шел по такому пути, знаю..)

Одни на 38 звезде штурмуют пески, другие по 400 мл амортизационной жидкости в перо вилки заливают, третьи ставят жиклер 150.. Можно фантастическое кино снять по мотивам..) Универсальный вариант для дорог и умеренного бездора. Поищите JT, через поисковик, ими многие торгуют. Номер звезды точно упоминался в данной теме, для того она и существует, смотрите выше..

Я вот.. тоже с недавнего времени задумался о переходе на мопед для дачи, и не вижу в полуавтомате ничего плохого. Пока "не созрел" для покупки, но из того, что видел в интернете, больше других понравился такой:

На моем РЕ28 со штатным жиклером ХХ38, вообще не было адекватной реакции на вращение винта качества. Год назад сменил жиклер ХХ на 35, о чем писал в этой теме, и реакция на положение винта появилась. Не исключено, что было бы не хуже с жиклером ХХ, чуть поменьше. П.С.: зимой не катаюсь.

РЕ28 с правильно подобранными жиклерами (индивидуально) отлично подходит данному двигателю. Если двигаться в сторону спортивных достижений (комплексный тюнинг), то можно заморачиваться с карбюраторами с 30, с ускорительным насосом.

Да, теперь я знаю, что не все "кабовские" моторчики одинаковые. Раньше думал иначе)), но.. в сторону скуттеретты все равно поглядываю.

Если купить 50 сс, со всеми бумагами и шильдиками, а потом поменять ЦПГ на аналогично выглядящую 125 сс, что может быть не так? Иногда, подумываю так сделать, чтобы ездить в деревне в магазин/на пляж без номеров, налогов и страховок. П.С.: пошарил в интернете, оказывается, из 50 сс больше 80 сс не сделать (70 сс проще), соответственно, мои фантазии по "чудесному превращению" малыми средствами мопеда в мотоцикл, увы.. нереальные. Оказывается, 100-130 сс выглядит заметно больше, и "закос под мопед" может не пройти..((

Расход топлива зависит от настроек карбюратора, режимов эксплуатации и др. Средний расход топлива моего мотоцикла ~4 л/100 км, резерв ~1/3 часть бака. Полагаю, что в Вашем случае все нормально.

Представьте, что пластинка-фиксатор закрепленная на игле, никуда не перемещается относительно дроссельной заслонки. Т.е., если Вы держите фиксатор одной рукой, то иглу поднимаете/опускаете относительно этого фиксатора, а не наоборот (так представлять более логично и понятно). Перемещаете иглу выше - увеличиваете подачу топлива, и наоборот. Если кратко: при положении фиксатора в самой нижней канавке на игле Вы получите максимальную подачу топлива; в самом верхнем положении фиксатора - минимальная подача топлива. Как правило, если карбюратор подходит двигателю, то крайние положения иглы не используются. Как было написано выше, другими людьми, на разных карбюраторах может быть разный принцип регулировки качества смеси ХХ. Например, на Nibbi PE28, винтом качества регулируется подача воздуха.

Если ехать по трассе 70+ км/ч, то нормально работает и со 120 жиклером, а сильно греется, когда скорость движения маленькая, на улице жарко, ветра нет, а нагрузка (песок или лес) на 1-2 передаче. Тут главный жиклер не так сильно влияет, как положение иглы. У меня не глох и на 120. Просто, если долго ехать при 6000-7000 об/мин по ДОП, то с бОльшим жиклером мотор работает, чуть приятнее. Поэтому поменял на 125. На "провал" при открытии газа, больше влияет положение иглы. По звуку работы мотора и ухудшению переключения передач.