Перейти к содержанию

Лидеры

  1. Дырчик

    Дырчик

    Постояльцы


    • Баллы

      7

    • Постов

      2 174


  2. вовик

    вовик

    Пользователи


    • Баллы

      6

    • Постов

      23


  3. dponi

    dponi

    Постояльцы


    • Баллы

      4

    • Постов

      1 054


  4. SS78

    SS78

    Модераторы


    • Баллы

      2

    • Постов

      775


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией 01.07.2014 во всех областях

  1. Вот так я проводил время на отдыхе ))) Приезжал Колюня с девушкой свей, девушка замечательная, Колюне советую не упустить ее !!!!! Пили сок и кушали мяско, болтали.. Рассказал он мне как встретил "удава 33" в Киржаче ))) Поболтали о мотиках и молодежь поехала домой !!! А я за ним на велике, все бы ничего-догнал бы )))) НО спустили колеса ))))
    4 балла
  2. У всех такая техника чистая... :o , любо-дорого посмотреть... :) мой уже не отмывается... :wacko: ...кофры,дуги,подкрылки,защита... весит вероятно как мост чугунный :lol:
    3 балла
  3. По просьбе alek_kam отписываюсь, как я делал багажник. Взял у коллеги гидравлический трубогиб и насадку на него для dy= 15 мм.(1/2) трубы. Начал гнуть трубу и по неопытности выходило очень криво испортил метра 3 трубы … в общем руку набил. Взял трубу L= 1 метр отметил на ней 4 точки на расстоянии L= 10, 10, 32, 32 см. от цента трубы в обе стороны. На насадке трубогиба тоже сделал отметку центра (далее совмещал точку на трубе и на насадке при гнутье). Трубу изгибал до определённого момента (нужно запомнить на какое расстояние выдвинулся шток домкрата) угол точно не могу сказать, но примерно 84 и 43 градусов. Примерил его на мотоцикл и от концов трубы отпилил по 5см. Затем снова поставил будущий багажник на мот и поднимая заднюю часть примерно посмотрел под каким углом нужно отрезать кончик трубы ( угол примерно 45 градусов) для того чтобы в дальнейшем было легче приварить к пластинам . Пластины делал из листа железа толщиной 4мм. (исходный размер пластины: длина 8мм. ширина первого края 5см. второго 4см. ) далее положил их на места крепления и с обратной стороны наметил где будут отверстия ( диаметр 9мм. ) и просверлил их. После затянул их болтами и белым маркером отметил места где нужно сточить края пластины ( пластик с хвоста должен стоять на месте! снять его нужно только после подгонки пластин) они должны будут легко сниматься не цепляя пластик после сварки. После подгонки пластин снял пластик и начал приваривать к ним багажник ( здесь нужен помощник ). Далее наварил рёбра жесткости ( на фото видно), поперечную трубу и проволоку диаметр 8мм. Привёл в товарный вид все места сварки и зачистил всё от ржавчины, покрасил. Благодаря всем этим работам получился такой более менее симметричный и ровный багажник.
    3 балла
  4. На работе было скушно и я решил сделать багажник... вот что получилось. Труба диаметром dh=20 мм. и проволока 8 мм.
    3 балла
  5. http://vk.com/video_ext.php?oid=17916662&id=169266846&hash=bbfe772d386c242f&hd=1 делал так же, снял со второй попытки. впускной клапан где то по середине хода (см 17-20 секунду видео)
    2 балла
  6. привет, размеры: задняя 120/100-18; передняя: 80/100-21
    2 балла
  7. Первый аморт более жесткий так как пружина с широким шагом, второй с переменной жесткостью, так как пружина с навивкой разного межвиткового шага. Но они оба гав..но, говорю сразу... !!! Долго не проходят - просядет пружина или навернутся внутренности. Чтобы мот довести до нормальной без проблемной эксплуатации, нужно еще вложить в него примерно 20000-25000 руб.00 в среднем. Это амортизатор, резина, руль, карбюратор - уже двадцатка набегает, более серьезнее, это еще больше. Ты спросишь или скажешь - А зачем , лучше купить японца и ездить. Отвечу- замученного и проперженного японца 19... лохматых годом я ни за что не куплю. Приятнее вкладывать деньги в новую, тобой просиженную технику, а не в ту, на котором бог есть что вытворяли... Исключения есть - это знакомыйе, которые эксплуатировали технику щадя и ухаживали за ней...Это вариант !!! Все другое отстой, и меня не переубедить !!!! Аргрументов приведу массу !!!
    2 балла
  8. Итак, в "далёком" 2009 году, девятого числа ноября месяца; на заводе Jinan Qingqi Motorcycle Co., Ltd (Китай) на моём мотоцикле была затянута (или незатянута :) ) последняя гайка и он начал свой далёкий путь ко мне. Долго-ли коротко... так или инчае..., но мой мотоцикл благополучно добрался до Калининграда, благополучно растоможился, был нормально собран и выставлен на продажу в салоне на Московском проспекте. А в это время! А в это время, некто "егерь", озадачился приобретением нового мотоцикла. И когда "суровый советский мужик" вышел из лесу и не обнаружил в магазинах привычного, и "такого милого сердцу", совмотопрома, то - "впал в отчаяние" - "На чём-же теперь ездить-то???" :angry: Но, поскольку интернет добрался и до наших "диких" мест, то вопрос о приобретении мотоцикла стал решаться, и решаться, даже, более-менее, осмысленно... Стоявший в продаже, на соседней улице, Йобырь был отметён как мопедка игрушечная (один мопед у меня уже есть), неоправданно дорогая и - "много на него не нагрузишь"... Евро и япо металлолом продаётся гдето далеко - в Калиниграде и его окрестностях, да и вообще, - никакого желания в его покупке я никогда не проявлял, может тока в раннем детстве :D А тут, как-раз, на глаза попался сайт БАЛТМОТОРСа, сомтрю - во! То шо трэба! - Четырёхтактная ( надоели, честно говоря двухтактники...) эндурка ( признаюсь, я и слова-то такого -"эндуро" тогда не знал :)) с виду - красавец! По отзывам - "ездить можно", китайщина меня не пугала ( руки, слава богу, растут из плечей и голова не только чтоб в неё кушать B)) Цена в 78000руб смутила, но желания купить не отбила. Звоню в магазин - опаньки! Это в нете 78тыр, а вмагазине всего 62800!!! И вот, 7 июля 2010 года, мы с братом грузимся в машину, и -"пока там не передумали", летим в Калиниград, закидываем мот в прицеп, и "оглядываясь" - а вдруг передумают!" :D увозим моё приобретение в родные пенаты. Далее, верней попутно, я, восстанавливаю "права" и начинаю осваиватьСВОЙ новый мотоцикл, но об этом в "другой серии".
    1 балл
  9. БМ -нормально сделанный мот, стоящий своих денег, совершенно без переплаты за лейбак. Оптимально соотношение цена- качество. Хочешь иметь проблемы, купи дешевый Ирбис. Не может один и тот же китай стоить разных денег. Совершенно понятно, что экономя, ты получишь другое качество и сборки и деталей. По мне: пофигу на посадку, которая может быть лучше у Ирбиса, главное в дороге не встать. И, кстати с пассажиром, БМ прет нормально И, большего мне не надо. Имел и литровые моты, но, щас бы и не сел. Нафиг не надо для города. Трястись, что бы не сп..ли БМВ за 700 тыс, прикол, тот еще....
    1 балл
  10. Возьми новый ХР и не парься т.к. думаю что БМ за этот ценник тока 200-ка. На пару сезонов его точно хватит а потом все равно захочется большего. Я лично не имею опыта владения Ирбисом но однажды прокатился, едет нормально зато посадка намного комфортнее чем на БМ
    1 балл
  11. В общем,пока некогда парится,поставил на габариты светодиоды с линзами.Неплохо светят.Днём и такие-то лампы не особо видно всё равно.А чуть потемнее- хорошо.Ночью тоже,как правило,не езжу. Сегодня наконец-то получил номер .Чего мне это стоило-долго рассказывать. Видимо на радостях и врезал 165 килолметров!"Китайский товарищ"не подвёл!(тьфу-тьфу-тьфу!).При том.что километров около 30-ти пришлось ехать по "грейдеру".Мама дорогая,это жуть!Думал внутренности не только у меня ,но и у дырчика отвалятся.Но ничего,добрался без потерь.Пытался выяснить на сколько бака хватит,залил под завязку и ещё взял с собой.Стрелка плотно упала на 0,но дотянул до стоянки.Не знаю,если получится-завтра добью горючку до отказа.
    1 балл
  12. Не, площадка там перед входом. Тебе делают копию и спускаешься на осмотр. Заодно покурить. Там нет общей очереди (типа как подгоняешь на площадку, и полисмен смотрит), машины стоят на площадке, а полисмен подходит к каждому. Стоит сие удовольствие 3600 (за все). Полчаса и номера уже у тебя. Без нервотрепки, толкотни и прочего.
    1 балл
  13. На дурагоне инфа есть, через поиск найдешь! Можно поставить практически любой диск а суппорт через пластину подогнать.
    1 балл
  14. Вопщем, без колхоза не обошлось :) Фототчёт: Что сказать по поводу жалею/удачная_покупка/"мастхэв"? Не жалею - это точно. Крепление под руль, как в ролике - лажа, наклонять голову вниз ради зеркала - отвлекаться от дороги. Один день так поездил и снял, только мешает. Если бы было у нас полное ветровое стекло, то было бы идеально, приклеил родными липучками и готово. Колхозил из прутка 6 мм крепление. Пропали слепые зоны. Теперь машины, что притираются сзади с боков в поле зрения, очень удобно. При обгоне или перестроении глянул в родное зеркало (посмотрел дальние машины), глянул в RiderScan (посмотрел, нет ли притёртого водятла) - совершаешь манёвр. Раньше всегда после взгляда в зеркало ещё и оглядывался, просматривал слепую зону. Хотя есть такие люди, что совсем без зеркал ездят или с пародией на зеркала... При большом желании, как было предложено выше - кусок хромированного крыла от велосипеда подобрать, можно поиметь дешёвую замену. ps Из прозрачного пластика пришлось сделать обтекатель, а то воздух бил прям под шлем, а так нормально.
    1 балл
  15. Всем привет! Вот вот решил поделится и горем и радостью))) Долго хотел Трофейного, накопил Nную сумму денег как первый взнос и пошел брать его в кредит, но сволочные банки не одобрили кредит. Погоревав немного , психанул и купил двигатель 250сс с балансирным валом как на Трофейном, и воткнул его в свой, теперь уже бывший мопед 110сс, удлинил раму, приварил подрамник, сделал вынос ног и т.д... Прошёл уже обкатку, максимум разгонял на нем 130 км, 110 по трассе идет не напрягаясь, собой доволен...)))
    1 балл
  16. Всем привет! Ну вот и я созрел-завтра доставка привезёт в ящике. Жёлтый. Собирать с предварительной разборкой буду сам. :rolleyes:
    1 балл
  17. Олег !!!!На права не успел сдать,теперь будешь по новому сдавать
    1 балл
  18. Седня оставил предоплату завтра соберут :) на что обратить внимание при приемке? И какой цвет думаете лучший желтый или красный :))) Пока думаю желтый
    1 балл
  19. только что там отписал) хотя поможет ли не знаю)
    1 балл
  20. Примерно такой же выбор... по ресурсу ирбиса не нашел ни чего. БМ вроде как 30-40т км. ходят, так что я скорее за БМ. З.Ы. знать бы что ирбис столько же пройдет (двигатель) его бы взял. Но про ресурс особо инфы нет, начинаются песни "как ездить будешь и т.д."
    1 балл
  21. Начни с самой лапки. Тросик отсоедини и посмотри на предмет закусов или перегибов, смажь. Последнее дело, сама корзина.
    1 балл
  22. Перегреть реально абсолютно любой двс, но точно проконтролировать можно только по датчикам температуры (если поставить). Вот что за легкое бездорожье, если приходится на 1-2 передачах ехать? Я вот даже по болотным кочкам минимум на 2 ехал. Мотор то с низов тянет как трактор. Конечно если ехать на 4-6тыс оборотах со скоростью 10 км/ч, то он будет греться без обдува.
    1 балл
  23. По песчаным тропкам
    1 балл
  24. За разницу в 40т.р ты сам поставишь хорошую резину и отличный обвес, так как резина там так себе. Но Б.У. есть Б.У. так как если мот убивали, то будут проблеммы, но может быть и плюс, в том что все что отвалилось было заменяно и подтянуть, кака надо. Из-за разницы в плюшках 2014 смысла брать точно нет.
    1 балл
  25. Есть специальная анти-влага, для машин, кстати очень помогает, может и в мот не много пляснуть??? Эта фигня капельки воды смешивает с бензом, и все.Присадка в бензин - поглотитель влаги 500ml (жидкость) Гарантирует правильную работу бензиновых двигателей, стабилизирует топливо, эффективно чистит топливную систему. Поглощает 100% влажности, которая содержится в топливе. Предохраняет топливную систему от замерзания до-45 С, от коррозии и предотвращает образование воздушных пробок летом. Устраняет нагар и смолы из системы, вызывает полное сгорание топлива. Регулярное применение гарантирует сохранность топливной системы в идеальной чистоте, что в сочетании с полным сгоранием влечет улучшение работы двигателя, уменьшение потребления топлива, уменьшает эмиссию токсичных отходов, продлевает срок действия службы топливной системы и двигателя. Особенно рекомендуется для двигателей с впрыском топлива, безопасная для систем с катализатором выхлопов.
    1 балл
  26. Брал тут же свой-хороший магазин. Бери высокий кроссовый( по высоте будет как наш сток, но шире). Руль отличный и с сертификатом-рекомендую! Вот такой установлен http://www.moto-hobby.ru/parts.php?id=10053. Но все-ровно пришлось ставить проставки на 40 мм( рост то же 186)
    1 балл
  27. Лови книжку с тебя плюсик
    1 балл
  28. Я сейчас завожу на верхнем положением с газом, сразу схватывает и держу обороты. Почти сразу переключаю на среднее (обороты повышаются), плавно отпускаю, если работает на холостых, то перевожу в нижнее. Клапанную крышку снять не удалось, клапан опускал, крышку крутил и т.п. Отрегулировал только выпуск (0.05 проходит, 0.1 не проходит). Видимо, возможность снятия крышки зависит от "кривизны" установки двигателя в раме. Кому-то повезло, кому-то нет. По твердому грунту, влажному песку и асфальту, резина ведет себя хорошо. Для повседневной эксплуатации вполне сгодиться.
    1 балл
  29. Хорошие фотки, но я не могу смотреть на осень, начинается мондраж, тем более что лета толком еще не было!
    1 балл
  30. Обычная монтажка (авто) и любая плоская железяка с неострыми краями. Менял сам,все как на велике,только силенок нужно побольше и голову включать,чтоб обод не помять и камеру не проколоть. Продавец колес настоятельно советовал шиномонтаж,(типа обод погнешь и т.д.)но"глаза боятся-руки делают" Но как правило один раз проткнешь,и сразу научишься. В след.выходные сам тоже запланировал разбортовку заднего колеса(травит зараза,возможно старые проколы),за одно поменяю подшипники (люфт безобразный) и перейду на 520 це'почку.
    1 балл
  31. Родной потоньше был и стоял посвободнее, но и так неплохо. За качество фотки звиняюсь - подсветки не было. В факе раздел электрики глянь, уже распиновку туда добавил, правда сам пока не проверял (мож седня получится). У меня такая же сига стоит. ПыСы: вчера спидометр и у меня накрылся. Отремонтил, но выяснил что там получаются два проблемных места и ломаться будет у всех рано или поздно. Мысль как переделать есть, надо провод купить. Потом с фотками выложу, как сделаю.
    1 балл
  32. Далее чуть-чуть асфальта и много песка и луж! Лопатинский! Обалденные пейзажи, сосны! Пофоткаться можно! Далее песок с лужами И конечно Дорогой из Березовки через Жукову гору В общем, если будет погода, то фотосессия обеспечена очень богатая! Карта - https://www.google.ru/maps/ms?msid=208000992592297521999.0004fd122e09ca0cd928c&msa=0&ll=55.314103,38.958206&spn=0.110583,0.338173 Трек - 2012-10-14_11-43-Березовка-Экскаватор%2C section 1.zip Еще про абзецеры тут http://enduristov.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=1471 и тут http://enduristov.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=1641
    1 балл
  33. Так как ближний свет работает, значит правый переключатель работает правильно. Осмотреть разъёмы левого переключателя, может какой то разъединился. Далее. Возможно неисправность в левом переключателе - дальний / ближний. К нему подходят три провода. Один провод, зелёно-белый, приходит от правого переключателя, и при включеном головном свете на нём всегда присутствует напряжение. Второй провод, по схеме розовый идёт к фаре, ближний свет. Если левый переключатель в положении "ближний", на нём должно быть напряжение. Третий провод, синий, тоже к фаре, соответственно в положении "дальний" напряжение появляется на нем. А вот тут маленький момент. К этому же проводу, синему, подключается контрольная лампа дальнего света на приборной панели. И соединение скорее всего в жгуте, и возможен разрыв. У меня потерялся передний поворот, пришлось разбирать жгут со стороны переднего обтекателя - разрыв зелёного провода массы Напряжение лучше всё проверяеть контрольной лампой. Целостность прововодов тестером в режиме прозвонки. Цвета проводов взяты из прилагаемой к скутеру схемы.
    1 балл
  34. Кто то вроде писал,что болты длиннее брал,вкручивал насквозь и контрил с другой стороны гайками.Или я чего то путаю,хз
    1 балл
  35. Вот то о чём я писал лампа Н4, светодиодная лампа w5w t10,и гибкие ДХО на 12 led (есть 6 и 9 led)
    1 балл
  36. Макс, Привет ! Когда я искал себе руль в прошлом году, то там их не оказалось ((( Но я хотел купить самый что там был высокий 120 мм и широкий 850 мм (советую) и именно кросовый с перемычкой !!! Потом погнал в RWC и там купил.. правда ниже но красный и широкий !!! бери широкий, если не понравится укоротишь !!!
    1 балл
  37. Ну вот и подтверждается мое умозаключение по звездам. Себе еще зимой выписал 12 зубовых две штуки.
    1 балл
  38. Для ценителей ведущих звёздочек побольше. Поставил на свой мопед прошлого года с цепью 428 комплект под 520 цепь. Хотелось по трассе комфортнее рассекать. Поэтому поставил ведущую звезду на зуб больше - 13-ти зубовую. Отчитаюсь - родная новая цепь на 102 звена налезла. Но это для неё предел. Максималка не выросла - до этого было 110 (по спидометру) и после установки осталось то же самое. Разве что с горки и по ветру можно раскрутиться до 115. Но передачи стали длиннее, на 4-ой легко и не напряжно крутится до 80. Сверловка глушителя (5 отверстий сверлом на 6,7 мм - какое было под рукой) погоды не сделала. На холостых разве что громче стало. Единственно что хорошо - комфортная максималка с 80-85 подросла до 85-90. По лесам и полям без грязи нормально. Вывод - 12 зубов оптимум, 13 - для тех кто больше по дорогам гоняет, 11 - по бездорожью, 14 - совсем не нужно.
    1 балл
  39. Парни всем привет! Кто просил фото кофра подробнее, собственно вот, размер его такой: ширина 55, длинна 35,высота 28
    1 балл
  40. осталось центральный поставить и будет ваще праздник))) боковые по 33 литра, центральный будет литров 45-50
    1 балл
  41. Насколько темно у нас сейчас бывает, могу сказать отлично. У нас белые ночи скоро.
    1 балл
  42. Ну, фиг знает, я привязал линейку к перьям обычной квадратной обвязкой, держало мёртво, даже линейку выгнул от усердия. :)До этого пробовал всякие лазерные указки и прочую ерунду... шляпа, не даёт такой точности. А зачем ловить 0.5-1 мм? Я у себя остановился на 0.5-0.7 мм, больше выровнять уже тяжело, начинает играть роль межспицевое расстояние. Практика показала, что никаких вибраций такое биение не даёт вплоть до 100 км/ч (быстрее не ездил) даже на небалансированных колёсах. У резины гораздо большее биение. У вас какой-то хитрый размер ниппеля чтоль? На ирбисе 5,5 мм, купил такой ключ в магазине. Да, вот это важно, у меня тоже кривой сварной шов был. На самом деле у китайцев даже борт обода неровный, я в конечном итоге ловил радиальные биения по посадочному поясу для резины, а не по борту.
    1 балл
  43. Классификация пешеходов ПЕШЕХОД - это существо с количеством ног от двух до четырех, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. Изначально вся общность ПЕШЕХОДОВ может быть разделена на две основные подгруппы: ПЕШЕХОД БЕЗОПАСНЫЙ (как-то: пешеход подземный, пешеход обученный, пешеход запуганный etc.) и ПЕШЕХОД БЕЗБАШЕННЫЙ (описан в данной классификации) 1. ПЕШЕХОД БЕЗБАШЕННЫЙ АНТРОПОМОРФНЫЙ 1.1. Тетка бессмысленная. Описание. Особь женского пола, неопределенного возраста, зачастую с одной или несколькими сумками. Проезжую часть переходит с постоянной скоростью, в полностью сомнамбулическом состоянии, не глядя вообще никуда - ни влево, ни вправо, ни вперед. Встречается повсеместно, максимальная вероятность выхода на проезжую часть - конец рабочего дня. Категория опасности по 5-бальной шкале - 3. Рекомендуемые действия при встрече. При обнаружении на дороге - не в коем случае не сигналить!!! Тут же с высокой долей вероятности сработает "эффект хаотической осцилляции"! (подробнее о нем см. ниже) Сбросить скорость, просчитать траекторию, объехать, соблюдая безопасную дистанцию. Методы борьбы. а) упражнение "гудок из-за спины" - как можно незаметнее подкатиться за спину к индивидууму; находясь строго за его спиной, резко нажать на сигнал. В случае отсутствия у индивидуума устойчивой ремиссии - повторять упражнение при каждой последующей встрече, до появления навыков безопасного поведения на дороге; б) езда со снятыми глушителями; в) езда с включенным ближним светом. 1.2. Бабуля дурОм прущая. Описание. Особь женского пола, предпенсионного или пенсионного возраста, часто вооружена посохом. Проезжую часть переходит с крайне решительным выражением лица, глядя строго вперед, с постоянной или нарастающей скоростью. Встречается повсеместно, наиболее вероятные места локализации - рынки и мини-рынки, продуктовые магазины, и дороги, к ним прилегающие. Категория опасности по 5-бальной шкале - 3. Рекомендуемые действия при встрече. При обнаружении на дороге - четко и недвусмысленно декларировать свои дальнейшие действия. Для этого либо остановиться самому и пропустить, либо двигаться, не меняя скорости и полосы движения, и сигналить непрерывным гудком. Если не хочется сигналить или останавливаться - сбросить скорость, просчитать траекторию, объехать, соблюдая безопасную дистанцию. Методы борьбы. а) "гудок из-за спины"; б) езда со снятыми глушителями. 1.3. Пенсионер маразматический. Описание. Особь мужского или женского пола, пенсионного или сверхпенсионного возраста. Суматошно озирается вокруг, начинает переходить проезжую часть неожиданно и немотивированно. При малейших признаках опасности срабатывает "эффект хаотической осцилляции", в процессе которого индивид начинает метаться в пределах проезжей части, на полсекунды предвосхищая любые ваши маневры, направленные на избежание столкновения. Встречается повсеместно, наиболее вероятные места локализации - остановочные пункты городского транспорта. Категория опасности по 5-бальной шкале - 5. Рекомендуемые действия при встрече. Остановиться и пропустить. Методы борьбы. Непобедим, поскольку переучивать поздно, а убивать - жалко… 1.4. Алкаш суицидальный. Описание. Особь, как правило, мужского пола, неопрятного вида, неопределенного возраста и социального положения. Характерная особенность - пьян в дым. Проезжую часть переходит с изменяющейся скоростью, по странной и непредсказуемой траектории. Дорожную обстановку абсолютно не контролирует. Взгляд мутный, в пространство, реже - под ноги. Может переходить проезжую часть в компании себе подобных, что серьезно снижает и так невысокие шансы избежания ДТП. Излюбленный прием - неожиданно упасть на середине дороги, после чего долго пытаться подняться и продолжить движение. Встречается, как правило, вечером, наиболее вероятные места локализации - выходы из дворовых территорий и пивных, а также остановочные пункты городского транспорта, окрестности круглосуточно работающих киосков и павильонов. Категория опасности по 5-бальной шкале - 4. Рекомендуемые действия при встрече. При наличии свободного времени - остановиться, убрать с проезжей части, по возможности провести разъяснительную работу (нанести легкие/средние телесные повреждения). В противном случае - сбросить скорость до минимума, тщательно просчитать траекторию, с особой осторожностью объехать на максимальной дистанции. Методы борьбы. а) тривиальный мордобой; б) езда со снятыми глушителями. 1.5. Дети. Описание. Малолетние особи мужского (как правило) пола. Характерная особенность - абсолютная безбашенность. На проезжую часть обычно выбегают группами по 2-3 человека, иногда передвигаются по ней не поперек движения автотранспорта, а вдоль... Могут затеять на дороге игру в догонялки, салки, прыгалки, прятки. Траектория движения - хаотична и непредсказуема. Инстинкт самосохранения, знание ПДД и умение анализировать дорожную обстановку - полностью отсутствуют. Встречаются повсеместно, наиболее вероятные места локализации - окрестности общеобразовательных учреждений, выходы из дворовых территорий. Категория опасности по 5-бальной шкале - 6. Рекомендуемые действия при встрече. Остановиться и пропустить. Методы борьбы. а) глобально - внедрение и продвижение в широкие народные массы идей контрацепции; б) локально - воспитательная работа, как-то: остановиться, пообщаться, угостить пивом (по возможности), прокатить, объяснитьправила безопасного перехода дороги. Как ни странно, работает… 1.6. Гайцы. Описание. Сотрудники ГИБДД, находящиеся на проезжей части вне транспортного средства типа "мусоровоз". Характерная особенность - уверены, что совершают на дороге некую работу. Однако это утверждение не соответствует действительности, что позволяет также причислить данный подвид антропоморфных особей к ПЕШЕХОДАМ (см. определение в начале классификации). Снабжены жезлами и радарами. Снедаемы жаждой наживы. Встречаются повсеместно, наиболее вероятные места локализации - вблизи сложных перекрестков, ж/д переездов, участков дороги с полустертой разметкой, участков ничем не мотивированного ограничения скорости, спорных или незаметных дорожных знаков etc. Категория опасности по 5-бальной шкале - 2. Рекомендуемые действия при встрече. На момент остановки быть трезвым, иметь на руках документы на используемое транспортное средство и права соответствующей категории, либо адекватную недостающим компонентам сумму денег. По возможности проезжать представителей данного подвида племени ПЕШЕХОДОВ, находясь вне зоны визуального контакта (например, уходя в левый ряд и прячась за попутными большегрузными автомобилями, идущими в правом ряду). После проезда - предупредить встречные транспортные средства о приближающейся опасности миганием дальнего света. Методы борьбы. а) в случае противозаконных действий сотрудника ГИБДД - обращение в Службу собственной безопасности (по желанию); б) в случае спорной ситуации - точное знание соответствующих пунктов ПДД, а также законных и подзаконных актов, и ссылка на них (по возможности); в) во всех прочих случаях - стеб, глумление и отдача сотруднику ГИБДД как можно меньшей суммы денег. 2. ПЕШЕХОД БЕЗБАШЕННЫЙ ЗООМОРФНЫЙ. 2.1. Собачки. Описание. Четвероногие существа, снабженные хвостом для виляния с одной стороны, и пастью для кусания и лая - с другой. Характерная особенность - крайне негативное отношение к любому транспортному средству, имеющему менее четырех колес. Отличаются особенной нелюбовью к байкерам. На проезжую часть выбегают как поодиночке, так и группами до десятка особей, произвольно меняют скорость и направление движения, громким лаем созывают на подмогу себе подобных; норовят злонамеренно попасть под колеса или укусить за ногу. Инстинкт самосохранения у отдельных особей напрочь отсутствует. Встречаются повсеместно, наиболее вероятные места локализации - автогаражные комплексы, дворовые территории, дачные поселки, сельская местность. Категория опасности по 5-бальной шкале - 4. Рекомендуемые действия при встрече. Сбросить скорость, тщательно просчитывать траекторию движения, по возможности не вступать в затяжные позиционные бои. При первом же удобном случае - отрываться от преследования и уходить. Методы борьбы. а) глобальные - пневматика, бейсбольная бита, организация зондеркоманд из байкеров; б) локальные - если вы часто появляетесь в ареале обитания конкретных особей данного подвида (какие-либо конкретные автогаражные комплексы, дворовые территории, участки индивидуальной застройки etc.), данных особей достаточно просто несколько раз накормить. Неоднократно проверено. Работает. 2.2. Птички. Описание. В данную подгруппу ПЕШЕХОДОВ попадают именно те птицы, которые переходят дорогу, а не перелетают ее, а именно: гуси, индюки и курицы. На проезжую часть выходят как поодиночке, так и группами. Двигаются (за редким исключением) перпендикулярно движению автотранспорта, с постоянной или возрастающей скоростью. Обладают ярко выраженным инстинктом самосохранения - при виде едущего на них транспортного средства пытаются покинуть проезжую часть. Встречаются обычно в сельской местности, реже - на трассе. Категория опасности по 5-бальной шкале - от 1 до 2 (в зависимости от времени суток). Рекомендуемые действия при встрече. При обнаружении на дороге - сбросить скорость и сигналить. Как правило, этого бывает достаточно. Методы борьбы. В случае особой настырности или непроходимой тупости - задавить нафиг, изжарить и съесть под пиво. "Курица, отошедшая более чем на полметра от хозяйского забора, считается дикой и подлежит отстрелу…" 2.3. Крупный рогатый скот. Описание. Четвероногие жвачные сельскохозяйственные животные. Иногда передвигаются в сопровождении пастуха, который зачастую настолько пьян, что попадает в ту же подгруппу ПЕШЕХОДОВ, что и его подопечные. Наличие рядом пастуха, что характерно, может как уменьшить, так и увеличить вероятность ДТП. На проезжую часть выходят как поодиночке, так и группами. Двигаются (за редким исключением) перпендикулярно движению автотранспорта, с постоянной скоростью. Встречаются обычно в сельской местности, реже - на трассе. Вероятность ДТП резко возрастает в темное время суток и периоды утреннего тумана. Категория опасности по 5-бальной шкале - от 2 до 5 (в зависимости от времени суток и наличия рядом пьяного либо трезвого пастуха). Рекомендуемые действия при встрече. Сбросить скорость, просчитать траекторию, объехать, соблюдая безопасную дистанцию. В случае полного перекрывания стадом проезжей части - остановиться и пропустить. В случае особо нелицеприятного или хамского поведения пастуха, находящегося к тому же в состоянии алкогольного опьянения - остановиться, удостовериться в отсутствии кнута в руках у пастуха, провести разъяснительную работу (нанести легкие/средние телесные повреждения). Методы борьбы. Нет. Завершая данную классификацию, хотелось бы особо подчеркнуть, что она не в коей мере не претендует на абсолютную полноту, и является всего лишь частной попыткой автора на основании личного опыта обобщить и классифицировать такое многогранное и всеобъемлющее явление, как ПЕШЕХОД. Автор, в частности, допускает и приветствует существование других классификаций ПЕШЕХОДОВ, из которых, кстати, ему наиболее близка следующая: пешеходы в больших городах делятся на две основные группы - быстрые и мертвые…
    1 балл
  44. Выходит байкер из кафешки, тут на него наваливается толпа, валят наземь и заливают бутылку водки в глотку. И с криками "Ура, мы пили с байкером!" убегают. Встает, отряхивается и задумчиво: "А ведь любят, сволочи!" :) :) :)
    1 балл
  45. В простонародье все проблемы с электрикой в авто и мото называют «контакты». И это правда. Если контакты недостаточно чистые (окисленные), ток через них не проходит. Разумеется – мотоцикл не заводится или что-то не работает. Тем не менее некоторую вводную часть все же придется сделать. Итак, система электрооборудования любого мотоцикла состоит из множества различных цепей, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же месте – у источника питания. В состав системы электрооборудования входит множество подсистем, их число зависит от самой машины и ее сложности. Итак, основные электрические цепи, которые можно обнаружить на большинстве мотоциклов: - эл.цепь стартера (кроме мото с одним кик-стартером), - эл.цепь заряда батареи, - эл.цепь зажигания, - эл.цепь освещения, - эл.цепь сигнализации и контрольных приборов, - эл.цепь управления системой впрыска топлива, - эл.цепь управления двигателем, - эл.цепь противоугонной системы (встроенной или устанавливаемой дополнительно), - эл.цепи подогрева, дополнительного и развлекательного оборудования (на ряде туреров). 1. Минимальный набор инструментов и приспособлений для обнаружения пломок в электрике – это тестер. Все вы его видели и знаете теоретически, что это такое: маленькая коробочка со шкалой или со стрелочкой, из которого выходит два провода – красный (плюс) и черный (минус) с металлическими наконечниками. Лучше приобрести автомобильный, с помощь него можно снимать число оборотов с коленвала (тестер-тахометр). Это хорошо для чопперов, т.к. они лишены тахометра. Основные шкалы для работы нужны такие: до 20 V – и шкала сопротивления с таким вот значком – ????? (омега). Сегодня мы рассмотрим проблему №1 - вяло крутит стартер, мотоцикл работает недолго, глохнет, при следующей попытке стартер не крутит, а лампочки на приборке горят тускло. Это Проблема с зарядкой Небольшой экскурс в технологии: ток бывает переменный и постоянный. Генератор вырабатывает переменный ток. В очень старых скутерах на потребителя идет переменный ток. Но на современной мототехнике генераторы переменного тока через регулятор напряжения (выпрямитель) превращается в постоянный ток. Поэтому все оборудование на современных мотоциклах работает на постоянном токе. Мощность генератора зависит от кубатуры двигателя. Чем меньше кубатура, тем меньше катушки, постоянные магниты и т.д. И наоборот. Для того чтобы понять, в чем причина поломки (где прервалась эл.цепь), важно знать, какой генератор установлен на вашем мотоцикле. Ниже приведу примеры генераторов, а также возможности самостоятельного устранения некоторых поломок. 1. Генератор маховичный магнитного типа. При отсутствии зарядки и перезарядки меняются две катушки и реле регулятора. Постоянные магниты вращаются от коленчатого вала и практически не ломаются, не считая механических повреждений после ДТП или падения. (Такой генератор стоит практически на всех скутерах) 2. Однофазный генератор переменного тока. Катушки неподвижно стоят на двигателе, образуя круг (статор), внутри которого вращаются магниты (ротор). Здесь выходят из строя только катушки. (Сузуки Джиксер 250 70-х годов) 3. Более распространен на мотоциклах трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами и вращающимися катушками. Катушки прикреплены к корпусу боковой крышки, а магниты – к коленчатому валу. Чаще всего они работают в масляной ванне. Находятся под правой или левой крышкой двигателя. (Хонда Магна, ZZR 400, Сузуки Бандит 400, Сузуки RF 400) 4. Трехфазный генератор переменного тока автомобильного типа с встроенным выпрямителем тока и регулятором напряжения. Находится он снаружи двигателя, весело завывает, меняется очень легко, принимается всеми мастерскими по ремонту автомобильных генераторов. Самому можно без труда заменить реле напряжения и щетки – они находятся под крышкой генератора под тремя винтами. (Ямаха Диверсия, Сузуки Джиксер (до 95 года)) Реле регулятора. 1. Регуляторы напряжения (выпрямители тока) У каждого генератора эта деталь присутствует. И от того, как она себя ведет (чувствует), зависит состояние всех приборов, предохранителей и блоков реле. Это как у человека – если болит желудок, то и все остальные органы чувствуют себя не очень хорошо. Что представляет собой регулятор в мотоцикле? В генераторе автомобильного типа это подкова (диодный мост) и круглая «таблетка» (реле напряжения). Чаще всего летит «таблетка» или же щетки, их заменить просто. С другими проблемами поломок автомобильных генераторов лучше заниматься профессионалам. У других генераторов реле находится на раме мотоцикла, его найти несложно. Из-под крышки двигателя выходит три провода (три фазы) и через 40 см заходит в пластмассовый разъем, который вставляется в разъем реле, которое прикручено на 2 винта к раме мотоцикла. Из реле выходит еще 2-3 провода, идущих к аккумулятору – через предохранители и другие реле, заряжая его. А аккумулятор и питает вся бортовая сеть. Реле регулятора – это алюминиевая ребристая квадратная деталь черного или серебристого цвета. Она обязательно должна быть плотно прикручена к специальному штатному месту на корпусе рамы. Внутри находятся транзисторы, резисторы и бог знает еще что... потому что все это залито смолой, при удалении которой все внутренности разрушаются. Делается это, видимо, для того, чтобы мы не знали, что там внутри (шутка). На самом же деле – чтобы туда не поступала влага. Судя по себестоимости деталей, цена его должна составлять 3 копейки. Но продаются они очень дорого, я все же рекомендую не рисковать и не ставить себе самоделки – пследствия могут быть плачевными. Если начинаются проблемы с зарядкой, первым делом нужно выяснить, жив ли аккумулятор. Берем в руки тестер, включаем его на разделе «Вольты», ставим тумблер на 20 V, черный провод – к минусу, красный – к плюсу. Если на тестере указывается 12,5 V, то аккумулятор жив. При работающем двигателе зарядка должна подняться до 13-14 V, после того как заглушим двигатель, напряжение на АКБ должно показывать не меньше 12,5 V. Это – нормальная работа системы. Ставим заряженный аккумулятор. Он показывает 12,5-12,6 V. Пытаемся проверить его нагрузку нагрузочной вилкой. Если после проверки нагрузочной вилкой в течение минуты напряжение не упало ниже 12,5 – аккумулятор в хорошей форме. Ставим его на мотоцикл. Мотоцикл запускается легко, подключаем тестер. Он показывает 12,5 V. Это говорит о том, что аккумулятор не заряжается и реле не работает. Мотоцикл работает от питания аккумулятора. Ищем причину. Причина №1: обрыв провода. Ищем, устраняем, проверяем. Причина №2. Ничего не происходит – тестер показывает те же 12,5 V. Снимаем разъем реле регулятора. Плюс тестера ставим на выход фазы из генератора, минус – на корпус. Не забудьте переключить тестер на 200V. Главное – чтобы с каждой фазы шло ровное количество напряжения. Если напряжение одинаковое, то статор исправен и замены требует реле регулятора. Если же напряжение разное, то требуется замена и статора, и реле регулятора. Причина №3. Если зарядка на аккумуляторе при заведенном моторе будет больше 15 V, то бортовая сеть получает перегруз, в результате такой эксплуатации чаще всего выкипает аккумулятор, сгорают лампочки на приборной панели, реле, защищающие блок зажигания, реле и контакты электробензонасоса, блок зажигания. Эти же проблемы возникают при установки «не родного» или самодельного реле регулятора. Причина №4. Если же у нас при работающем двигателе тестер показывает 12,8 V (вместо 13-15 V), то происходит недозарядка аккумулятора. При включенных фарах он разряжается, ездить в таких условиях опасно, но можно, т.к. вреда особого это не приносит и приведет в итоге к замене аккумулятора. Меняем реле регулятора. Если после замены реле регулятора у вас не наступили улучшения или они недостаточны, есть совет – поменяйте статор на неоригинальный, реле ругулятора на неоригинальное и АКБ. Тогда у вас пропадут все проблемы и все предыдущие переборки карбиратора окажутся работой впустую. Потому что при плохой зарядке и плохом аккумуляторе мотоцикл становится вялым. Итак, советы. Плохой контакт в колодке соединения реле регулятора. Между реле регулятора и генератором не предусмотрен предохранитель. Поэтому если есть плохой контакт, то может выйти из строя как реле, так и одна из фаз статора. На колодке выгорает целый фрагмент, а еще хуже, когда провода переплетаются и возникает короткое замыкание. Поэтому как и у зубных врачей (привет Доктору из Хулиганов), главное – профилактика. Зубы мы чистим каждый день, а контакты тоже любят чистоту. Поэтому один раз в начале сезона либо читсим контакты вручную маленькой наждачкой, либо покупаем два баллончика: «очиститель контактов» и «смазка для электроцепей/контактов». Раскрыли разъем, спрыснули очистителем, затем смазкой и только потом соединили контакты. Эта простая разовая за сезон операция может очень хорошо сэкономить ваши время и деньги. Замена статора. Для замены статора надо открутить боковую крышку двигателя, предварительно налонив мотоцикл в другую от расположения крышки сторону – чтобы не вытекло масло. Откручиваем крышку, снимаем ее и чаще всего на 4- или 6-гранниках крышки прикручен статор. Откручиваем статор, прикручиваем другой, ставим новую прокладку (без использования герметика) и собираем все в обратном порядке. Важно не перепутать болты местами. Неплохо было бы поставить датчик зарядки аккумулятора. Стоит он недорого, устанавлявается легко, в любой разрыв красного провода – плюс, черного – минус. Плюсы – всегда можно проконтролировать зарядку и не выехать из населенного пункта с неподготовленным аккумулятором. Если у вас умерло реле и пропала зарядка в дальнобое, а вы одни, то до дома можно доехать, но для этого в дороге придется купить аккумулятор – пусть даже и нештатный. К нему придется докупить удлинитель минусового провода. Периодически останавливаясь в придорожных сервисах, надо подзаряжать оба аккумулятора, заменяя их, и тогда днем, без включенных фар, на пятой передаче можно проехать довольно далеко – на одном аккумуляторе. Если у вас сильная перезарядка, то также можно ехать только на аккумуляторе, отсоединив разъем от реле. Если вы едете с другом или группой друзей, то тут все очень хорошо. Каждые 2-3 часа отдаете свой аккумулятор другу на подзарядку и пользуетесь его аккумулятором до его разрядки. Еще одна проблема: часто летят генераторы, а также блоки управления зажиганием, когда не до конца закручены клеммы аккумулятора – плюса или минуса. Их надо хорошо затягивать, иначе идут перепады напряжения и много чего может перегореть. Если на трассе разрядился аккумулятор, не идет зарядка, а до населенного пункта далеко и машин нет, то выход один – идти за подмогой, бросив мотоцикл. Если нет тестера или желания копаться в мотоцикле, то первые симптомы проблемы с зарядкой выявляются визуально: если ближний свет фар на холостых оборотах при 1000-1500 оборотах горит тускло, а при увеличении оборотах загорается более ярко, а при еще большем увеличении не увеличивается, значит, с зарядкой все нормально. Если же на холостом ходу или при бОльших оборотах двигателя происходит мерцание света («моргание»), то это стопроцентная проблема с зарядкой. Свет фар должен быть стабилен. Если на холостых оборотах свет яркий, а при увеличении оборотов все ярче, то идет перезарядка. Дальше ехать при такой зарядке не рекомендую. Тусклый свет фар при нажатии на кнопку стартера, стартер крутится очень вяло и мото не хочет заводиться, свет при запуске почти гаснет – умер аккумулятор, потому что нет зарядки или потому, что старый. copirait by vicgain.sdot.ru
    1 балл
Эта таблица лидеров рассчитана в Москва/GMT+03:00
×
×
  • Создать...