Лидеры

2900 км. После пары неудачных падений начал отваливаться хвост. И фиг бы с ним, но на хвосте висит номер, а пролюбить его в говнах - это очень обидно. После недолгих размышлений, поездки в магазин и небольшого шаманства получилось вот что: И собсна крепление: Описание: Два толстых уголка, зажаты крепежной пластиной надхвостья. На них завешена крепежная пластина, к которой прикручена вырезанная из старого хвоста подсветка номера. Болты М5х15, гайки с пластиковыми стопорными кольцами. Между крепежной пластиной и номером - кусок резины от велокамеры. Вроде бы надежно. В пластике стоп-сигнала просверлены две дырки, и он через металлическую пластину прикручен к пластиковому надхвостью. ToDo: 1. Для эстетики скрепить уголки и пластину еще парой болтов 2. На подсветку номера повесить водонепроницаемую фишку - чтобы в говнах откручивая два винта снимать номер вместе с подсветкой

Наконец-то собрал своего боевого друга! мотоцикл просто класс!!! Покупал в коробке. Собрал сам часа за 3! ничего сложного нет! Спасибо всем на форуме за полезную информацию! Спасибо Джокеру за хорошую работу и помощь! Правда осталось несколько болтов и гаек, куда их прикрутить таки не нашел! Сходу сгорел предохранитель, благо китайцы положили запасной! Но самое неприятное было вечером после всего двух поездок!! Поймал гвоздь в заднее колесо!!!))) Зато есть повод снять колесо и смазать задние подшипники, ось маятника и амортизатор, скрипит при движении!!!

И ещё:по спидометру разгонял до 105 км/ч.Начинаешь чувствовать себя довольно напряжённо.Это не мотоцикл,динамика,центр тяжести и прочее-совсем другие.А 125...Да ну на...

Добавлю. Если зазор меньше указанного то будет цокот, так как нет компенсации зазора на горячем движке. Еще нюанс. чем больше зазор, тем меньше открывается клапан, так как растояние от клапана и до пятака коромысла большое и поэтому при нажатие меньше открывается, чем грозит это Константиновичь написал, добалю чтобы стало понятно про фазу, фаза при этом меняются по времени открытия и закрытия из-за этого будет не довпрыск и недовыхлоп. Вот и все. На примере ты бежишь и тебе нужно глубже дышать, но кто-то тебе пытается прикрыть рот - это всос. Другой пример, ты писаешь с огромным напором и кто-то решил тебе пережать член, ты пыжишься чтобы выссать все но это происходит долго и неприятно - это выхлоп.

Всем привет. Только приобрел данный агрегат после 400ки спорт тура. Фоток пока нету, зато есть уже первое впечатление. 1. После спорт тура решился проехаться по лесу. Шею не свернул, но IRBISa посадил на мель -))) Это я думаю + 2. Пропал спидометр. поломка со стороны колеса (привод). Надеюсь обкатать без серьезных поломок, а дальше пойдет переделка всего до чего руки дотянутся.

Вот почему сразу китайская техника виновата? Пятьдесят раз писали что нет смазки в шаровых. Я как купил, сразу все смазал, включая тросы и направляющие тормозных суппортов, протянул, и ходит без намека на всякие бряканья. Это, видимо, должны делать дилеры, но им главное продать...

На 98-м?А смысл?С диодами можно согласится,себе такое же поставил.Насчёт 125 км/ч-ну,не знаю,не знаю.Мог бы сказать что все 160.А кто проверял? А насчёт стекла-есть сомнения.То,что насекомые не летят,в харю не дует-это чудесно.Но!Тебя фура обгоняла на трассе?Это когда сначала толчок в спину,а потом-тянет следом?А теперь представь,что в дополнение к имеющейся неслабой парусности ещё и лобовик будет стоять.Я сначала хотел поставить,но,подумав,не стал.Именно потому,что часто езжу по шоссе и меня обгоняют те самые фуры. Впрочем,это моё мнение.

Который без ПТС легче весом, и говорят по злее движок(нет балансира), а так же у него жестче задняя подвеска в стоке(зато не умирает аморт), более мощная 530 цепь. В осльном различия тоже есть небольшие, а так такой же почти)

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry53364 вот есть про аморт.

Хм, после слова "больше" нужно, наверно, либо тире, либо запятую было влепить, не?) "казнить нельзя помиловать"

Влад не мути воду, я вот например не хочу зачищать швы, хочу получить посылку и поставить сразу багажник на место без лишних телодвижений!

Львиную долю трудозатрат составит обработка швов, покраска. Практически каждый сможет сам это сделать. Может увеличить количество багажников за счёт отказа от этих операций? Меня бы очень устроил такой полуфабрикат :)

Спицы у нас 5,5, устройство для подтяжки - я сделал из обычной гайки, пропилил в ней болгаркой прорезь.

Да, всегда пожалуйста )Тогда бы я все таки остановился на модуляре. Челюсть вверх поднял у шлема, свою вниз сдвинул и закидывай туда сникерсы )Только на дороге надо рот особо не открывать, а то там много чего летает:-)Если серьезно, то бери модуляр,конечно.

Привет! Мигание поворотников я отключил, дабы не вводить в заблуждение других участников движения при повороте. С левой стороны под белым кожухом с релюшки сдергивается один проводок и все. В диапазоне 4,5-5,0 тыс. об/мин появляется вибрация от движка (видимо резонансные явления), об этом пишут на всех форумах. У некоторых пропадает после обкатки. Врожденный косяк.

дело в том, что эти мотоциклы в разных классах, как разница между "ехать" и "газить", если ттр рулит в классе "ехать", то в класс "газить" он по своей природе не попадает, а Racer Enduro RC250XZR спроектирован как начальный мот в классе "газить" мелкие недочёты всё это можно простить, самое главное это подвеска, вот если она кака, тогда всё печально, если хоть капельку отвечает классу "газить", то это обнадёживает, заднюю звезду на пару зубов побольше, и уже можно будет и прыгать и скакать, и через брёвна перепрыгивать и на заднем колесе ездить, одним словом "газить"..

Поздравляю! Нас все больше это радует!))

Не в порядке спора, но на рычаге написано про ненагруженную подвеску при регулировке провиса.

Опыт - дело наживное, а вот таким отношениям остается только позавидовать!

Приборная панель очень плохо читается,чтобы отследить тахометр нужно тчательно и долго присматриваться(цифирки мелкие,полосочка из ж/к еле видна) а если едешь по пересеченке вообще нихрена не увидешь. С цифирами спидометра чуть лучше,но эта голубая подсветка... короче китайцы как всегда перемудрили... Вот эта панелька гораздо информативные:http://youtu.be/qqZVuwp691Q.

Скоро получаем обновлённый Барс, будет новая приборка , дуги и натяжитель цепи. Обратите внимание на табличку и не удивляйтесь.Вот так их собирают.

Не надо так заморачиваться с маслом. Движок не высокооборотистый. Главное, что бы масло просто БЫЛО. Ездите и мозг себе не тра..те. Если, что и развалится, то вряд ли в движке, который копия нормального японского

Разгар лета... Как сказал поэт- "О лето красное, любил бы я тебя, когдаб не зной, не комары да мухи." Я бы добавил - И трава в рост, и заросли непрницаемые. :) Однако мы не сидим дома, и не нежимся в НИВЕ, а продолжаем собирать в свою коллекцию дороги области,да и так - а ну как война! Знание "тайных тропинок" очень пригодится в партизанском деле. B) А езда сейчас бедОвая! Больше похожа на тяжёлую работу чем на развлечение - семь потов сойдёт пока пролезешь через переплетение кустов, лиан, крапивы... Да и в простой траве - так рулём "наотыгрываешься" стараясь не завалиться на кочке, колее, яме, бревне..., что ощущение как после брусьев или турника. А тут, вдруг, попавлась такая вот "экзотика" - и, кстати, очень скрасила езду по "зелёному мареву джунглей". - Это вода размыла водовод под дорогой, возвращатся не стали, так-как решили, что между двух труб мот должен пролезть, дальше - "дело техники". Сложность была и в том, что камни там, мало того что мокрые и скользкие, так ещё и неулежались толком и шевелятся под ногой как живые - грунт зыбистый. Конечно, можно было поднять мот на заднее колесо и по триальному - с берега на трубу, с трубы на камешек и снова на берег, или пролететь ходом как спортсмен-эндурист... :D Но, решили не рисковать здоровьем и преодолеть сей участок "по пластунски" - проведя, через узкое место, мот в ручную, а далее проехать "рывками" плотно стоя ногами на грунте. На выезде колёса попали на две ступеньки - и перед передним ступенька и перед задним, что-бы попусту не газовать и не тратить силы на пихания - ступеньки чуть подкопали. Супруга отчаянно "виснет" на мотоцикле так-как боится, что я завалюсь на тех камнях и чего-ниудь себе сломаю :). http://video.yandex.ru/users/mishencko-eger/view/11/

Ты просто видимо не сталкивался с такой необходимостью. Вот представь: жара 30 с +, впереди, ну пусть будет, 500-600 км которые тебе надо пройти за день, едешь, через 20 минут ты захотел попить, остановился попил. Дальше едешь, опять через 20 минут захотел пить - опять остановился. и так весь день. За 20 минут ты проезжаешь примерно 23 км., на каждую остановку тратишь 1-2 минуты. А помимо питья есть еще другие поводы для остановки которые не требуются так часто. А на жаре пить очень хочется, да и обезвоживание быстро настает. У меня лично уже через 10 минут на моте сушняк, а на машине нет такого.

Представляю едешь на мопеде ,на баке небольшой раскладной столик на нем первое,второе и компот,открываешь шлем-типа модуляр ......И начинаешь удивлять по немного проезжающих рядом с тобой автолюбителей)))

У меня та же фигня: по щупу после залитого литра по щупу на максимуме, в окне между мин и макс. Долил на глаз грамм 40-50. Ровно поставить мотоцикл тоже надо умудриться. Не по уровню же выставлять его :)

На работе было скушно и я решил сделать багажник... вот что получилось. Труба диаметром dh=20 мм. и проволока 8 мм.

Постигло меня сегодня большое удивление вот какого плана: решил поменять лампы поворотов на светодиодные. Ставлю один светодиод, проверяю - работает. Красиво. Ставлю второй (на другой бок), проверяю - работает. Радостно ставлю еще два светодиода - и при включении начинают мигать все поворотники. Не, конечно, аварийка - вещь полезная, но не вместо поворотов же ) ЗЫ: после замены задних поворотников на лампы - все вернулось в норму ЗЗЫ: разобрался. Пакость в лампе в приборке - она замыкает собой ВСЕ поворотники... по ходу попутно ограничивая ток на неактивную сторону... а светодиодам тока хватает. Решение - выкинуть на фиг лампу из приборки, либо перековырять проводку и поставить ДВЕ лампы - под правый и левый повороты.

Встречается Путин с Обамой и говорит: - Что это с тобой мы как дети, в разных песочницах играем. Всё по отдельности, да по отдельности. Давай проведём совместные!! военные учения. Обама изумлён, глаза вытаращил, не знает что ответить, мнётся, видно, что не хочет. - Ну, а как ты себе это представляешь?? - ПФФ.. Ну, как! Мы отправляем тебе в Америку своего "Воеводу", ну а ты своими европейскими ПРО будешь его сбивать! У Обамы глаза выкатились. - Да ты что? А если не собьём? - ПФФ.. Да тож учения! Не война! Ну, мы второго отправим.

Здравствуйте товарищи!Один из наших форумчан Jeka007 выкладывал фотографии защиты картера для нашего коня из защиты картера от ВАЗ 2101-2107 В общем воспользовавшись его идеей сделал аналогичную защиту и закрепил ее уже на мотоцикл! Была куплена защита картера в автомагазине БИ-БИ за 88рублей!Были использованы U-образные болты и самоконтрящиеся гайки с наполнителем и фиксатором резьбы М-6 (куплены в магазине метизы стоимость 160рублей30копеек=)) )в количестве:4 U-образных болта,8 самоконтрящихся гаек!Далее просверлено 8 отверстий для крепления защиты,от передней части обрезано примерно 2 см. защиты,вырезано отверстие для сливной пробки! Далее:закрепил защиту картера только за нижние трубы рамы без всяких резинок,резонации нет совсем!А да получается 4 точки крепления!Вот вроде и все!=))) А да еще я покрасил ее перед установкой в нормальный черный цвет,теперь как заводская!=))) Используемый инструмент:Дрель,болгарка или ножовка по металлу,напильник круглый и полукруглый,плоский напильник! В общем закончил я полностью изготовление защиты картера!Установил на мотоцикл,ну и собственно вот как она выглядит на мотоцикле!

Как вам обзорчик моего сабжевого мотика

Замена воздушного фильтра (изготовление нового воздушного фильтра) После того как на мотоцикле хлебнул воды и напрочь убил воздушный фильтр, решил изготовить новый (т.к. штатный купить не смог - их просто нет нигде) 1. Зашел в автомагазин и по одному из размеров подобрал фильтр (От какой машины точно не знаю, но по маркировке SCT SB 207 цена 150р. ) 2. Ножом вырезал часть ненужного фильтра до необходимого размера (Оставшийся кусок можно использовать для изготовления еще одного фильтра, отрезав края от старого фильтра) 3. Склеил два куска фильтра суперклеем (Как показали результаты, можно использовать клей для потолочной "пенопластовой" плитки. Он заменит: и момент, и силиконовый герметик) Бумагу фильтра проклеил моментом. 4.5. Силиконом герметиком промазал место склейки (для надежной герметизации) Итого: новый фильтр примерно за 250р. (из оставшегося куска фильтра можно сделать еще 1 или 2 фильтра)

Об обкатке мотоцикла, а именно его главной части - мотора, всегда много споров и дебатов, но я не буду об этом. Я хочу рассказать метод, который использовался много лет назад и до меня.. Этому методу более 30 лет. Пусть многие скажут что это дурь, глупость и это все не правильно - я спорить с ним не стану, а просто буду делать по своему не за упрямства, а потому что я сам так делал на - мопедах, мотоцикла времен СССР. Первую часть наверняка многие из Вас читали в (старом) ФАКе- стендовая обкатка и первые выезды.. Если кто не знает, то я скажу, что данный двигатель дефорсирован (снижена мощность принудительно) за счет глушителя, карбюратора и жиклеров - это малость о чем я Вам сказал.. Из этого вывод - потенциал у моторчика есть и очень не плохой !!! Но об этом потом, сейчас про обкатку и что для этого нужно ! Далее, что нужно делать для успешной и удачной обкатки, чтобы потом двигатель работал хорошо, надежно. Первое - частая замена масла, ни менее 4 раз до пробега 1000 км. Можно 5 раз, будет только лучше. Промывка двигателя не менее 2 раз до пробега - 1000 км. Применение присадки ER (добавка в масло) согласно инстукции применяемого масла, при каждой замене масла. Не штурмовать броды, очень высокие холмы, не перегревать двигатель(всегда) не подвергать резкой перемене температуры(погружение в воду) до пробега 1000 км и на всем сроке эксплуатации. Использовать масло только согластно инструкции производителя, НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ. Давать передышку двигателю - 40-60 мин. пробег \ 30-40 мин. отдых первые 500 км. Пробег от 0 до 100 км. Скоростной режим первые - 30 км\час \ передачи 1\2\3 первые 30 км. с остановкой для остывания Скоростной режим первые - 40 км\ час \ передачи 1\2\3\4 вторые 30 км. с остановкой для остывания Скоростной режим первые - 40-45 км \ час передачи 1\2\3\4\5\ остальные 40 км. с остановкой для остывания Пробег от 100 до 200 км. Скоростной режим держать не более 50-55 км в час. Чаще перебирать передачи - вверх и низ. Заменить масло при пробеге 200 км и промыть двигатель автомобильной промывкой ( не маслом) пятиминутка - слить масло, ввернуть сливную пробку - залить 1 литр промывки пятиминутка - запустить двигатель - дать поработать на холостых 1-1,5 минуты не добавляя оборотов ручкой газа - вывернуть пробку - слить промывку - дать отстояться двигателю до полного слива промывки - ввернуть сливную пробку - залить масло - запустить двигатель. Пробег от 200 до 450 км Скоростной режим держать не более 55 -65 км в час. пробег от 200 до 300 км. Скоростной режим держать не более 60 -70 км в час. пробег от 300 до 400 км. Скоростной режим держать не более 60 -75 км в час. пробег от 400 до 450 км. Заменить масла при пробеге 450 км. Пробег от 450 до 700 км ( подготовка к раскрутке двигателя) Скоростной режим держать не более до 75-80 км в час максимум . пробег от 450 до 550 км. Момент истины настал для Вас и двигателя. пробег 550-600 км. Выберите ровный, асфальтированный участок дороги максимально длинный !!!! Оденьте всю защиту тела которая у Вас есть, возьмите у друга или купите !!!!! Проверьте давление в шинах перед\зад и доведите давление в шинах до 2.1 атмосферы. Сгруппируйтесь. Начните движение с большой динамикой - выкручивая ручку газа практически до максимума, переключайтесь и на каждой передаче старайтесь делать максимальный разгон, на пятой передаче разгоните мотоцикл да максимальной скорости на 2-3 минут, после чего включите нейтраль или выжмите сцепление, сбросьте "газ" и накатом проехать 3 минуты и далее продолжайте движение до места в обычном режиме со скоростью не более 80 км в час. Заменить масла при пробеге 700 км. Снятие и очистка сеточки масляного фильтра. Промывка двигателя пятиминуткой(смотрите пункт выше) Пробег от 700 до 1000 км (выход на максимальную мощность) Скоростной режим не превышать более 80 км в час, движение по ровной дороге на данной скорости 80 км\час можно держать постоянно ! Проверьте все соединения карбюратора, если требуется то сделайте протяжку карбюратора, и всех резьбовых соединений мотора и всего мотоцикла, проверьте работу привода и самого сцепления, при необходимости отрегулируйте (периодически), проверьте затяжку колес и так далее... Пробег 1000-1050 км. Выберите ровный, асфальтированный участок дороги максимально длинный !!!!(подробности смотрите выше) Начните движение с большой динамикой - выкручивая ручку газа практически до максимума, переключайтесь и на каждой передаче старайтесь делать максимальный разгон, на пятой передаче разгоните мотоцикл да максимальной скорости - когда мотоцикл упрется в предел скоростного режима и не сможет далее развивать обороты или начнет как бы "троить", сбросьте газ ровно на столько, чтобы звук двигателя выровнелся и перестал "троить" На максимальной скорости проехать 10-15 минут, после чего включите нейтральную скорость, или выжать сцепление и проехать накатом как можно дольше при этом чтобы двигатель работал на холостых оборотах!!! Отановиться, дать отдохнуть двигателю 15-20 минут и далее можно ехать на желаемой Вами скорости.. Советую, после достижение максимальной скорости, каждодневно не эксплуатировать мотоцикл в таком режиме!!!! Оптимальная скорость 90-100 км максимум !!!! Рекомендую - один раз, каждые 700 - 1000 км, выходить на максимальный режим - КРАТКОВРЕМЕННО !!!!!!!!! Далее эксплуатировать мотоцикл в нормальном режиме до 100 км в час по штатному спидометру - эта скорость для него не предельная и поэтому он ее будет переносить очень хорошо !!!! Вот так я раньше обкатывал свою двух колесную технику, далее автомобили производства СССР, все они жили счастлива и меня не подводили..Были проданы и перепроданы, некоторые еще живут и ездиют !! А некоторые умерли в кривых руках колхозников.. на все машины я всегда вел свой паспорт где указывал что, когда, на каком пробеге менялось, ремонтировалось, какие использовались гарючесмазочные жидкости и присадки... Всем Удачи !!! С Уважением, Олег !!! ( Дырчик)

Для дальняка вполне! Побрендистее резину и цепь, поменьше число главной пары (выше максималка), ну и ветровичёк. Всё! P.S. Чуть не забыл... Ещё хорошую прокладку между рулём и сиденьем... :) Рукастую и головастую... Я согласен, что качество китая растёт и даже соглашусь, что уже лучше бывшей и у меня отечественной техники, но в этом году пока так!

Редуктора не разрабатывают под каждую модель. Просто ставят 17-тый редуктор под 17-тое колесо. 21-вый под 21-вое... Поставил вместо спорт-резины дорожную на 3-4 см выше. Спидометр стал показывать на 10-15 км меньше. И по пробегу на 200-300 км меньше на 2 тыщи км. Правильно стал показывать. Редуктор под эту резину. А дёрганье у меня всегда лечилось заменой троса.

все как надо это когда сам все перебрал до винтика :)

Что требуется: ключи на 22, 14, голова на 12, масло на заливку, поддон для слива масла, мерный стакан. Последние 2 пункта покупаются в любом хозяйственном за сумму эквивалентную 150 руб. Все работы с легкостью производятся в одно лицо. Производитель рекомендует FORK OIL SS-08, ее кинематическая вязкость, мм^2/с = 36.8, что соответствует 10W. Порядок действий: 1. Ставим мотоцикл на подиум 2. Снимаем защиту вилки 3. Откручиваем суппорт переднего тормоза от вилки и снимаем его. Пусть висит на тормозном шланге. 4. Откручиваем и выкатываем переднее колесо, не забыв отсоединить привод спидометра 5. Ослабляем крепление перьев к верхней траверсе 6. Ослабляем верхнюю крышку перьев 7. Откручиваем болты крепления вилок к траверсе (вилку придерживаем, иначе может вывалится) 8. Откручиваем крышку перьев (со штока вилки тоже) 9. Сливаем старое масло. Переворачиваем перья. Периодически прокачиваем 10. Заливаем новое 11. Собираем в обратном порядке. Объем заправочного масла из сервисмануала 330 мл. СервисМануал.pdf 979,33К 14 Количество загрузок: В сумме 660 мл. Вот фотография масла слитого с обеих перьев Видно ,конечно, не очень (фотографировал на поворотник), но! Мерный стакан объемом 0,5 литра... Уровень масла не доходит до отметки 500 мл. => масла с завода было залито меньше чем надо. Размышления по поводу количества масла: --- Серега Пан --- Важно! Мануальное колличество масла в перья 660мл не верно! Выходит по 330мл на перо - при таком раскладе пружина работает на половину, внутри вилки и на сальники коллосальное давление, ход вилки сокращается на 20/25%. Вилка встает колом уже чуть больше половины хода. Сливаю масло со своих перьев - 450мл, это по 225мл на перо! Куча экспериментов, находим оптимальный объем масла в перо - 260Мл. На жесткость вилки влияет только пружина! Ее характеристики и качество. Вязкость масла влияет на время отклика, насколько быстро вилка распремляется после сжатия. Эта жесткость влияет на ощущения при вождении и сцепление с дорогой. На то, на сколько ваш мот просядет под нагрузкой, масло не влияет ни как. На сжатие должна работать только пружина (260мл) а не подпирать масло (330мл) Масло должно быть залито столько, чтобы при полном сжатии пружины, когда хода уже нет, масло было сжато, но не предельно. Масло должно работать только на возврат. Ко всему этому пришел прочитав несколько статей, но больше экспериментируюя около 3х частов со своими перьямь. Сейчас (260мл) если конец пера упереть в пол, а там где болт, через майку упереть в пузо, то при моем весе 106Кг, если прыгать немного, мне удается полностью сжимать пружину и стучать ограничителем хода. Т.е. как при 330мл не масло подпирает вилку (ее излишек) а пружина, как и должно быть, по МОЕМУ мнению. На возврат вилка работает отлично. Масло Motul 10W по 260мл на перо. С завода чуток недолили - 225мл, сливал сутки и протирая на суха геде достать. Можно налить 330мл, вилка будет работать на треть хода меньше, будет очень жестко стопориться на 75% ходу и скорее всего это не гуд сальникам. Хотите камнями закидайте. Я экспериментировал, это мое мнение и я сделаю так! Всем добра))

Замена штатных рычагов тормоза и сцепления на короткие Рычаг тормоза ("Рычаг тормоза KAYO KLX,CRF (W450048)") Откручиваем стоковую, прикручиваем новую, регулируем, наслаждаемся :) Рычаг сцепления ("Рычаг сцепления в сборе KAYO KLX,CRF (W100012)") В отличие от рычага тормоза, здесь меняется весь механизм в сборе. Надо учитывать, что на стоковом механизме есть крепление для зеркала заднего вида, а на "коротком" его нет. Кронштейн для зеркала нужно будет докупить. Например такой: Действия при замене: 1. Отсоединяем тросик сцепления 2. Откручиваем 2 болта, крепящие рычаг сцепления к рулю 3. Снимаем старый рычаг 4. Прикручиваем новый рычаг 5. Присоединяем тросик сцепления к новому рычагу 6. Регулируем сцепление 7. Регулируем наклон рычага Результат:

Аналоги стоковой свечи: Denso обычная (Nickel) X24ESR-U - имеет зазор 0.7mm. Denso иридиевая (IRIDIUM POWER) IX24 - имеет зазор 0.8mm. Denso иридиевая (IRIDIUM RACING) IXU01-24 - имеет зазор 0.8mm NGK обычная (Nickel) 7162 - имеет зазор 0.7mm. NGK иридиевая (IRIDIUM) 6681 - имеет зазор 0.7mm.