Лидеры

Привет Барсоводы!!! Про маятник.Я свой переделал под 4 202 подшипника.Варианты с более большими не пойдет, т.к.двигатель будет задевать.После сварки втулку откалибровал тем же подшипником,пришлось его выбросить (капец ему настал).Фотки я раньше выкладывал,Где то в октябре,ноябре.

Всем доброго утра и хороших выходных!

Намонтировался от души, вроде резал резал, а один фиг длинно получилось)))

Очень хотелось бы посетить,данное мероприятие. Но работа,работа и только работа. Я вот успел с Аксайскими парнями 8 мая попасть на мотопробег посвященный дню победы.сопровадили ветеранов по аксайскому району,посмотрели митинг на монастырском что возле Старочеркасска и домой.

Круизер для города - это оксюморон. По поводу кофров - какая мелочевка? О чем вы? В каждый кофр влезает по три кило мяса и сикалка красного. Уверяю вас.

Сейчас резину заклею,поставлю да прокачусь,погляжу как такое соотношение звезд себя ведет,если не устроит,поеду на моте завтра за новой звездой,что б уже по месту ее померять.Да натяжитель весчь,завтра хочу в гараж заехать сделать центральную подножку да и натяжитель заодно сварганю)Че я не сварщик что ли?)))

влезет,я на 17 езжу. на 18 мне тяги маловато. цепь одинаковая на яве,минске,восходе,и муравье. только длинной отличаются можеш брать любую. а так да главное что движка цела а остальное это все фигня..... там ранее я писал про натяжитель цепи самодельный,вот как раз от таких случаев классно помогает.

что сказать - что сказать .... БЕРИ!!! Дальше разберешься твоё-не твоё, а вообще 148 страниц форума и никто не хает этот мот... Видимо это что-то значит.

Вернулся из Липецка, где был на сборах . с 4 по 9 точили эндуро технику Т4 вел себя достойно. Тренер брал его показывать технику, после чего чморил японоводов : " пенсионер ( это обо мне ) на кайо может а вы почему не можете?" :-) кайо по итогам сборов пострадал заметно меньше меня. У меня ожог, несколько ушибов и растяжение, а у него только порваная обшивка сидения ! мы с кайотом на третем снимке берем бревно .

стяжкой груза маятник притягиваем к багажнику и хоть обрегулируйся. сейчас уже не заморачиваюсь, натягиваю с запасом, пусть лучше немного болтается.

Пробовал с калильным числом 7, в прошлом году показалось что 8-ка плохо очищается. Так вот 7-ка всегда белая, даже когда смесь богатая до того, что в глушак стреляет :) Положил ее в кофр в качестве запасной и вернул родную.

А к чему такой огород когда есть родная хорошая лампа http://www.china-moto.ru/forum/topic/4987-тюнинг/page-14

Николай привет! Смотри внимательно на задний тормоз, он "любит" колодки подклинивать, в результате колодки стерты и "синий" торм. диск.

Всё нормально у меня на новом тоже была белая винт покрутил стала похожая на твою потом по черней стала опять покрутил так что не бойся покручивать , пишут что когда белая это хуже чем чёрная движок перегревается .Вот немного про карбюратор ;; Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси. Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно глубоко заблуждаются. Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие. Так, винт качества может отвечать только за настройку карбюратора на низких оборотах. На средних оборотах регулировка качества проводится перемещением иглы дросселя. На высоких оборотах достаточное количество бензина в отношении к воздуху может обеспечить только установка главного жиклера большего сечения.

была такая шляпа на альфе из за комутатора. Чуть переделал проводку чтоб комут не менять, теперь датчик хола на массу через замок и все ок!

Привет для эндуро могу предложить ирбис ТТР 250 с птс отдам за 60тр. Мот 14 года пробег 3500 км без нареканий.

Вот и подтверждение, что он управляет топливом. Все твои выводы правильные ;). Нужен жиклёр холостого хода с меньшей производительностью.

Р.Ока

В прошлом году

Мы собираемся ехать 20-го,основное действо-21-го. 20 вечером заезжаем на поляну,где располагаются клубы реконструкторов. Шашлык-машлык,пиво,общение,палатки. Следующий день собственно само мероприятие и радиальные выезды по окресностям!)) Если будет тепло возможны вот такие "Спа-процедуры")))))

Вот информация по существу. У нас все подшипники шариковые, коленвалу всё равно с каким маслом и при какой температуре работать. На скольжении только распредвал и коромысла - нагрузка маленькая и всё равно на каком масле и при какой температуре работать. Самое интересное у поршня. Народ выкладывал тут данные о температуре внешней стенке цилиндра. Пишут что до 150град перегрева не чувствуется, со 170 мотор явно работает не так, пропадает тяга и прочее. Т.е. критично как раз рассматривать именно температуры 100-150град. Именно в этом диапозоне работает поршень, и именно при его превышении у масла должны остаться хоть какие то смазывающие свойства чтобы не убить мотор с первой попытки. Вот интересная таблица. Нас вряд ли интересует левая часть таблицы, она интересно только для тех кто хранит мотор на улицк и заводит в мороз. Середина интересует тех у кого мотор с водяным охлаждением. А вот правый столбик это для нас. В нём самые интересные цифры. Думаю выводы сами напросятся в сочетании со следующим приблизительным графиком :-) Тут вобщем то становится понятно что во первых лить автомобильные масла sae5w30 не надо, во вторых лить sae50-60 бессмысленно. Но это не всё. Это только общие требования стандартов. В реальности правый столбец может очень сильно меняться если масло сделано по каким то требованиям производителя мотора. Например у фольксвагена есть масла 5w40 с разными требованиями которые обозначены рядом цифр на банке. Вроде ерунда, но в них кроется многое. Есть масла у которых при 150град вязкость строго больше 2,5 и строго меньше 3,5, а есть у которых строго больше 3,5 без верхнего ограничения. Т.е. если на масле есть допуски производителя техники, то это может обозначать что масло нам подходит, а может означать что не подходит :-) Только изучение всех данных на масло или как минимум требований производителя техники даст понимание подходит или нет. Дешёвые масла 15w40 подходят точно :-) Теперь обратимся к специальным маслам. С ними всё интересно. Например масло sae10w30 судя по первой таблице не самое идеальное. И sae30 вроде ничем не лучше. Но находим в сети документ по специальному маслу для малых четырёхтактных моторов комерческого назначения, т.е. газонокосилок и генераторов (хотя у него допуски и по мотоциклетным нормам там тоже прописаны, в т.ч. по сцеплению) http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2217.pdf и ищем строчку High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D4683 @ 150°C, 1.0 X 106 s.-1 ), cP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Каково? Уже 3,3сст. Сейчас лень искать, но самое простое масло sae30 вообще имело при 150град вязкость 3,5сст. Причём есть и ещё плюсы. Масло sae30 сделано без заущающих присадок, а это значит оно будет более стабильным при дальнейшем повышении температуры во первых, а во вторых при многократных нагревах дольше прослужит без уменьшения вязкости. Есть ещё много вопросов по API SG, именно такое часто имеют мотоциклетные масла. Вроде API SN лучше для мотора, а его не делают. Всё дело в том что масла класса выше чем SG делают на других антизадирных и антифрикционных присадках. И эти лучше (для автомобиля) присадки прекрасно смазывают все детали мотора и кпп мотоцикла, но при этом присадки значительно быстрее теряют свои свойства. В буржуйских журналах писали разнице в сроке службы в 1,5-2 раза. Но нам конечно интересно в абсолютных цифрах. Они там писали про какой то здоровый четырёхцилиндровый мотоцикл. Так вот на нём автомасло гарантировано выхаживало только 5ткм, а мотомасло 8-10ткм. Здесь кто нибудь меняет масло через 8-10ткм, особенно из тех что льют самый дорогой мотюль? :-) Таких я думаю нет. А уж в наших китайцах конструкции 60х годов впринципе невозможно испортить что либо автомаслом, тем более что даже 5ткм его никто не использует. Отсюда немного выводов. Первое - автомасла лить можно и нужно, деньги любят счёт. Лить надо 15в40, 20в40 или 25в40 (кстати последние применяются на грузовиках и дороже). Если встоёт вопрос купить дорогое масло и отъездить 5ткм или купить масло в три раза дешевле и поменять его два -три раза, то второй вариант предпочтительней. Единственная оговорка не стоит лить те масла которые прям на упаковке подписаны что они для дизеля, они могут больше отложений на кольцах дать. Второе - мотомасла есть смысл лить на современной технике и для повышения интервалов обслуживания. Но вроде это не про китайцев :-) Есть ещё что сказать про закапывание колесом в песке, пенсионерскую езду по трассе и подобное. Масло нагревается пропорционально мощности развиваемой мотором. Мощность это частота вращения умноженная на момент. Т.е. большие обороты с полностью открытым газом - это максимальная мощность. Малые обороты и полный газ - небольшая мощность, больше оборты в полгаза - небольшая мощность. Если мот едет по лесу и три раза газанул в глубокой луже, или едет разгоняясь и останавливаясь по городу, или едет 80 по трассе, то масло он нагрел значительно меньше того кто едет 100кмч по трассе. При этом если пять минут в полный газ рыть песок на максимальных оборотах - это быстрый и сильный нагрев без охлаждения воздухом, это тоже самое что на максималке по асфальту жарить. Речь конечно о температуре в картере, но именно оттуда поступает масло на поршень, смазывает и охлаждает его. Т.е. если масло в картере 80, то на поршне оно разогреется до 140, и где то до 160 на кольцах. А если в картере 120, а поршневая на грани перегрева - то со смазкой швах и впереди проблемы. Кстати на некоторых моторах циркуляция масла сильно зависит от вязкости, и им лучше масло пожиже чтобы сильнее охладить поршень. Такое есть на фольксвагенах, но к мотоциклам не относится наверно. Именно исходя из этого надо подбирать масло, а может и масляный радиатор поставить. Вобщем пальцы писать устали :-)

Заливаю 10/40 рекомендованное заводом производителем мота. Заливать более густое не вижу смысла,(Не в Африке живу) Густое дольше проникает к трущимся деталям,(особенно при холодном пуске) создаёт большее сопротивление ходу поршня и увеличивает нагрузку на маслонасос. Применял Мотюль 5100 , сейчас Эни 10/40 Мотор не перегревается, всё работает тип-топ ИМХО.

Коммутатор - это коробка черного цвета, в которую уходит 5-6 проводов. Находиться под седлом, по середение

Слева на фото катушка, а справа реле-регулятор

Мотозападня... http://rutube.ru/video/84acf24a7946aac8651d1b2e685fdc27/?pl_type=source&pl_id=2106

:rolleyes:

Ну, бог с ним, однако дам урок правильного общения (смотрю, тут всё больше собрался "дикий народ - дети гор) :D Дано: - Нужно заявить свою позицию по выбору масла. Как не надо писать: - Если вы ездиите по пенсионерски (читатель читает и думает - Ах сука! Он что - нас лохами считает?), то я то ежжу совсем по другому ( читатель думает - Ну и как это по другому? - Брешет небось, как сивый мерин, забуксовал пару раз в песке и думает - спортсмен!) и вот это масло лучшее в мире!!! (Ага, - думает читатель - Всяк кулик своё болото хвалит, а нука я счас ему задам!!!) ... В результате - склока! :angry: Как надо писать: - Я решил использовать такое-то масло с такими-то свойствами, потому-что ежжу там-то и так-то и в таком-то режиме. Считаю, что вот это масло способно сохранить мой мот при высоких нагрузках, а вот это пожалуй нет, но так как я не специалист, то прошу не принимать моё мнение как догму. Читатель принимает такой текст благосклонно, считет автора приличным и умным человеком, и даже ставит лайк и о склоке нет и речи :)

Сначала была в белом налёте (жаль не сфотографировал). Винтом регулировки качества смеси добиться результата не удалось. Пришлось иглу поднять на одно деление (с 3-го на 4-ое). Теперь вот такое состояние. Заодно проверил нет ли подсоса воздуха между впускным коллектором и карбюратором (там стоял хомут, который по виду уже 18 раз использовали и резиновый коллектор был под ним не ровный).

На счет резины, стоит Петрошина, езжу только по бездорожью,из 100км пробега около 5-6 км по асфальту до гаража, гребет как трактор,меня во всем устраивает,но сравнить не с чем!!! Соглашусь с мнением что нету смысла переплачивать за бренд в данном случае

Тоже вкорячил руль 28-22, помогли переходники с али. По резинкам пластика, которые вылетают куда попало при снятии нашел случайно альтернативу, гораздо лучше оригинала - опора капота ваз 2108.

Наш ни чем ни приметный маленький городок Маарду. Население приблизительно 16 тысяч, из них один мотоциклист это я :) https://www.youtube.com/watch?v=bEnxPOPCt0k

В прошлом году купил Bm Enduro 250 и за год накопился опыт, который будет полезен другим владельцам. Все из нижеописанного есть на форуме, ну или почти все. Описывать буду только полезное + стоимость владения, ремонта, тюнинга. Постепенно опишу все, что сделано. Следите за обновлениями! Актуальность информации 2016-05-10 Что я заменил/добавил за это время 1. Нормальный руль Буквально за месяц владения руль стал изогнутым. Очень мягкий материал. Советую заменить сразу на нормальный. Либо купить нормальный и заменить при необходимость, а она наступит быстро. Покупал на Алиэкспресс. Руль Pro-Taper. Диаметр руля 22 мм Толщина 5 мм Длина 800 мм Цена: 2100 2. Защита рук Купил защиту рук acerbis. Прекрасное исполнение, хоть и копия. Устанавливается легко. Но у меня рычаги не умещались. Терлись о стенку защиты. Пришлось их укоротить. Так стало удобнее! Цена: 1900 3. Багажник Это самое лучшее, полезное, удобное и органичное (смысли смотрится), что удалось сделать с мотом. Покупал через Kupinatao. Вместе с воздушным фильтром. У багажника (эндуро как класса техники) основное предназначение не крепить груз, а помогать вытаскивать мот из грязи! Как только с этим столкнулся, так его и оценил. Чтобы глушитель не расплавил крепления поворотника вывернул его (поворотник) подальше от трубы. На фото видно. Ссыль: Багажник http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=M6ZiaD%2bcKBYIWTywTQSUWQ%3d%3d&nick=%E9%A3%8E%E7%81%AB%E8%BD%AE365&skuid=10037962616 Фильтр воздушный http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=cjLOWwLuYO4cwffYyrBzEg%3d%3d&nick=%E9%A3%8E%E7%81%AB%E8%BD%AE365&skuid=10041121872 Цена: 2200 4. Свечи: Родная стоит NGK DR8EA, заменил ее на Denso X27ES-U. Периодически мот отказывался заводится на стоковой. С денсо такого не было. Это все совпало с процессом регулировки карба, так что дело может быть не в ней. Но факт остается фактом. Цена: 130 р. 5. Фильтра: Врезал обычный топливный фильтр на магистраль от бака. Меняю регулярно. Стоит копейки. На всякий случай еще раз номера: фильтр масляный HF 136 фильтр топливный GB202 ТО 1. 300 км (купил с таким) - замена масла - Motul 5100 10W50 + топливный фильтр 2. 1100 км - замена масла - Motul 5100 10w50 + топливный фильтр Поломки 1. Руль Метал мягкий. Этим все сказано. 2. Камера переднего колеса Лопнула на ровном месте. Буквально. Заметил, когда руль стало сильно бить. Лопнула по шву, ехал по трассе в этот момент - насилия не испытывала. 3. Трос спидометра Причина не установлена, но отказал. Купил новый. эффекта нет. Буду выяснять дальше. 4. Задний левый поворотник При невыясненных обстоятельствах оборвался провод. Ездил по лесу. Вполне ожидаемо. Лечится за 10 мин. 5. Крепления пластиковые Пластиковые крепления отломались практически сразу. Можно ездить итак. Сделал болтовое крепление, посмотрим, что из этого выйдет. 6. Краска на баке При попадание бензина на бак краска облупилась. Были падения и бензина вытекало нормально. Несмотря на то, что он быстро выветривается, все равно краска слезла. 7. Клемма аккумулятора Прямоугольная контактная гайка потерялась при движение. Обнаружил случайно. Заменил на обычную гайку - этот узел необходимо проверять перед дальними поездками однозначно.

Поздравляю всех с Днем Победы!

Не совсем понятна суть вопроса, т.к. у нас тоже 19" и все тоже жалуются, что завышает. ))) Поставил вперед шину потолще (110/80-19) и конкретно на моем драндулете показания спидометра стали практически соответствовать скорости по GPS.

ОлегНевинка Категорически рекомендую - прежде чем писать - прочитай хотя бы пару страниц ветки назад. Ты необоснованно написал "гадость" в адрес evil_laugh ... я понимаю что ты мог ошибиться, но тем не менее ты незаслуженно обидел человека - по хорошему извиниться бы надо.

Семейный бюджет не может рухнуть, если его нет. Потом будет суд и в суде будет дрищовая трагедия со слезами-соплями и как детям будет нечего кушать и вообще нищеброд и за душой пес полкан и два десятка тараканов, даже мот разбитый и тот на друга оформлен. В итоге суд присудит выплачивать по 50 рублей в месяц в течение 10 тысяч лет. Ну, по вновь открывшимся...Или, как я говорил, просто с места дтп свалил и все, если жив остался

так то оно конечно лихо, а потом, когда семейный бюджет рухнет и дети будут спрашивать: - папа, а у нас нечего кушать потому что ты страховку не оформил? то будет не до лихости. утрирую конечно, но все равно от многих правовых закорючек сможет уберечь эта бумага

Серьезный и правильный подход! Лучше страховку оплатить, чем мерс восстанавливать.

Ну да есть такое дело я с двумя глушителям хотел. Но Венто уже брать не буду. Тут на форуме нашёл отзывы плохие о нём и передумал. А что касается фар то я тоже терпеть не могу одинарные фары, фигня они, некрасиво. Или как у Сузуки бандита большая круглая фара впереди. Это вообще как дедовский мотоцикл, дедам ездить. Мне такой предлагали с пробегом по России за 100 000. Я ответил идите нафиг я китай новый куплю. Если уже берём китай то на внешний вид надо смотреть, а не только на наличие запчастей. А то так получается и корыто какое то взять можно если запчастей полно на него.

Для начала обмыть как следует :rolleyes: и внимательно прочитать ветку на свой мот.

Ну, что мы всё про погоду.... Итак: ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКЕ Вообще-то об этом деле уже писал уважаемый Вовчан на 13 стр, но ссылка на видео не работает, сама киношка длится где-то полчаса (долго!!), а в посте Вовчана фигурирует словосочетание "перепускные отверстия" - а что это такое, сразу и не поймешь. Короче, предлагаю сообществу иллюстрированное пособие. 1) Снимаем перо вилки. Специально для блондинок повторю то, что пишется во всех рекомендациях по этому делу - сначала страгиваем верхнюю пробку, а потом уже делаем все остальное. Если перо не хочет вылезать, слегка раздвигаем кронштейны, вставив в прорезь отвертку. Обращаем внимание на положение пластиковой направляющей пластмассового щитка. 2) на снятом пере окончательно вывинчиваем пробку из внешнего стакана, и опускаем его вниз. Теперь скручиваем пробку со штока, вставив в прорезь штока ключ на 17. 3) В результате имеем такую вот картину. Штука с прорезью - стопорная шайба, которую нужно вытащить, надавив на цилиндр (или как он там называется?) и сжимая находящуюся внутри пружину. Удалив шайбу, снимаем со штока цилиндр и пружину. 4) переворачиваем перо, сливаем масло. Чтобы слить все без остатка, переворачиваем перо туда-сюда, опуская и поднимая шток. В конце концов шток должен ходить без сопротивления, а амортизатор должен перестать хлюпать. Маленькое замечание. Слитое масло будет черным, и внутренности неплохо промыть. Кое-кто пишет, что бензин для этого не годится, мол, разъедает резину сальников. Я в это не очень верю (что бензин, что масло - суть одна), Но на всякий случай, за неимением керосина, промыл пустое перо 50 граммами амортизаторного масла, благо на заправку уходит по 400 гр на перо, а масло расфасовано в литровые канистры. Все лучше, чем выливать оставшееся! 5) Надеваем на шток проволочную петлю и фиксируем ее гайкой, чтоб не соскочила. Резьба стандартная, метрическая. Проволочка нужна, чтобы прокачать амортизатор, и чтобы потом вытащить шток при поставленной на место пружине. 6) Заливаем новое масло. Положено - 400 гр, но они сразу не влезут - будет мешать воздух, избавиться от которого можно только прокачкой. Для этого тянем шток вверх за проволочку, и опускаем вниз ДО КОНЦА. Делаем это до тех пор, пока по всей длине хода штока не будет ощущаться равномерное сопротивление движению. Чтобы избавиться от "пустоты" в самом конце хода штока, перо придется понаклонять в ту или иную сторону. Залив 400 гр, понимаешь, о каких перепускных отверстиях говорил Вовчан. Вот они, показаны стрелкой. Выходит, мерная емкость не очень-то и нужна! 7) Собираем все на место, и ждем теплой весны, чтобы ответить на главный вопрос: А не ошиблись ли мы в выборе вязкости нового масла? :) И опять, дополнения. Масло заливаем по нижнюю кромку перепускных отверстий или даже чуть меньше - перельешь слегка, и ход вилки уменьшается. Возможно, у меня часть масла попала в зазор между внешним стаканом, отсюда и перелив, и, как следствие, недостаточный ход. Пришлось слить чутка. ;). Особое внимание гуру переборки передней вилки уделяют правильному положению пружины - ее, якобы, нельзя ставить вверх ногами. Не знаю, чем продиктовано это соображение. А вот пластиковые направляющие щитков надо ставить правильно и до того, как перо ставится на место, иначе придется все снимать. Пробку на штоке нужно хорошенько затянуть. N. B. Из личной переписки с _Алексеем - он заливал по 350 гр. масла, и считает это нормой, а кроме того, он нашел мануал на какой-то Балтмоторз (парень из видео, рекомендованного Вовчаном, ковырял именно Балтмоторз), и в нем объем указан как 330 гр. Короче, мое мнение таково: заливать НЕ БОЛЕЕ 400 гр. А про нижний предел знают только китайцы, и скрывают, гады, это знание от всех

Подскажите по подробней где инструкцию найти по переделки света( вкл, выкл, дальний, ближний...)

Есть тут одна мысль по поводу доработки передней вилки, может уже кто и осуществил подобное. Короче, когда я разбирал перья, обратил внимание, что максимальный ход заложенный в амортизатор, что-то около 30см, а реальный ход заряженного пера - 15см и ограничен он длиной штока амортизатора в выдвинутом состоянии и уперанием верхней гайки (крышка) в нижнее перо в сжатом состоянии. Как то жалко, что такой потенциал амортизатора пропадает. Может кто увеличивал ход нашей вилки? Пусть не до 30 см, но до 20-25 можно. По виткам пружина может сжиматься примерно на 27см (в т.ч. 2см преднатяг). Вижу это в двух вариантах (ну или в смеси этих вариантов): 1) наростить вставышем шток, 2) укоротить нижнее перо. По первому варианту думаю проблем и затрат в выполнении минимум, но общая длина вилки вырастет соответственно длине вставыша, что не желательно - мот и так высокий. По второму - отпиливать перья надо снизу, (т.к. сверху керамические втулки надеты в проточку), а вот как там сулиминовые или алюминевые крепления (или траверсы как их назвать) сидят? Думаю просто на горячей посадке. Запаса вхождения перьев друг в друга в полне достаточно. Можно еще часть упорной втулки обрезать и добавить пружину - помягче будет. Эксперементировать с хирургическим вмешательством боязно - дороговато может обойтись. Так что пока только мысли в голове. p.s. Стояла у меня на Яве кроссовая чезетовская вилка - ход 27см был. Ох уж как она мне нравилась! И не раз спасала в экстремальных ситуациях.

Дмитрий г.Кострома 89051520807 Гараж, инструменты, сварка и т.д. Даже ночлег - не вопрос.

Присоединяюсь, Алексей, г. Иваново, т. 8-920-377-10-92. 8-961-248-45-70

Двигатель: - двигатель 4Т 167MM (CG250), 229,5 см3 (жидкостн. охлажд., 4+1, реверс) Коммутатор (CDI) 154FMI, 157FMI, 166FMM, ATV150-250 (6конт.(4-2) Катушка зажигания и свечной колпачок 4Т 153FMI, 154FMI, 162FMJ,166FMM Аккумулятор – гелевый, 12V9Ah, размер 135х75х140 Свеча - NGK A7RTC - "горячая" свеча - NGK DR8EA - "холодная" свеча Карбюратор: родной SHENG WEY PZ30подходят: KEIHIN PZ30 MIKUNI 30 Зазор клапанов впуск/выпуск 0,05 Холостые обороты: ~1500-1800 Масло: 10W40 (Менять лучше каждые 300км) можно залить Motul Power Quad 4T 10W40 Castrol Magnatek 5w40 полусинтетику (SHERIFF) Масленый фильтр: есть. снизу, слева, впереди большая гайка. За ней пружинка и колпачек из сеточки, типа заварника старого. чтоб его легче было открутить, снимите лапку КП, аккуратнее, под пробкой пружина!!! Воздушный фильтр: диаметр посадки 30мм, под нулевик нужно перенастраивать карбюратор пост Павла Левенсона (в картинках) по изготовлению воздухана из масляного фильтра от Волги с 402 мотором (часть 2) Цепь: 520-ая, 92 звена Номера игольчатых подшибников которые стоят в креплениях заднего амортизатора. 6901 - 3шт 4901 - 2ш Жидкостное Охлаждение: какой марки залит антифриз НИКТО точно не знает, доливаете на свой страх и риск, или слей и залей тот, который считаешь нужным. у меня залит СИНИЙ у кого то ЗЕЛЕНЫЙ. Тосол долей в РАДИАТР, а не в расшеритель.........как польется в расшеритель с радиатора, значит гуд. Наш расшеритель работает только в одну сторону, получает тосол с радиатра, но не как не доливает его в радиатор (как на а/м). (с) aush82 Проверяем уровень масла: На ровной поверхности прогреваем квадр и выключаем Достаем щуп и протираем его от масла вставляем щуп обратно НЕ заворачивая Уровень масла должен быть посередке заштрихованного участка щупа. © Maksa Подшипники натяжителя - успокоителя цепи номер 6803z (с) geka-25 ( пост из темы ) в любом случае: "В стоковом исполнении мотор прослужит дольше; жиклеры, ускорители, прямотоки, другие коммутаторы все это может и добавит немного мощи, но за то ресурса отберут прилично." (с) Павел Левенсон

Добрый вечер. Решил сделать новое стекло- благо опыт уже имеется. Снова поезка за оргстеклом, снова выпиливал, шлифовал. Только раз в пять быстрее. Купил тонировку. Как мог, сам затонировал. Вот такое стекло получилось Еще раз поглядел на первое стекло- вживую не так паршиво, как на фото. Будет запасным вариантом. Младшая дочура попросила посидеть на моте.