SS78 Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 Уважаемые форумчане можно вопрос у кого ттрка в вао в москве и не жалко дать примерить свою попу просто в раздумиях брать или нет.даже кататб не попрошу кому не жалко отзовитель ну или те кто рядом с вао В вао есть торговый центр Глобал Экстрим на Щелчке д.3 .стр1,там можно попу и коки ,все короче примерить,магазин атв пауэр http://atv-power.ru/dune-buggies-argo/details/686/ и даже психануть и купить,что-нибудь другое. 1
chumavik Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 Ребят а у когонибудь есть такая хрень в верху на цилиндре где надпись CDI из подниё немного замасленно причем постоянно ?и когода едешь звук когда цепь грм расятнута слышно когода по больше газу даешь + забыл чё хотел спросить http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3283&p=55690 Такая же проблема. Разбираться не стал, так как езжу мало. Поставил его на прикол до след сезона.
chumavik Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 А это, разве, не он? Картинка то похоже. Вот только нужен dnm mk-ar 310, а по ссылке mt-ar. Картинку китайчики могут любую забабахать. Самый прикол в том, что нашел кучу амортов dnm mk-ar, но все они длинной 260-290, будто другой длинный и не существует вовсе.
Antony3d Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 на,он не только выпускает кртерные газы но и затягивает воздух я его наращиваю и повыше вешаю а на конец авто фильтр сажаю. Может я чего-то неправильно понял, но сапун из картера у меня соединён через тройник и подключен к аеробоксу, нижний конец который болтается около оси маятника заткнут пробкой. Так было изначально.
Antony3d Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Только что вернулся из гаража... подтягивал цепь, заодно провел ревизию натяжного ролика. У меня мот накатал 1222км и ролик выглядит вот так цепь прилично скушала пластик(или фторопласт) и думаю, что ролику осталось недолго. Плюс нехороший звук от подшипника, расположенного внутри, тоже не внушает ничего позитивного. Причём! сам ролик держится на шурупе с фигурной выемкой, но при всех попытках его открутить, я только лишь сорвал грани на головке... более детальное изучение механизма его крепления натолкнуло на мысль, что скорее всего шуруп просто заварен на "неизвлекаемость" и вероятно сам ролик служит как расходный материал. Так что думаю выточить временный ролик из фторопласта и заказывать новый фи роменный ролик. Считаю, что ролик-натяжитель играет немаловажную роль в успокоении и преднатяжке цепи и не собираюсь от него отказываться. 1. А в итоге? Шляпку спилил, ролик с оси снимал? Пробег 2000, ролик выглядит еще хуже, вот-вот появится металл, болтик под крестовую отвертку, который держит ролик на оси - тоже самое - не откручивается. 2.Гениальные конструкторы сделали не разборный узел? Зачем? Как в этом случае менять ролик если там нету резьбы под шуруп? Тоже считаю такой натяжитель очень грамотным решением для данного моца. Ибо цепь изнашивается прямо сразу, она с большим люфтом сидит на звёздах. Оттяжкой от задней звезды, если проверять то около 2-3 мм поднимается, если бы не было натяжителя цепь бы проскакивала, и легко бы слетала на больших кочках, а перетягивать её нельзя ибо ход маятника не как у классика. Я оставляю провис нижней части (с отстёгнутой пружиной натяжителя) - 3 см. Материал у этого ролика - ну точно не фторопласт... был ;) Какой-то мягкий пластик типо ПВХ, который при первых же ста километрах выработался по форме цепи, что в принципе правильно . В теории фторопласт бы пошёл я думаю. Но слишком жесткий материал (бронза как у кого-то здесь) усилит и так громкий лязг который идет от ролика, и удары будут на цепь, что приведет к еще большему износу её. 3. Из разряда бреда, а есть ли какой-то материал что бы можно было поверх ролика намотать и увеличить ресурс, хоть сезон чтобы докатать? ;) Изоленты, скотчи точно не пойдут - порвёт в клочья сразу. Наплавить бы что нить. Типо толстой термоусадки из ПВХ... бред наверное.
Antony3d Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Вчера покатал с приличными оборотами по полям/лесам, и ... из под передней крышки клапана - появилось масляное пятно, потеет прилично. К чему готовиться? Что в теории это могло бы значить? Каким образом вообще из под крышки клапана может выдавливать масло. Затяжку проверил - не тянется гайка. Там же нету прокладки, под крышкой? п.с. Клапана еще не проверял. Что бы добраться до них я так понял нужно снять бак? (это без проблем) - тогда крышки открутятся? А регулировочное отверстие где, случайно не там где стартер не даёт доступа что бы его открыть? Стартер снимать? А метки для нахождения точек впуска-выпуска где расположены? Сори совсем не шарю в 4т движках, расскажите поподробнее.
Пионер Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Здравствуйте. Предыдущий оратор, цитата: "Материал у этого ролика - ну точно не фторопласт... был Какой-то мягкий пластик типо ПВХ, который при первых же ста километрах выработался по форме цепи, что в принципе правильно . В теории фторопласт бы пошёл я думаю. Но слишком жесткий материал (бронза как у кого-то здесь) усилит и так громкий лязг который идет от ролика, и удары будут на цепь, что приведет к еще большему износу её." Ролик точенный из бронзы я поставил. Увеличения шума не заметил. Не понимаю физику процесса, по которому должен усиливаться шум. Ролик крутится с цепью на подшипниках всего лишь. Что касается износа цепи- такая я же ситуация. Кстати да, на бронзе тоже выработка от цепи имеется. И разбирается он замечательно, практически самостоятельно (у меня так было) :D 1
BosDA Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Вчера покатал с приличными оборотами по полям/лесам, и ... из под передней крышки клапана - появилось масляное пятно, потеет прилично. К чему готовиться? Что в теории это могло бы значить? Каким образом вообще из под крышки клапана может выдавливать масло. Затяжку проверил - не тянется гайка. Там же нету прокладки, под крышкой? п.с. Клапана еще не проверял. Что бы добраться до них я так понял нужно снять бак? (это без проблем) - тогда крышки открутятся? А регулировочное отверстие где, случайно не там где стартер не даёт доступа что бы его открыть? Стартер снимать? А метки для нахождения точек впуска-выпуска где расположены? Сори совсем не шарю в 4т движках, расскажите поподробнее. Прокладки под крышкой есть - тоненькие резиновые колечки. Бак нужно снять, ещё снимал кронштейн крепления двигателя - мешает к впускному клапану подобраться и рейку крепления пластика бака впереди. Регулировочные отверстия под крышками: Метки слева сверху на картере (заглушка под шлиц). Материал ролика - похож на капролон, у меня ролика нет, но я видел у товарища. newlando написал(а) 15 Окт 2013 в 01:44: Катал сегодня на своем драндулете, дал примерно 100 км. У нас солнечно, но ниже 10 градусов, с противным сильным ветерком. А у нас уже снег в горах:
Antony3d Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Здравствуйте.Ролик точенный из бронзы я поставил. Увеличения шума не заметил. Не понимаю физику процесса, по которому должен усиливаться шум. Ролик крутится с цепью на подшипниках всего лишь. Что касается износа цепи- такая я же ситуация. Кстати да, на бронзе тоже выработка от цепи имеется. И разбирается он замечательно, практически самостоятельно (у меня так было) :D Ну как-же, физика такова звенья цепи (у наз же она не гладкая) ударяют ролик при вращении, каждое звено призводит удар от этого звук. Меня и стандартный звук очень сильно нозит, даже после смазки цепи. Может просто потому что у меня глушитель сток и слышно в основном этот натяжитель-ролик. ;) Так то из бронзы очень даже интересно, метал мягкий в принципе и долговечность будет на все сто. А латунь если ?
Antony3d Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Прокладки под крышкой есть - тоненькие резиновые колечки. Бак нужно снять, ещё снимал кронштейн крепления двигателя - мешает к впускному клапану подобраться и рейку крепления пластика бака впереди. Регулировочные отверстия под крышками: Метки слева сверху на картере (заглушка под шлиц). Спасибо, стало понятнее, а сама регулировка зазоров-то как производится? Имеется ввиду, где задавать смещение клапанов относительно положения поршня, т.е. чё крутить? И еще у меня есть щуп 0,05 а следующий уже 0,1. А нам понимаю нужно 0,05 и 0,08. Как на практике проверяется зазор, в двух словах, "засовываем щуп и .... " ? Двигатель понятно должен быть холодный, а если он холодный +0+5... - не критично ?
Oi! Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Пробег 2000, ролик выглядит еще хуже, вот-вот появится металл, болтик под крестовую отвертку, который держит ролик на оси - тоже самое - не откручивается. 2.Гениальные конструкторы сделали не разборный узел? Зачем? Как в этом случае менять ролик если там нету резьбы под шуруп? Я вот что подумал... А не может быть резьба на винте в другую сторону?
Капитан Улитка Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Я вот что подумал... А не может быть резьба на винте в другую сторону? Нет, там винт сидит на фиксаторе резьбы.Разбирал с помощью кусачек, зацепил за края и через еб.т.м. открутил.Промыл подшипники, смазал (хоть и металлические пыльники стоят) поменял болт с крестообрасного на обычный, всё ок!
BosDA Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Прокладки под крышкой есть - тоненькие резиновые колечки. Бак нужно снять, ещё снимал кронштейн крепления двигателя - мешает к впускному клапану подобраться и рейку крепления пластика бака впереди. Регулировочные отверстия под крышками: Метки слева сверху на картере (заглушка под шлиц). Спасибо, стало понятнее, а сама регулировка зазоров-то как производится? Имеется ввиду, где задавать смещение клапанов относительно положения поршня, т.е. чё крутить? И еще у меня есть щуп 0,05 а следующий уже 0,1. А нам понимаю нужно 0,05 и 0,08. Как на практике проверяется зазор, в двух словах, "засовываем щуп и .... " ? Двигатель понятно должен быть холодный, а если он холодный +0+5... - не критично ? Процесс регулировки клапанов уже описывался в этой теме, я перед настройкой клапанов перечитал много различных инструкций и уже после настройки клапанов "переработал" чьи-то ранее уже составленные руководства, получилось следующее: Размеры клапанных зазоров указывают заводы изготовители в своих мануалах. Но так как по нашему двигателю мануал отсутствует, то я воспользовался таблицей 6, взятой вероятно, с сайта кикстартер.ру Прежде всего, чтобы можно было добраться до места действия снимаем боковой пластик, седло, бак, далее кронштейн крепления двигателя (две пластины на трёх болтах) и рейку крепления пластика бака впереди. Регулировку клапанных зазоров производим на холодном моторе в помещении с температурой от +15 до +25 градусов Цельсия. 1. Для начала регулировок необходимо снять круглые крышки (ключ 24), находящиеся сзади (впускной клапан) и впереди (выпускной клапан) верхней части головки цилиндра (перед нашим взором окажутся коромысла газораспределительного вала с регулировочными винтами.) Это как раз то, что мы будем в дальнейшем крутить. 2. Но прежде, чем начать регулировку зазоров нам надо выставить поршень в ВМТ в конце такта сжатия. Для этого есть помощники - метка "Т" нанесённая на роторе генератора и ответная метка на резьбе смотрового лючка. Чтобы подобраться к гайке генератора, надо взять крупную отвёртку и открутить лючок на крышке генератора. Для совмещения меток - помощников надо взять трубчатый ключ и надев его на гайку крепления ротора генератора, вращать против часовой стрелки коленчатый вал до совмещения этих меток между собой. При прокручивании метку "Т" можно увидеть через маленький лючок в котором есть паз - совмещаем эти отметки и всё. (лучше это делать с выкрученной свечой зажигания). Надо помнить, что мотор 4-х тактный, поэтому поршень находится в ВМТ два раза за цикл работы. Определить, что поршень находится правильно поможет лёгкое покачивание за коромысла ГРМ. При подходе поршня к ВМТ, в такте сжатия, появляется люфт между регулировочным винтом и торцом стержня клапана, вы легко это почувствуете. Оба клапана должны быть закрыты (присутствуют зазоры), если не так - прокручиваем ещё на один оборот. 3. Щупом измеряем зазор между между толкателем и стержнем торца клапана. Для двигателей объёмом 200-250 куб.см (согласно таблице 6) клапанные зазоры должны составлять: для впускного клапана 0.06мм; для выпускного клапана 0.08мм. 4. Накидным ключом ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя. 5. Берём пассатижи (с узкими губками) и вращая регулировочный винт, одновременно контролируем зазор нужным размером щупа. Зазор считается выставленным правильно, если он двигается под усилием в нем с натягом. Это самый ответственный момент, щуп не должен двигаться свободно и не должен защемляться между толкателем и торцом клапана. 6. Не вытаскивая щуп с измеряемого зазора, придерживаем регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку. Внимание! Контргайку затягивать со всей силы нельзя - сорвёте резьбу и достать такую гайку проблематично даже в г.Москве. 7. После затяжки контргайки ещё раз проверяем установленный зазор. Хочу сразу предупредить, что удержать регулировочный винт и затянуть контргайку с первого раза вряд ли удастся, как правило эту процедуру выполняют несколько раз, прежде, чем будет достигнут нужный результат. 8. Регулировку второго клапана выполняем в том же порядке. 9. После всех регулировочных работ, прежде, чем поставить клапанную крышку на место, убеждаемся, что ничего не оставили внутри. 10. Собираем всё снятое на место и заводим двигатель. При правильной настройке клапанных зазоров двигатель работает мягко, без посторонних шумов. Для общего понятия можно посмотреть видео: 2
Пионер Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Antony3d писал: "Ну как-же, физика такова звенья цепи (у нас же она не гладкая) ударяют ролик при вращении, каждое звено призводит удар от этого звук. Меня и стандартный звук очень сильно нозит, даже после смазки цепи. Может просто потому что у меня глушитель сток и слышно в основном этот натяжитель-ролик. " Возможно я чуток глуховат, но шелест цепи на бронзовом ролике не отличается от шелеста на пластиковом. :) В общем не критично. ИМХО С уважением Сергей.
blacbag Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 модернизация крышки ведущей звезды: 3
chumavik Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Народ. Срочно нужен хелп. Заказываю себе аморт, спрашивают необходимую нагрузку в фунтах 250 350 500 700 800 850 1000 1100. Сколько брать?
Oi! Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Народ. Срочно нужен хелп. Заказываю себе аморт, спрашивают необходимую нагрузку в фунтах 250 350 500 700 800 850 1000 1100. Сколько брать? У меня 1000 стоит
BosDA Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Народ. Срочно нужен хелп. Заказываю себе аморт, спрашивают необходимую нагрузку в фунтах 250 350 500 700 800 850 1000 1100. Сколько брать? У амортизатора DNM-MK-AR-310мм на пружине указано 350 фунтов на дюйм: http://jazzmoto.ru/shop/zapchasti/zapchasti-dlya-pitbaykov/amortizatory/amortizator-dnm-mk-ar-310mm/
valli Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Кто знает код задней звезды JTF под 428 цепь?
Рекомендуемые сообщения