F M

Как я люблю повторять, отвечая на стандартный вопрос многих людей, которые интересуются: "зачем Тебе Нива, если Ты не охотник/рыбак/грибник и не любишь лезть в грязь..!?" - мне нужна Нива (или другое авто с повышенной проходимостью) не для того, чтобы буксовать, а для того, чтобы НЕ буксовать там, где сложности с проездом на низком моноприводном авто; при том.. Нива стоит не намного дороже Гранты, т.е. по цене второй снизу вариант бюджетного автомобиля. Остальное.. нюансы. П.С.: с мотоциклами, примерно, та же ситуация..), но в отличие от Нивы, эндуроцикл для меня.. забава, поэтому.. изредка.. люблю побывать в труднодоступных местах или открутить "газ" на лесной дорожке.

Не у всех, это "главная проблема".. Браслеты хороши именно оперативностью и простотой применения, и во многих случаях могут выручить. От посадки на мост, неплохо помогают лопата, домкрат и доска, это тоже не дорого. Заметил, что.. как только кладу в багажник такие "спец приспособления", сразу начинаю внимательнее относиться к проезду сложных участков, хожу смотреть на планируемую траекторию движения и т.д., ведь встрять желания все меньше с каждым годом. Для меня, наибольшей проблемой в плане проезда, является тяжелый мокрый снег в поле после обильного снегопада. К счастью, это бывает редко. Тем, у кого склонность залезать в места, "где волки не какают", советы давать нет смысла..)

Цепные браслеты 1000-1500 руб. за пару решают большинство похожих проблем. Удобно, что надеть их просто, когда машина уже встряла, ну.. и в багажнике занимают мало места.

Не заморачивайтесь, мой мотоцикл, тоже не заводится с кика, но проблемой это не считаю, просто особенность. Кик не снял, потому что он не мешает ноге, пусть стоит "для красоты". На двух предыдущих мотоциклах кика не было вообще, и необходимости в его применении не возникало.

Многое зависит не только от качества самого диска, но и от толщины шины. Ездил три сезона на Hanway с литыми 17" дисками обутыми в универсальные шины с высоким профилем. Это был единственный мотоцикл, где у меня не было проблем с колесами, хоть немало поскакал по ухабам, ямам и корням деревьев. Китайские спицованные колеса бюджетного сегмента, гораздо больше подвержены деформации и требуют регулярного обслуживания.

Они для тяжелых мотоциклов. На легком малокубатурном лучше 80/90 или 80/100, в зависимости от модели шин и эксплуатации.

Согласен. И, в двигателе классики/Нивы, несливаемый остаток ~300 мл, в переднеприводных поменьше, особенно, если поддомкратить левое колесо (двигатель поперек). Хороший повод менять масло в моторе и трансмиссии, почаще. На моей Ниве за три зимы пробег небольшой (летом почти не езжу), но недавно второй раз поменял масло в трансмиссии, а на днях собираюсь поменять масло в двигателе (в четвертый раз).. Люблю это дело..))

Возможно. Но.. так же возможно, что там разные пружины или разное кол-во/форма шайб в гидравлике амортизатора и т.д. У абсолютно идентичных (внешне) изделий могут быть разные характеристики. 48 мм, хоть и не главный показатель, но все равно неплохо. На моем 41мм, и мне как раз передняя подвеска кажется слабоватой, хоть я "не из райдеров"..)

Пользовался и пользуюсь. Вот, в сентябре, например. Заливаю масло порциями, сколько шприц позволяет, а, когда объем близок к полному, оставшуюся дозу стараюсь влить побыстрее, держа пробку наготове. Проливаю очень мало. Как и написал выше, в КПП Нивы залил 1,5 л. В шприце остались считанные мл. Естественно, после слива старого масла, перед заливкой нового, в коробке, как и в любом подобном узле, должен находиться какой-то несливаемый остаток, т.е. суммарный объем больше свежезалитого, вот это уже теория, т.к. агрегат не разбирал..) Ничего не имею против заливки масла через датчик. Так трижды менял на переднеприводных. Калина низкая, лазить под нее менее удобно, чем под Ниву, да и из-за особенностей конструкции КПП переднеприводных ВАЗов она требует повышенного уровня масла.

Если заливать большим пластиковым шприцем у которого носик довольно плотно входит в заливное отверстие, то можно впихнуть масла "с горкой"..) Ну, и несливаемый остаток должен быть.. в каком-то количестве..

Эндуро и "особенности дизайна", это.. как УАЗик и красота)). Никакого лукавства. В том и дело, что на мой взгляд, если переклеить наклейки с одного мотоцикла на другой подобный эндуро, можно их перепутать..) По поводу таких нюансов, как "форма руля", мне сложно выразить мнение. Пожалуй, его у меня просто нет, т.к. вижу внешнюю разницу в отсутствии/наличии перемычки. Наверное, материал важнее.. Просто, это мое мнение, уж извините. Основная разница китайских мотоциклов эндуро одной ценовой категории, это подвеска. Даже "очень похожая подвеска" может сильно различаться в работе. За это и стоит/не стоит платить деньги. В эндуро, вообще, главное - подвеска.

Выбирать китайский эндуро по внешнему виду, как выбирать женщину по Имени. Все же, функционал важнее, причем в обоих случаях. При равной базе и двигателе, внешний вид большинства эндуриков различается цветом попугайских наклеек. В остальном написано точно. Поздравляю с приобретением!

Это Вы, как посчитали? Двигатели разные, а цепи почти одинаковые.. Меньшая/большая разница может быть в зависимости от скорости вращения и диаметров звезд. На маленьких звездах сопротивление будет больше. И т.д. Если взрослому человеку положить в рюкзак кирпич, и ребенку положить кирпич в школьный ранец, кто из них скорее ощутит доп. нагрузку? Я за сальниковую, но максимально облегченную цепь. Но я вообще не "гонщик", ~60% эксплуатации асфальт 70-80 км/ч.

На Ю-Тьюбе попался ролик, где загоняя мотоцикл на стенд, парень сравнивает разницу потери мощности на колесе 300сс КТМ, поочередно устанавливая цепь с сальниками и без них. По усредненным замерам вышла разница ~1 л.с. и 1 Нм. Это на ~45 л.с. двигателе. На маломощном "китайце" разница вполне может чувствоваться при езде, если кататься динамично. Видел и другой ролик, где на стенде с колеса китайского эндуро со 172 мотором снимали ~16 л.с.

В этом половина удовольствия от езды на мотоцикле!) Конечно не в дождь, холод и т.п. Туризм бывает разным. Для небольших расстояний, вполне интересный мотик, нравится мне. Цена не нравится.

На Калине (2,5л вместо 2,3л) так делаю. Про Ниву.. не знал. Хитрость в том, что после выкручивания датчика на Калине/Гранте в отверстие воронку/шланг не вставить, т.к. мешает деталь, которая непосредственно с этим датчиком контактирует. На Калине приспособил 16мм металлопластиковый отрезок трубы, который аккуратно вкручиваю на один-полтора оборота вместо датчика, а уже в эту трубу вставляю тонкий шланг с воронкой. На Ниве мне проще залить масло шприцем, все равно рядом меняю масло в переднем мосту.

Не берусь утверждать, но насколько я смог вычитать из интернетов, что материал синхронизаторов у КПП классики и переднеприводных ВАЗов, отличается, настолько "громко" я об этом и отписался выше. В классику разрешалось ТАД17 (ТМ-5), а с "восьмерки" пошло требование использовать в переднепривожных ТМ-4 или моторное 10W40, именно из-за материала синхронизаторов.

Если с КПП, примерно.. ясно почему ТМ-4, а с мостами ясно почему ТМ-5, то по какой причине ТМ-4 в раздатку, не понял.. Если с точки зрения удобства и экономии, то проще купить 4л ТМ-5 + 1л ТМ-4 и залить в КПП литр ТМ-4, добавив остатками ТМ-5 из 4л канистры..)) Вообще, немало интересовался этим вопросом и не встречал информации, что синхронизаторы классической КПП ВАЗа боятся повышенного кол-ва серы и т.п. (в отличие от КПП) передноприводных ВАЗов. Т.е. в коробку Нивы можно заливать ТМ-5. А, уж в раздатку, тем более. Вроде, раньше так и было. На своей менял недавно, залил 75W90 GL-5 в мосты и раздатку - от 4л канистры осталось ~700 мл. А, другую 4л канистру 75W90 GL4/5 разделил между КПП Нивы и Калины, как раз полностью ушло.

Не могу гарантировать точность информации, но на просторах Ю-Тьюба слышал, что для 172FMM-3A Зонгшен заявляет 18 л.с., а.. откуда берутся 21 и более, лучше уточнить у маркетологов. Верю в некоторую разницу в максимальной мощности при разных карбюраторах, но врядли это разница в несколько л.с. .

Странное сочетание.. "асфальтовый эндуро".. аскетичный, на зубастых шинах, но не предназначенный для съезда на рыхлый грунт. Китайцы виртуозы в создании таких чудес. Про то, что 169 лучше 172 на низах, не знал.. Для 172 наиболее компромиссный вариант 14/42, плюс/минус в зависимости от массы ездока и высоты шины.

Даже 172-му мотору будет не хватать 1-ой передачи в тяжелых условиях, если поставить ведомую звезду сильно меньше штатной, а для 169-го мотора, по логике, ситуация должна быть еще хуже. Еще от размера шины зависит не мало.. Если начинать экспериментировать, подбирая соотношение звезд под свои условия, я бы не советовал сразу ставить заднюю звезду больше/меньше, чем на 3 зуба. По поводу 520 цепи на маломощных мопедах выше хорошо написано. Это дурацкая дань моде/спросу. Тяжелая 520 цепь себя оправдывает на вдвое/втрое более мощных мотоциклах. А, то что ходит дольше, так.. можно и гусеницу от танка приколхозить, она переживет ресурс всех остальных узлов. Все хорошо в меру.

Клапана регулировать нужно на любом подобном двигателе, это регулярная процедура. Идеально, если проверить/отрегулировать зазоры на новом сразу, т.к. китайцы не утружают себя их точной установкой, затем через одну/две тысячи км и далее, как рекомендует производитель конкретной модели, либо схожего по параметрам, двигателя. В моем случае, выходит раз в сезон, т.е. ~каждые пять тысяч км. Motul.. это для любителей Motul. Если есть выбор, то для такого не слишком требовательного мотора можно купить подходящее масло дешевле и не хуже. Этот двигатель, в принципе, довольно термонагруженный. Летом греется, как самовар. Такая конструкция.. цилиндр большой, картер маленький.. Частично "выручает" высоковязкое масло, но это не панацея, надо внимательно отслеживать работу мотора. Когда к нему привыкаешь, это чувствуется по звуку, вибрациям и т.п., достаточно ясно. Прошедшее лето в нашем регионе было жарким и в +27-30° под нагрузкой с маслом 20W50 все откаталось удачно.

Причем тут понимание.. Двигатель (любой) начинает полноценно функционировать и заметно лучше тянуть после того, как детали нормально приработаются. У каждой техники, это плюс/минус определенный пробег/наработка, например, Жигулевский мотор выходит на пик тысячам к десяти, не раньше, а двигатель нашей модели мотоцикла, как я упомянул ранее, требует пару тысяч проехать в разных условиях. Первые две, три сотни км, это просто начальный период основной грубой приработки трущихся поверхностей. Как Вы ездите, это Ваше личное дело. Причем тут, какие-то "продаваны", вообще непонятно. Откуда Вам знать.. Это тема про ZR250, про него и написал..

"С умом" за 300 км двигатель не обкатывают. Про ~2000 км я написал конкретно про свой. Сейчас пробег 13500 км.

Этот мотор обкатывается дольше. Мой набрал форму ~ после 2000 км.