F M

Не знал. Стоили почти одинаково, просто Альфа больше похожа на мотоцикл и мальчишкам больше нравится..)

У нас таких не видно. У нас деды ездят на Альфах, на 90% схожих с Дельтой с первого фото, только на Дельте удобнее корзинки с грибами возить..

У нас без категории, без номера или т.п. катается половина эндуристов.. Они нафиг не интересны гаишникам, просто не надо злоупотреблять.. Пол лета осталось.., вполне себе период, чтобы подыскать достойный легкий мотоцикл, покататься по природе, освоиться, а к весне получить права. Впрочем, как поступать, это личное дело каждого. Некоторые, имея права и ПТС, не ставят мотоцикл на учет, ибо.. не считают нужным, но.. это эндурики.

Либо я написал не о том, либо Вы меня не поняли. Насколько я знаю, Альфа от Дельты отличается расположением бака, а ходовка и двигатели у них одинаковые. У того деда Дельта пробежала за 6 лет очень мало, так что вряд ли ходовая сильно убилась. Все относительно и зависит от того с чем сравнивать. По мне так и Минск ММВЗ-3.112, крайне хлипкий по ходовой, и, благодаря хилому маятнику и его креплению, как и болтающейся от природы передней вилке, весьма "плавающий" при езде с нагрузкой по проселку. Дельта/Альфа еще хилее. Я это имел в виду. Насчет цен.. - несколько лет назад Дельта в Питере стоила ~20-21 тыс.руб. За 45 тыс. я бы не купил точно. Год назад я продал свой мотоцикл Hanway STM125 в хорошем состоянии, как можно доведенный до ума, с пробегом ~12000 км, за 50 тыс.руб., и эта техника на порядок лучше Альфы. Автору стоит выбирать среди 125-200сс мотоциклов, а не выкидывать деньги на мопед. Опять же, это просто мнение.

Никогда не ездил на Альфе, но разок настраивал карбюратор соседскому деду на Дельте. Вряд ли разница между ними существенная.. Прокатился на таком чуде 300 метров и.. могу сказать, что при довольно неплохой тяге (70сс, хоть и вообще нет верхов), получать удовольствие от прогулок на таком ТС я бы вряд ли смог, т.к. мопед весь гуляет под ездоком, трясет и болтает от каждой неровности на проселке и т.д. и т.п. Такое можно покупать, только при большой нужде в передвижении. Три года назад Дельта/Альфа стоила ~20 тыс.руб. и, хоть как-то соответствовала цене, сейчас стоит ~35-40, и.. это выброшенные деньги. Просто мнение. П.С.: сидушка мягкая, это плюс..)

Для РЕ норма 120-125, вроде такую информацию находил. Странно, что для PWK, иначе. Не скажу. Плохо видно, да и нагара, как такового, нет. А, цвет налета, мало о чем говорит, т.к. неизвестно в каком режиме работал двигатель. Все, что между черным и белым, это не патология..)), а в остальном важнее, как работает двигатель (стабильные холостые, отсутствие провала при резкой подаче "газа" и ровная работа на высоких оборотах), и нагар стоит смотреть уже потом. На моей свече налет довольно светлый. При этом, расход топлива в смешанном режиме, выходит 4 л/100 км.

Возможно, несгоревшая топливная смесь догорает в выпускной трубе.. На моем хлопки громкие, но и глушитель прямоточный, без "затычки"..) Не великоват жиклер для 28мм диффузора? При этом игла не высоко поднята..

С глушителем такого типа и такого объема, без потери мощности, это не реально. Хотите более эффективный глушитель, ищите на авито или т.п. стандартный глушитель с какого-нибудь старого японского эндурика; он будет больше, заметно тяжелее, но с ним выхлоп тише, и конструкция без набивки (лабиринтного типа).

Скорее всего, в магазине, типа "Печи Камины" и т.п. Лучше покупать ткань по плотнее и накручивать ее на флейту без прослаблений. Лично я сначала еще первым слоем намотал на флейту нержавеющую вату, чтобы ткань дольше прослужила, не так выгорала и не улетала в трубу. Можно применить мелкоячеистую сетку из нержавейки. Для сборки глушителя 4 мм заклепки из нержавейки, предпочтительнее. П.С.: попробуйте набить в поисковике, что-то.. типа "вата, шерсть из нержавейки" и "керабланкет кремниземная ткань". П.С.2: "дБ-киллер" у Вашего глушителя довольно неплохой на вид. В моем, к сожалению, стояла почти пробка, которую я выбил и выкинул.

Рулонная кремнеземная ткань для изоляции печей и печных труб. Можно купить небольшой кусок, желательно, большей плотности (бывает разная).

Какой диаметр перьев у Кауо Т2 ??) Спрашиваю, потому что со своих перьев 41мм сливал по 340 мл заводской жижи.. Был удивлен таким объемом.

Это рекомендация для перьев какого диаметра?

Примерно так и есть. Еще, ZR, чуть больше по базе, ну и так.. по мелочам "вкуснее". Бак у ZR, совсем небольшой, теоритически, хватит на 150 км, но проехать этот путь за раз в стойке или попой на жесткой сидушке, сомнительное удовольствие. Если кратко: для дачных поездок, типа.. проветриться, за грибами, в магазин за хлебушком и т.п., лучше подойдет 003; чуть активнее погонять по проселкам и лесным дорожкам, чтобы почувствовать себя "в тонусе", лучше ZR.

У меня тросиковый подсос одно время ненормально работал, т.к. я, судя по всему, во время какой-то очередной разборки неправильно проложил тросик. Сейчас нормально, но подсос, как на фото, у меня куплен, и, ради сравнения, хочу попробовать его поставить, просто лень лишний раз ковыряться. Вот эта информация довольно интересная. На штатном РЕ28 жиклеры 40/120, но я заказал на пробу жиклер ХХ 35.., т.к. считаю, что штатный великоват, из-за чего и возникали сложности при регулировке винта качества.

Да и я родился в Ленинграде.., но не редко встречаю схожее отношение к продажам в совершенно разных сферах.. Продавец, вряд ли прочитает то, что Вы написали, тем более, вряд ли что-то поменяет в своем бизнесе из-за написанного, но раз Вы посчитали нужным изложить собственное видение вопроса, то от этого не будет хуже никому.

Что такое "нижний шланг"? Если просто течет с карбюратора, значит игла в поплавковой камере полностью не перекрывает канал, что может быть вызвано попаданием соринки на конус иглы, либо слишком высоким уровнем топлива в поплавковой камере.

Перед тем, как разбирать, я пересмотрел много видео, где были показаны нюансы устройства или перенабивки прямотоков, установка или демонтаж "дБ-киллеров" и т.п. Когда разобрал свой, то обнаружил криво прихваченную глухую трубку с отверстиями, в самом входе газов во флейту, т.е. затык был еще до шумоглушашей части и газы шли, частично в щели, частично через материал набивки. То ли на К6, то ли на Т6 внешне очень похожий глушитель, хотя.. их внутрянку я не потрошил, но принцип у многих китайских "псевдо прямотоков", схож.

Может в глушителе, что-то изменилось.. Материал, которым их набивают, имеет свойство частично выгорать, частично смещаться, в результате чего изменяется сопротивление на выпуске, температура и т.д. В марте полностью перебрал свой глушитель, заменив материал, который за три тысячи км уже успел пострадать. Заодно "затычку" выбил, иначе выхлопные газы частично шли просто сквозь набивку, а это серьезно увеличивало сопротивление. Мне показалось, что именно на средних оборотах двигатель "задышал полегче" и улучшился "подхват" при переключении на высшую передачу, но.. это именно ощущения, приборами не измерялось..)

Я, купил заднюю звезду SM-Parts в конце апреля. Она новая, по форме зубьев, выглядела не лучшим образом.. Поставил на мотоцикл, проехал с ней ~1000 км, вроде.. претензий нет, но ресурс такой звезды будет явно не высоким.

Не только на снегоходы.. Одна из причин установки термопары под свечу зажигания - простота монтажа такого комплекта (термопара с проводом + прибор), что привлекает покупателей, а это деньги, бизнес.. Хороший прибор стоит денег, а дешевые недолговечны и неудобны. По факту, на 2Т, это почти бесполезная штука, т.к. термопара частично обдувается воздушным потоком, ведь она находится по сути снаружи двигателя, да и скорость отображения информации медленнее скорости возможного прогара поршня. Датчик ТВГ дороже и сложнее в установке, зато толк от него есть. В 4Т я бы, все таки.. если и заморачивался с термодатчиками, то именно в масло. Многие ставят все эти датчики.. для собственного успокоения. Сам так делал некоторое время, потом просто снял и больше не ставил..)

Это понятие относительное.. Хималиан, вряд ли можно назвать красивым, зато смотришь на видео и понимаешь, что это МОТОЦИКЛ, который можно починить при помощи топора и такой-то матери, в отличие от пластмассовых современных мотоциклов..))) Лично мне, с технической стороны, кажется хиловатой подвеска, а с точки зрения дизайна, категорически не нравится надрылок и фиксированная фара, но.. это мелочи, которые лечатся тюнингом с Алиэкспресса.. Все же, главный вопрос, это цена, а то бы я обсуждал не этот "Индийский ИЖ"..)), а, например.. Moto Guzzi V85TT, который стоит ~950 тыс.руб., и для меня недостижим даже в теории..)

Если очень хочется, то можно найти место в крышке картера, просверлить отверстие, нарезать резьбу, ввернуть датчик.. Кому-то компас нужен, кому-то блютус-гарнитура, кому-то датчик температуры и т.д. Все эти тюнинговые штучки, на мой взгляд, просто ради удовлетворения пожеланий владельца, но не необходимость для эксплуатации. Был вопрос по расположению датчика, и я написал свое мнение.

Немало было споров по данному вопросу на другом Форуме, но я (субъективное мнение) считаю, что установка датчика под свечой или на оребрение цилиндра будет отображать температуру именно в этих точках, а.. что-то мне подсказывает, что знать важнее температуру (точнее.. ее изменение) того участка, который максимально приближен к трущимся деталям двигателя. К сожалению, на поршень датчик не поставить.. Таким образом, лучшим для датчика будет его расположение близкое к наиболее термонагруженной верхней части зеркала цилиндра. Однако, мало кто захочет рисковать, высверливая глухое отверстие в дорогой детали, поэтому для упрощения процесса установки, я бы ставил термопару в тело головки цилиндра или верхней части цилиндра в наименее обдуваемой зоне. Более правильным с точки зрения пользы от установки была бы установка датчика ТВГ непосредственно в начальный участок (сразу у двигателя) выпускного патрубка, куда вваривается штуцер с резьбой. Именно выхлопные газы наиболее резко изменяют свою температуру при изменении режима работы двигателя, что можно контролировать посредством термометра. Однако, в условиях обычной эксплуатации простого 4Т двигателя, вполне достаточно контролировать температуру масла, чтобы прекратить движение в случае его значительного нагрева.

С учетом РФ цен на классические модели (~400 тыс.руб.), вряд ли цена на "Хималиан" будет ниже, да и выше.. тоже вряд ли, т.к. по сути разница с дорожником минимальная. Где-то видел объяву с предложением доставки из Америки такого мотика с пробегом 1000 км за 310 тыс.руб. - это уже более нормальная цена за спартанский тур-эндуро. Я пересмотрел десятка два видео с этой моделью мотоцикла, и.. если бы новый стоил 300 тыс.руб., возможно, я бы видел в нем перспективный вариант для себя, т.к. двигатель меня.. можно сказать.. очаровал..))

Думаю, что цена не должна отличаться от других моделей, ведь ничего необычного в этом тур-эндуро, нет. Соответственно, может стоить ~400 тыс.руб., как классические модели. Дорого за простой, архаичный, хоть и достаточно продуманный, мотоцикл.