F M

Странно. Скорее всего Вы зря так рано переключаетесь на высшую передачу. Дохрена. Больше 2-3 зубов на ведомой звезде сразу менять не советую.

Поставьте карбюратор не криво. Поставьте нормальный патрубок. Это.. спорный метод, как правило, техника такое не любит..)

Всех с Праздником!) Ура!)

Если есть поблизости веломастерская, самый простой способ подъехать туда с амортизатором и накачать 10 атм велонасосом высокого давления.. за 100 руб. Я так делал разок, потом купил самый недорогой насос, но.. все равно, ради пары подкачек в год, это недешевая игрушка.

Тут не от опыта езды на мотоцикле, а от конструкции узла зависит его нормальная работа. Без избыточного давления эксплуатировать амортизатор нельзя, быстро выйдет из строя.

Тогда специальный велонасос с клапаном Вам в помощь, иначе сложно открутить шланг подкачки не стравив воздух.

Лучше посоветуйте не трогать этот узел, по крайней мере, в первое время, а то при проверке манометром давление скинется, а простым компрессором не накачать. Главное, чтобы там было избыточное давление, иначе амортизатор не будет нормально работать. А, 5 атм или 10 атм, не особо важно.

У Пантеры, вроде.. вполне нормальный (на вид) багажник?! Купить, да приварить к раме.. Заодно и весь "хвост" с номером, для усиления, к багажнику прикрутить сквозь пластик.

А, зачем там средняя гайка? Болтом натягиваем, гайкой контрим. Одна гайка лишняя. Или в маятнике нет резьбы!??

В одном видеоролике взвешивали, получилось 139,9 кг, возможно без аккумулятора. Как минимум для удобства вытаскивания мотоцикла из лесовозной колеи или т.п., хотя.. с такой массой лучше в г@вна не заезжать.

Если алюминиевая рама взамен стальной облегчает мотоцикл на пару кг, то на ободах особо не выиграть, хотя.. нормальные алюминиевые должны быть, чуть полегче и жестче. Если по простому немного облегчать мотоцикл, то за счет таких деталей, как руль, рычаги, подножки и т.п.

С учетом того, что много стальных элементов, в цифру 140 кг сухой массы, озвученную в одном из видеообзоров, охотно верю Для внедорожья, это слишком.. да, и вилка передняя хиловата. Поэтому и цена такая. Зато база полноценная, воздухофильтр легкодоступный, бак прозрачный..

Не понятно, насколько тяжелее других.. А, перебирать, смазывать и доводить до ума пришлось бы любой мотоцикл этой ценовой группы. Читайте темы по похожим мотоциклам, изучайте доработки, совершенствуйте свой, благо новый и сезон только начинается. П.С.1: если разница в массе с конкурентами не велика, то с учетом своих условий эксплуатации, технических решений и разницы в цене с аналогами на 172 двигателе, пожалуй, я бы скорее выбрал такой Racer..) А, на разницу в цене купил хорошую цепь, масло и др. расходников. П.С.2: посмотрел подробный обзор на данный Racer, и.. немного разочаровался. Тяжелый.

Насколько я понимаю, эта модель с ПТС и стоит дешевле большинства схожих эндуриков..? Только обода стальные и передняя вилка без регулировок, зато кубиков побольше, масляное охлаждение и балансировочный вал. Если бы год назад я узнал про такой мотоцикл, то.. поехал бы в магазин смотреть..

Я знал, что всякие X&Q-Ring предназначены "для богатых сучек")), но полагал, что сопротивление на изгиб при уплотнениях сложной формы, больше..

Для вероятного устранения причины провала при резкой подаче "газа", передвиньте иглу относительно дроссельной заслонки на 1 поз. вверх, для чего фиксатор на самой игле переставьте на 1 поз. вниз. Не перепутайте.

Иглу поднимите на 1 деление. Чаще всего провал образуется при недостатке топлива при резком открытии дросселя. Правильно подобранный и отрегулированный карбюратор с ускорительным насосом может улучшить приемистость и точно увеличит расход топлива.

Что подбирать?? Если уровень в поплавковой камере нормальный, игла с тоит в каком-то из средних положений и нет провалов или затыков при разгоне и равномерном движении, то холостые обороты (и, одновременно, переход на средние об.) регулируют винтами количества/качества, посредством установки винта количества в положение, когда холостые обороты минимальные, без рывков, а винт качества находится в позиции 1,5 оборота. Далее, совершаются поездки с периодическим подкручиванием винта качества +/- 1/2-1/4 об., и, если требуется, корректировкой холостых оборотов двигателя винтом количества. Опытным путем, в зависимости от погоды и состояния двигателя, находится оптимальное положение винта качества. Бывает, при значительном повышении/понижении уличной температуры, требуется доп.корректировка. По такому принципу регулировались все простые мотоциклетные карбюраторы. Если регулировка не удается, то.. возможно, потребуется замена жиклера ХХ. Как написал выше, конкретно на моем мотоцикле, двигатель лучше работает при более вывернутом винте качества. Лично я подозреваю, что это вызвано обогащением смеси из-за более высокого уровня топлива в поплавковой камере (карбюратор стоит под углом).

Для того, чтобы больше раскрыть потенциал мотоцикла вне асфальта. 13/45 - это усредненный вариант для сельской местности. Для асфальта, конечно.. много, но для тяжелых условий, недостаточно, а народ ездит.. разными тропами. Если Вы вообще не крутили этот винт, возможно, он с завода так крепко завернут или закис. Отпустите хомуты карбюратора, проверните сам карбюратор так, чтобы подлезть к винту, покрутите его, капнув WD40 или т.п., запомните положение, потом будет проще регулировать.. Все двигатели индивидуальны, но.. обычно, начальное положение винта 1,5 оборота от полностью закрученного. Конкретно на моем мотоцикле лучше~2,5 об., вроде так.

Они будут разные. По лесным дорогам с глубокими лужами, травой и палками и т.п., штатное соотношение 13/45 подходящее или даже слегка недостаточное. Для сухого песка, точно недостаточное, там всегда мало тяги если ехать быстро невозможно. Для асфальта этот мотоцикл не предназначен, но т.к. без асфальта практически невозможно передвигаться, то.. естественно, для увеличения крейсерской скорости имеет смысл понижать отношение, но не доходя до обычного дорожного мотоцикла, иначе.. будет ездить плохо везде. Я бы попробовал 41, но.. если бы новые шины были универсальными, а так.. не хочу, ни цепь укорачивать ради эксперимента, ни ловушку перемещать. П.С.: с "газа", если Вам так это надо, ZR250 не поднимется на заднее колесо, что с 45, что с любой меньшей звездой. Либо 50+ звезду, либо жечь сцепление. А, чтобы просто ездить на заднем, нужна не мощность, а.. хорошая координация и умение наездника. Но, это уже не ко мне..))

С большой долей вероятности, да. Лишние звенья удалите, это просто. Я не рискнул бы ставить 40, ну.. или уж вместе с дорожными шинами, и в лес путь позабыть. Сам думаю на эту тему.. Раз с увеличенной ведущей звездой номер не прошел, то.. какую назад для лета, 42 или 43.. Пока решил 43, т.к. еще и новая зубастая шина будет повыше (110/90), а, сильно терять в тяге на малых оборотах на 1 передаче, не хочу, все же мотик эндурный. П.С.: если совсем для лайт-эндуро, типа 90%асфальт+грейдер+сухие проселочные дороги, без пассажира и т.п., то.. 40, наверное.. да..

Инструкцию.. чего именно? Как вырезать "болгаркой" из листа нержавейки полосу?, или.. как закрепить ее болтами снизу пластикового крыла?) Все "по месту", все индивидуально.. - широкое поле для творчества.. Можно сделать "бутерброд", багажник/пластик/полоса, сжав болтами. Смысл следующий: если образцово-показательно закрепите номер к пластиковому крылу, а в общем "хвост" не усилите, то со временем, активно передвигаясь по неровностям, выше шанс потерять весь узел целиком.

Уже на втором мотоцикле (китайском) с новья делаю подкрылок, усиливая пластик полосой из нержавейки. Так "хвост" намного лучше переносит вибрации. Под номер прикрепляю алюминиевую пластину.

У приятеля на ВМ200.. зелененькая..)) Идея неплоха, но не решает проблему всего "хвоста" на китайских эндуроциклах..

Это же хорошо!) Хуже, когда наоборот, а задемпфировать подвеску, посредством замены жидкости в амортизаторах и заменой пружин, не так и сложно. Вот, только надо ли.. Для 50/50 без жести, вполне должно хватать именно такого мотоцикла с удобным сиденьем и мягкой подвеской, иначе на асфальте будет мазохизм.