alexskri2009

Ну по поводу холостых,судя по описанию,это пусковой обогатитель не работает.Приходит ли напряжение на него? Принцип действие его прост,Стоит нагревательный элеменнт и материал,который при нагревании расширяется,выдвигает иглу и перекрывает канал.Если пусковой обогатитель не работает или на него не подается напряжение симптомы именно такие,на прогретый двигатель обороты высокие,а на холодную глохнет. По поводу тахометра посмотри схему и прозвони цепь. Serg12, хочу Вас немного поправить. Если на пусковой обогатитель не будет поступать напряжение, а он исправен, то на холодную скутер заведется всегда, при условии исправной топливной системы и системы холостого хода. Вот только после прогрева, работа двигателя на богатой смеси не есть хорошо, и тогда обороты двигателя полезут вверх. Вспомните владельце в Жигулей с ручным подсосом. Завёл, отошёл, заговорился, а авто уже ревёт движком чуть ли не на 2000 об/мин. Описаные сммптомы здесь не подходят. Другое дело, если обогатитель отказал, а игла осталась в помежуточном положении, или в почти что закрытом. Тогда пуск на холодну затруднен, а после прогрева обороты повышенные. Неплохо бы ещё помотреть цвет нагара на свече зажигания. http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=902&page=37 сообщение 730. Подобное также обсуждалось http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=902&page=35 , начало - сообщение 695. Причина была найдена.

Что нужно сделать при отключении блока сигнализации скутера http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=2967

Спасибо за полезную информацию. Буду смотреть у себя.

Не могу утверждать, но это похоже на дренажное отверстие для слива масла при повреждениях в редукторе. Такие как - потек сальник, трещина в крышке редуктора, повреждение прокладки крышки редуктора. Полезная вещь. Иначе все масло разнесло бы по вариатору, и без его глобальной мойки не обойтись.

Трудно сказать, куда подпаивается провод, фото невысокого разрешения. Вообще логика поиска в этом случае проста. Ищем на плате контактную площадку с остатками обломанного провода, вооружившись увеличительным стеклом. Зона поиска - не дальше длинны провода Моё предположение на фото, но повторюсь, плохо видно.

Ну давай, посмотри повнимательнее откуда МАСЛО - БЕНЗИНОВАЯ смесь выходит наружу. Будем помогать. Жалко что невозможно включить в текст "Два пальца вверх, это победа". Жест рукой, два пальца ввверх - указательный и средний - Viva(победа). Продолжение - "Если мы едины- мы непобедимы ". Орешек знаний твёрд. Мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет, кувалда, твою м,,,, Думаю свеча зажигания здесь совсем не причём.

Сняли шланг 2, на освободившийся штуцер одевается трубка, через которую сливается лишний бензин при неисправности поплавкового механизма. Похожа на букву Г, небольшая, одна сторна трубки обычно срезана на скос. Срезанная сторона никуда не подсоединяется, просто трубка висит на штуцере срезом вниз. Возможно она у тебя потеряна. Прочитай повнимательнее про дренажную трубку, и поймёшь для чего на ней хомутики с двух сторон. Фото в помощь

Здесь все ДЫРКИ - штуцера необходимы. Белый бочёнок - топливный фильтр, ещё заводской - стареньки он. Замени на новый, в автомагазине рублей 50, жигулёвский подходит. Сними трубку 2, и присоедини к штуцеру 1 - топливоприёмный. Так как бензин при запуске появляется, значит автоматический кран подключен правильно. Сняли шланг 2, на освободившийся штуцер одевается трубка, через которую сливается лишний бензин при неисправности поплавкового механизма. Похожа на букву Г, небольшая, одна сторна трубки обычно срезана на скос. Трубка 3 дренажная. Шустик писал "Типа гадость всякую сливать". На конце должен быть сливной узел, вот такой http://www.china-moto.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5132, Должен крепиться к двигателю, впереди, болтом крышки вариатора. Если его нет, просто зглуши чем ни будь подходящего диаметра. Вроде бы всё. Дерзай.

Начни с вариатора, и сцепления. Сними крышку вариатира, левая сторона двигателя.157 QMJ.jpg Необходимр имерить ширину ремня вариатора. 835х20. Не помню точно минимальную ширину, вроде 18мм. Для меня, скутер при трогании стал подергиваться, меняй ремень - изношен. Необходимо проверить правильность работы вариатора. Заведи скутер на центральной подножке, понемногу прибавляй газ и смотри следующее. Щёки переднего шкива вариатора должны сходится, а заднего шкива - расходится. Если вариатор работает неправильно, делаем дальше так. Если сможешь, сними ремень. Но аккуратно, шкивы не любят монтажку и прочее. Бывает гнутся и ломаются. Опять заводим, и смотрим теперь правильность работы только переднего шкива вариатора. Он должен сходиться при увеличении оборотов двигателя. Если щёки не сходятся, повреждения в нём. Если сходятся, и ужасны звук пропал, повреждения в заднем шкиве. Еще возможно повреждение редуктора. Проверь прокручивая заднее колесо рукой. Свободно, без шума . Про вариатор и сцепление скутера есть описание и принцип действия в интернете. Я с Вами полностью согласен.Начать нужно с вариатора.Только не нужно заводить при снятом ремне)) Ролики повылетают))Подвижная щека вариатора подойдет ближе к неподвижной и расстояние между ней и крышкой роликов станет достаточным для вылетания роликов.Если не верите,снимите ремень и подведите в ручную подвижную часть к неподвижной щеке. Интересный факт. Это на всех двигателях 157QMJ такое? А если ремень порвётся. Вскрыл крышку, собрал разлетевшиеся ролики, возможно покалеченые крыльчаткой, в кулёчек. Разобрал вариатор, дуй в магазин за ремнём, заодно и за роликами. Получается что осутствует шайба ограничивающая схождения щёк, её супертюнеристы всегда рекомендовали ВЫБРОСИТЬ - это типа ограничитель выхода ремня на максимальный радиус. Или особенность конструкции. Спасибо за совет, очень ценный.

Начни с вариатора, и сцепления. Сними крышку вариатира, левая сторона двигателя. Необходимр имерить ширину ремня вариатора. 835х20. Не помню точно минимальную ширину, вроде 18мм. Для меня, скутер при трогании стал подергиваться, меняй ремень - изношен. Необходимо проверить правильность работы вариатора. Заведи скутер на центральной подножке, понемногу прибавляй газ и смотри следующее. Щёки переднего шкива вариатора должны сходится, а заднего шкива - расходится. Если вариатор работает неправильно, делаем дальше так. Если сможешь, сними ремень. Но аккуратно, шкивы не любят монтажку и прочее. Бывает гнутся и ломаются. Опять заводим, и смотрим теперь правильность работы только переднего шкива вариатора. Он должен сходиться при увеличении оборотов двигателя. Если щёки не сходятся, повреждения в нём. Если сходятся, и ужасны звук пропал, повреждения в заднем шкиве. Еще возможно повреждение редуктора. Проверь прокручивая заднее колесо рукой. Свободно, без шума . Про вариатор и сцепление скутера есть описание и принцип действия в интернете.

По приборной панели. Видны следы присутствия влаги. Можно попробовать помыть плату. Может повезёт. Таким способом оживлялись, не всегда, электронные устройства (из моей практики). Со стороны ЖК индикатор кнопки управления, металические части, следы ожавчины. Так же возможно ржавчина и прочие окислы внутри, вседствии контактная группа или не работоспособна или вообще замкнута. Нормальное состояние кнопки - разомкнуто Простая замена кнопок. Можно на время ремонта вообще их отпаять. Тыльная сторона, со сторны микросхем. Следы электрокоррозии. На фото плохо видно, ножки микросхеми или сборки, ещё целые или их уже нет. Не помешало бы фото этого места покрупнее, и рядом конденсатор слегка отвести в сторону. Действия. Небходимо просто промыть-прочистить всю плату несколько раз в ёмкости с чистой водой, помогая при этом небольшой малярной кистью. Стряхиваем воду, подсушиваем. Далее такая же операция, но вместо воды водка, спирт. На горизонтально расположенную плату наливаем водки, и той же кистью промываем-очишаем плату. Кистью от центра к краям, или в одном направлении. Как удобнее. И так обе стороны. Стряхиваем , сушим. А теперь место указанное на фото. Вполне возможно, здесь придётся чистить механическим способом, зубочисткой. Чистим, продуваем. Пробуем подключить. Надеюсь поможет.

Однако катушка не прикрученая на раму была причиной. Возможно отверстие для крепления имеет латунную втулку-контакт соединённый с содержимым катушки. Если есть желание, можешь открутить катушку снова и попробовать завести. Цитата "не знаю что из этого решило проблему но это уже и не важно". Не согласен, проблему надо знать, и к тому же всесторонне. При следующей встрече будешь во всеоружии. Ровных дорог. :)

А теперь поделись, что же было, где собака пряталась. Нам очень интересно и полезно знать. Кстати Волхов передаёт привет Питеру.

Молодец. Хоть и помучился, но маленько опыта приобрёл.

Поторопился, проверь тестером зелёный провод от двигателя до катушки зажигания. Возможен обрыв.Вот схемка зажигания, вот только вроде провода по цвету не совпадают, но в принципе ясно что куда.

Если можно, сделай фото катушки зажигания

Датчик должен работать, не так уж велико отклонение от центра.

Масса на раму скутера подключена?. Должно быть так. - с минуса аккумулятора идёт провод с кольцевым наконечником, обычно чёрный толстый, на раму. Наконечник прикручивается к привареной на раму металическоой пластине, зачищеной от краски. Далее поровод идет к двигателю под болт, обычно с правой стороны. В общем минус аккумулятора, рама и двигатель должны быть соединены вместе. Почти что для всего оборудования скутера минус берётся с рамы - катушка зажигания, регулятор напряжения, сигнализация и прочее. Найди эти точки. Вполне возможно за три года контакты окислились. Попробуй их перекрутить с зачисткой контактов. Кстати, на моём прежнем скутере катушка зажигания и зелный провод комутатора на массу крепились вместе, одним болтом. :)

Повтори проверку сопротивления. Жгут проводов ОТ ГЕНЕРАТОРА, провода зелёный(масса генератора)-чёрный/красный(накопительная обмотка системы зажигания). Тестер в режиме 2К. Если сопротивление в цепи больше предела измерения, пусть 400 Ом, цифровой тестер в режиме 200 будет индицировать 1 в левой части дисплея. Соответственно переходим на более высокий предел измерений - 2К. Если снова 1, то для этой катушки это считается обрывом.

Автоэлектрики просто так не умирают и не ошибаются.

Шустик глаголит абсолютную истину. С первого до последнего слова.

Re: Опыт - сын ошибок трудных. Как то так. Была такая передача как очевидное невероятное. Re: Был бы очень благодарен. Я рыл рыл, но пока не нашел. Принес домой, вот сегодня разберу эту хрень, гляну что внутри. Re: двигатель действительно бедный. Его убили практически за два сезона: покупка была в 1 феврале 2011 года, а в феврале 2013 уже мы его у них приобрели. И конечно дело не в колхозниках, в городе полно таких агалтелых эксплуатантов. А просто в людях, которые по видимому не знаю как эксплуатировать мототехнику. в их отношении к своей мототехнике. Если не трудно, фото внутренностей, лицевая и тыльная стороны платы

Я например на работе таким , недорогим, пользуюсь http://www.aessco.ru/shop/1369/1371/item1745.phtml За год 3-4 штуки, работа така. Взять можно в магазине, возможно даже в автомагазине. Тестер 2000 рублей это так, низшая ценовая категория, бывают приборчики за 150 000 -200 000 руб размером с фотоаппарат. Медь паяется припоем ПОС-61 ну и флюс какой нибудь, например самый простейший - канифоль. И паяется с очень давних давних пор.

нихрена( смотрал эти провода а толку ваще 0( Это у тебя получился вариант соединения с межвитковым замыканием. Совет, найди кого нибудь с тестером, и соедини разрывы правильно, по рекомендации.

Один жирный - правильно, это соединение катушек между собой. А вот остальне порваные представляют проблему, на решаемую двумя способами. Беспорядочное соединение порваных проводов даёт 2 варианта. Возможен вариант с межвитковым замыканием. А второй вариан может быть правильным соединением. 1 На порваной катушке смотать обмотку, при этом сосчитать витки, пусть N. Потом намотать новым проводом такого же сечения, с таким же количеством витков. 2. В этом способе необходим тестер, режим измерения сопротивления. Лучше цифровой, в режиме прозвонка, когда цепь не нарушена, прибор пищит. В крайнем случае, батарейка и подходяшяя лампочка. Подключаем один из щупов сначала к корпусу статора генератора. Вторым щупом поочерёдно прикасаясь к оборванным проводам обмотки, находим тот на котором запищит или загорится лампочка. На провод ставим метку, пусть зелёная. Это целая часть обмотки со стороны массы генератора. Далее отсоединяем первый щуп от корпуса генератора, и присоединяем к чёрному с красной полосой проводу. Из трёх оставшихся находим тот, на котором запищит - целя часть обмотки найдена. Ставим маркер, пусть чёрный. Получилось так, с одной стороны маркированный черный и немаркированный. С другой, маркированный зелёный и немаркированный. Теперь можно соединять. Чёрный маркированный с немаркированным со стороны зелёного, зелёный маркированный с немаркированным со стороны чёрного. Разрывы соединять лучше пайкой, для изоляции можно использовать кусочки тканевого лейкопластыря