Лидеры

ч

Октановое число у 95 выше и детонация смеси соответственно тоже.Кирдык двиглу будет намного раньше.Я так думаю инструкции не дураки пишут.

Я вообще всегда стараюсь сам клеить и бортировать,ну и прочие все мероприятия самостоятельно делать.Последний раз мне камеру херовую продали,как раз тогда,когда я на ободе домой ехал.Накачал колесо,оно минут 15 постояло и жахнуло,прям по сгибу,как оно там у них на складе валялось.Принес,сырой резиной заклеил,взял старый утюг,завулканизировал.Латка - просто бомба).Но правда камера потом опять лопнула,в другом месте уже) А на днях катал тут по окрестностям выискивал подъезды удобные к речке да к ручьям,что б на своем Коньке-Горбунке не застрять.Опять забрался в дебри дебрянные,там только на эндурике гонять.(Июнь,самая пора хариуса половить)А я это дело люблю)Правда до рыбных мест у нас только на вездеходе и каракате добраться можно,а все что в шаговой доступности уже изгажено и обловлено давно.Правда сейчас народу поменьше живет в городишке,может рыбка вернется. Завтра как раз собираюсь поехать обловить ручеек один,который давеча приметил,червячков копанул,мушек прикупил,ну и вертушечек возьму с собой еще.Лишь бы погода свинью не подложила,а она у нас тут,сука,это умеет))) Так вот,о чем это я собссно?))))) Иногда я возвращаюсь к тому с чего начинаю)))Как говорит сатирик Задорнов) Пока я значит играл в "Зарницу" на мотоцикле,занесло меня в такие едреня,в какие царь Ивана-дурака не загонял.Ну и значит,еду я еду,по сторонам глазею,тут чую мот ведет из стороны в сторону.Гляжу по "ноги" и обнаруживаю,что с тундры когда снег таял нанесло на дорогу такой ровненький слой,что сразу и не приметишь, какой то грязной глинистой мачмалы,в которую я умудрился втюхаться обоими колесами))) А дорога еще и на подъем идет... Ну я так акуратненько,стараясь не газовать на 2-й ползу) И тут то ли колесо буксануло,то ли грязюка в том месте особо скользская была.Заднее колесо словно кто-то дернул в сторону и я уже скользю на боку по грязи))) Встаю,ржу,ну думаю фуев эктримал...Половина мота в грязи,та половина одежды на которой я скользил тоже в грязи,еще и платформу или подножку (как там ее?) сломал)Думаю ну все.Офигенно прокатился. А дома вот прям подмывало и свербило:"Поехали прокатимся!"))) Домой еду,дождь моросить начал,грязнючий,замерзший,еще и палец травмированый замерз и болеть стал,бинт промок)) Водилы встречного автотранспорта угорают не таясь.Думаю наверное:"Вот дебил же!" А я злобно думаю им в ответ:"Что б вы понимали в своих железных коробках,в удовольствие от поездки на мотоцикле"))))

зачетный фильмец, если ошибся темой исправьте

Приветствую всех!!! Купил себе сей аппарат два дня назад, проехал 330 км. Сразу скажу, не на секунду не пожалел. Давно хотел купить себе байк, по молодости всегда возился с ними. На машине стуканул мотор, а заказывать его и ждать долго. Решился на такой вариант передвижения, т.к. работаю юристом в сельхозпредприятиях и нужно двигаться по хозяйствам. Купил в Уфе, в МотоХит за 92500 рублей, с витрины. Сразу же приобрел новый акум, гелевый 7А. Особенностей работы дилера описывать пока не буду, но отмечу, что новый аккумулятор мне привезли на выезд из Уфы, когда штатный сдох, за это спасибо. От Уфы до Дюртлей (120 км) проехал на одном дыхание. Вспоминал основы вождения мото. Всем начинающим рекомендую тренировку: медленная езда на первой, балансирование, торможение, медленный разворот и т.д. Мотоцикл очень привлекающий, многие спрашивают, интересуются, облизываются, узнают про цену удивляются. Шлем купил открытого типа, с встроенными очками, матового черного цвета (спасибо продавцу что уговорил купить его, очень удобный). Так же перчатки купил с защитой, очень рекомендую, они придают чувство защищенности ну и конечно тепло. За пройденные километры ничего не сломалось, не загремело не захрустело. Единственное, смазал переднюю ось, начала подскрипывать и перегорела лампа тормоза. Запускается отлично, утром я его пропинываю кик-стратером пару раз, без зажигания, потом стартером запускаю и прогреваю пару минут ручным газом на 2-3 тысячах оборотох. Подсос включаю при этом, если его потом забыть убрать, мот начинает захлебываться после 5 тысяч оборотов. Из недостатков нашел: -переднее крыло при эфективном торможении задевает за штуцер переднего тормозного супорта; - собирается влага под аккумулятором; - замочек на крышке аккума игрушечный; - резина на колесах- хрень. Едет он хорошо, резво, хоть один хоть с пассажиром. Жена писается от восторга))) Звук тоже нравится. Главное привыкнуть к передачам и заранее переходить на пониженную при торможении. Сотку спокойно идет, но я не злоупотребляю пока. Расход бензина мне кажется волшебным, после 15 литров на 100 км на моем субарике. Сегодня утром папали с женой под небольшой дождь, на грязной дороге носит сильно. В плана: - кофр; - все пересмазать нормальной смазкой; - купить резну; - поменять все лампочки на диодные; - перетянуть седенья. Остальное дальше буду писать. Поеду покатаюсь)

Сделаю на днях.

Ты хозяин,а не гость,неси с работы каждый гвоздь!))))

Через девять часов выезд в Хибины. Погода ожидается отвратнейшая: +5 и дождь, временами со снегом и так всю неделю ;). Если в снеговиков не превратимся, ждите репортаж на тему: "трое не считая Хибин"...

Разница в моделях и годах выпуска как раз объясняет разницу во внешнем виде... Не один же год поди выпускались, всяко изменения вносились в конструктив. Надпись Yamaha на движке видно на вашем последнем фото ;) Ну не стоит прямо так уж сразу расстраиваться. 86 год - это год выхода модели на рынок. Реальный год выпуска вашего экземпляра может отличаться на десяток-другой лет, смотря сколько лет эту модель выпускали и насколько она была успешна и востребована... Кстати, год выпуска также указывается на основном шильдике. ;)

На скорую руку соорудили подкат Шарнирный вариант

Уши будут красные постоянно, от коленей.

Китайцы все могут. Купили лицензию на один движок, а клепают из него целый ряд. 157, 165, 166, 170, 177 это все один и тот же движок с разным диаметром цилиндра. Перегревается очень элементарно, чем шире дыра тем тоньше стенка цилиндра и намного хуже теплоотвод от цилиндра, особенно в некоторых местах где локально перегревается и начинает сначала задирать, а потом и клинить. Свойства бензина читал. Помимо детонационной стойкости у 95 теплота сгорания выше чем у 92 (на 5% но выше) и немного меньше скорость сгорания. Кстати, для тех кто читал мануал на сам движок какова степень сжатия у движка? :) Как ответите на этот вопрос потом ответите на вопрос "стоит ли лить 95-й?". Никаких преимуществ 95-й не дает, а скорее вредит, но, хотите лейте, ваш же двигатель. Может конкретно при вашей манере езды он будет жить долго и счастливо и на 95-м бензине. Гораздо лучше поставить ФУОЗ, от него эффект гораздо заметнее и для движка полезнее.

В случае если бы были проблемы с уплотнителями (сальниками или манжетами, в зависимости от того как кому нравиться из называть), траверса вряд ли была мокрой, масло текло бы на нижнюю части пера. А раз течет сверху, то это неплотность в верхней резьбовой части, вызваная или избыточным давлением или причинами которые озвучил Капер или и то и другое одновременно.

Вот наши дороги после лесовозов, лесовоз по самое брюхо ползал, колея очень глубокая))) да и дереья попадали не перепрыгнешь. На счет терминологии - вопрос поднят справедливо, неправильная терминология причина неправильного понимания))) только пыльники и сальники на перьях -это устоявшиеся названия)) И сальниками обзывают все уплотнительные кольца в движущихся механизмах, которые предотвращают вытекание наполнителя, и совсем не обязательно чтобы уплотнительные кольца имели каркас и не обязательно чтобы было кручение. В магазине эту деталь в основном сальниками и величают. Можно у гугла спросить. Вот насуольуо я понимаю, масло на перьях может появиться в результате жесткого пробоя вилки, а может начать сопливить постоянно, так вот во втором случае это замена уплотнительных колец однозначно. Траверса это то что перья держит, перемычка между ними. Тему по поосьбам общественности переименвали, теперь можно беседовать)))

сверху пену шпаклюеш автомобильной шпаклевкой со стекло волокном,способ стар как мамонт............... в машинах так сполера,бампера,пороги изготавливаются...

Между тем накатал уже 900 км. На скорости 60 очень комфортно передвигаться в потоках и даже перестраиваться (привет обкатке) . Сегодня слегка запоздало сменил масло. Налил уже 1400, просто посмотреть как будет работать. После замены масла движок стал работать еще плавнее и тише. Явно благодаря ушедшему отработанному материалу. На моте уже куча царапин, где то видел пост о названии цвета под наш мот, но лень искать. Кто помнит продублируйте если не сложно. На данный момент на период обкатки лью минеральное масло. На период после обкатки залью его же только для чистки и начну лить полусинтетику. По бензину, всегда ездил на 92. Едет мот отлично. Не думаю что смена на 95 что то сильно изменит. На вторую половину месяца запланированы, установка сигнализация, стекла и покупка чехла. Мот огонь и больше ни каких проблем тьфу тьфу тьфу не возникало. Единственный минус трещина на накладке бака все шире. Если есть подсказки как замазать и чем трещины пишите попробую. Но пока не мешает. Но боюсь скоро накладка рассыпиться обидка. Вот вот планирую поездку в дальняк. И судя по моей интенсивной езде обкатка вот вот завершиться и я смогу посмотреть на максимальную скорость.

если винты на месте - значит ишите где сосет воздух. потому что по описанию похоже на - бедную смесь.

вот этот заказал

Провёл блин отпуск... На мот три дня всего садился. Намотал на грузовике 11000км. Завтра найду найду болото , влезу туда и буду барахтаться до понедельника))) У меня уже аллергия на асфальт))

НЕА!!!Не поделился, ну мы конечно пообщались, но секретами он делиться не стал)), сказав только что хондовская вилка "лучше", для кросса.Сам не знаю, врать не буду, но с его слов он выиграл на нем пару раз соревнования,в своем классе, ему лет под 60.Теперь взял с нуля хонду 250, ну и типа нужны деньги, поэтому и продает.В общем вот так.Дал прокатится и мне и товарищу - покупателю, ни он ни я каких-то глобальных отличий в работе вилки его и моего мота не отметили.Но он говорит, чтоб по чувствовать, надо с трамплина от души)), ну это метров 10 - 15...сказал что на спор готов, и если фсе окей - мы ему резиновую бабу)))), вот маньячина ))))Ну короче никто прыгать не стал, мы-потому что не д.....ы, а он-потомучто с бабой мы его обломили))))В общем ребята,судить вам самим.Пробег его мота 800 км,хочет за него 130тыров в и не тугриком меньше, правда шипованная резина в придачу.Я б не сказал что он сильно уставший, но товарищ решил поискать еще, посвежее...я думаю он прав.Я вообще чтоб так не париться, взял нулевым, с магазина, зато ничего не гложит)).Я в общем решил остаться при своих, буду на нем,пока не разрушу)))), а там посмотрим...

Мы не против. Начинай...

"Веселый молочник"

Музыкальный дуэт

Наконец-то нашлось время и я доредактировал майский видос. Строим новую трассу

1.Не где.Только переделка или установка от другого мото с переделками. 2.Есть,называется велокомпьютер,ищи с диапазоном скорости более 100км,ч.

Пытались сегодня ночью мот угнать. Блокировку руля сорвали(с замком зажигания соответственно), свернули зеркало, вскрыли кофр варварским способом, но с замок на тормозном диске оказался как я понял сюрпризом. Рад что хоть не стали с досады ничего ломать и просто ушли ни с чем.

Серёжа,ходы увеличенны спереди и сзади одинаково поэтому мот под нагрузкой присаживается одинаково. Первое ощущение после переделки слегка необычные,зажал передний тормоз,качнул мот вперед,назад а он плавает как по волнам а поехал и всё встанет на свои места,только при торможении просаживается чуть сильнее.До переделки амора ход по штоку был чуть более 40 мм., после стал более 60 мм.,+ регулировка сжатия пружины и более короткий отбойник.Вот как-то так.

Если жмакнуть передний тормоз на низкой скорости, то так и произойдёт как ты описал. Если добавить песок или мокрый асфальт, то можно даже не жмакать, а просто чутка придавить.

мля... а зачем? не подходит резьба - перережь. Я сам вваривал в руль такую же фигню.. У тебя уже есть - Бинго!

что-то сразу разводом запахло..........свеча под замену.....а оставила на 8 дней?????????Вика,а мопедка точно твоя?????????в смысле не вернули-ли тебе похожую????и так подведём итог по замене свечи....голову цилиндра, прокладку, почистили карбюратор, поменяли свечу, заправили масло, кричит (глушитель). рулевую как то ведет,масло из вилки течет на передний тормозной диск,Резина задняя стоит не моя......результат..........5000+3500+7000=15500.дороговато для свечки.....ПРОВЕРЬ,ТВОЙ-ли СКУТЕР!!!!!!

Майская эндуро-компиляция.

Привет Серёжа.Все очень просто и объяснимо.У меня доработанные перья и задний амортизатор в сторону увеличения хода неподрсореных элементов ходовой.Смоделируем ситуацию,когда мотоцикл на скорости 60км/ч. наезжает на кочку при ходе а/м. 150мм. и вязкости масла W12 - предположим а/м выбирает свой ход 150мм. с нагрузкой по гидрогасителю 180кг за одну мили секунду , далее остаток не погашенной энергии , через крепления к раме передается всей массе мотоцикла и может в импульсе достигать нескольких сотен кг.Последствия предсказуемо - повреждения слабого звена - крепления к раме , сварочные швы и так далее . Проанализируем поведение а/м с увеличенным до 240мм. ходом и маслом меньшей вязкости (W5). При наезде на тоже препятствие,за счет меньшей вязкости масла но той же пружине,нагрузка на штоки падает почти в двое а время хода до ограничителя в два - двас половиной раза!, Вывод напрашивается сам , если импульс нагрузки в 300кг. в одну мс. растянуть на две , то и мот с пилотом получат только 150 кг. но терпеть это будут в двое дольше и без критической для конструкции ( мот - пилот ) нагрузки.Ну как-то так.С уважением С.П.

возвращаясь к теме харда на Барсе понедельник, жесткий гравийно-песчаный грейдер (стиральная доска), скорость около 60...обрыв верхнего уха аморта, пробег мота-чуть менее 2000 30км добирался до дома, слушая скрежет покрыхи по брызговику, сидя помидорами на баке :rolleyes: на такого рода дорогах на Райде прошел более 7000, причем заменены были только сальники вилки, а скорость он легко держал 90 на Барсе-заменены те же сальники (потекли с ходу), втулки маятника, подшипники обоих ступиц, крепление звезды, рихтовал и подваривал нижнее крепление аморта на маятнике, постоянная подтяжка болтов, пластика и колодок эл.проводки...теперь еще и амморт :wacko: короче, не держит он нагрузки

Пуганая ворона куста боится. А сообщения ваши очень на томкины похожи, я даже стал подозревать что вы он и есть, нет? :mellow: Если не прав, - звыняйтэ добродию, просто "слегка" напрягают уже не тока срачи на тему япо/китай, но даже намёки на них. Так-что, не будем о грустном! ;)

Рассказ годный - сочно описал события:) Но в целом, как верно было замечено: алкоголь и два колеса очень сложносовместимы без плачевных последствий... В целом, возможно, могло бы быть куда хуже, чем получилось. Звёзды и цепь достать вроде не проблема... покрышку тоже можно найти. Пластик разве что поискать - но опять же от гарпии.

купить за 100 килорублей и сделать спортинвентарем? Ты меня удивляешь.

Алексей привет,и это вполне правильное и разумное решение,а я вот что то то ли лень, то ли холодно да и работы по уши панимаш,а по темноте ковыряться неохота было,масло поменял спонтанно, по крику внутреннего голоса так сказать,и скорее всего вторую замену проведу ещё раз км через 100 я так думаю.А то меня цвет масла ну очень расстроил однако!

Напиши адрес я тебе мои два отправлю,потому как мне они без надобности!

Потом был долгий февраль с ремонтом и заменой всего и вся... После того как устал задирать мот на ящик, пришлось сделать подставку:

Еще на выхлопной трубе изнутри у флянца сварной шов был ну очень качественный, проходной диаметр из-за него был заужен на 5-7мм. Пришлось поработать напильником. Кстати впускной патрубок тоже немного дорабатывал, нестыковка диаметров была около 2-3мм. Не дает спокойствия ситуация с карбюратором. Интересует еще вот что: на сколько должен выступать латунный вставыш, в который упирается эмульсионная трубка? У меня около 3мм. Отец говорил, что в свое время добился работы карба на Иж-ПС путем подкладывания шайбы. Я сегодня пробовал подложил колечко из медной проволоки 0,4мм, изменений не заметил, может быть мало. Блин, чего сним сделать то??? :angry: :angry: :angry: P.S. Это как в фильме "Приключения электроника": "И все же, где у него кнопка?!" <_<

Двигатель: - двигатель 4Т 167MM (CG250), 229,5 см3 (жидкостн. охлажд., 4+1, реверс) Коммутатор (CDI) 154FMI, 157FMI, 166FMM, ATV150-250 (6конт.(4-2) Катушка зажигания и свечной колпачок 4Т 153FMI, 154FMI, 162FMJ,166FMM Аккумулятор – гелевый, 12V9Ah, размер 135х75х140 Свеча - NGK A7RTC - "горячая" свеча - NGK DR8EA - "холодная" свеча Карбюратор: родной SHENG WEY PZ30подходят: KEIHIN PZ30 MIKUNI 30 Зазор клапанов впуск/выпуск 0,05 Холостые обороты: ~1500-1800 Масло: 10W40 (Менять лучше каждые 300км) можно залить Motul Power Quad 4T 10W40 Castrol Magnatek 5w40 полусинтетику (SHERIFF) Масленый фильтр: есть. снизу, слева, впереди большая гайка. За ней пружинка и колпачек из сеточки, типа заварника старого. чтоб его легче было открутить, снимите лапку КП, аккуратнее, под пробкой пружина!!! Воздушный фильтр: диаметр посадки 30мм, под нулевик нужно перенастраивать карбюратор пост Павла Левенсона (в картинках) по изготовлению воздухана из масляного фильтра от Волги с 402 мотором (часть 2) Цепь: 520-ая, 92 звена Номера игольчатых подшибников которые стоят в креплениях заднего амортизатора. 6901 - 3шт 4901 - 2ш Жидкостное Охлаждение: какой марки залит антифриз НИКТО точно не знает, доливаете на свой страх и риск, или слей и залей тот, который считаешь нужным. у меня залит СИНИЙ у кого то ЗЕЛЕНЫЙ. Тосол долей в РАДИАТР, а не в расшеритель.........как польется в расшеритель с радиатора, значит гуд. Наш расшеритель работает только в одну сторону, получает тосол с радиатра, но не как не доливает его в радиатор (как на а/м). (с) aush82 Проверяем уровень масла: На ровной поверхности прогреваем квадр и выключаем Достаем щуп и протираем его от масла вставляем щуп обратно НЕ заворачивая Уровень масла должен быть посередке заштрихованного участка щупа. © Maksa Подшипники натяжителя - успокоителя цепи номер 6803z (с) geka-25 ( пост из темы ) в любом случае: "В стоковом исполнении мотор прослужит дольше; жиклеры, ускорители, прямотоки, другие коммутаторы все это может и добавит немного мощи, но за то ресурса отберут прилично." (с) Павел Левенсон

Ребята! всех приветствую) недавно купил, обкатываю, уже 500 км) довольный) принимайте в ряды)

Вот такие подножки я заколхозил после того, как нога соскочила с псевдо подножки угодило под колесо ! Но скажу Вамчестно !С моими новоиспечёнными подножками стало наааа много удобнее !

Ну раз понравились советы-добавлю еще по мелочи :) . Электропроводка.Зная экономию китайских товарищей,не поленитесь зайти в магазин электротоваров и купить набор пластиковых стяжек(хомутов) и дополнительно забандажировать проводку-это убережет вас в дальнейшем от поиска неисправностей электрооборудования,когда болтающиеся провода начнут расшатывать клеммы разъёмов и начнется ''дребезг'' контактов,а эту неисправность вычислить очень затруднительно(контакт то есть,то нет) даже при наличии мультиметра(который желательно иметь в наборе инструмента!).В некоторых слабых местах(разъёмные соединения) желательно эти самые соединительные штеккеры поменять на более надежные (но это-после истечения гарантии!) типа советских армейских ШР,герметичных,с удерживающей контрагайкой(прекрасно помню модель Восход 3М-01,где после каждой кочки выпадал разъем приборной панели и мотоцикл попросту глох!!!). Колеса и шины.По истечении гарантии желательно поменять китайскую резину на более надежную,с более развитым протектором на заднем колесе (раз многие ездят даже по жидкой грязи,чтобы не заносило заднее колесо). Я к примеру даже поменял родные покрышки фирмы Barum на своей старушке на покрышки Петрошина-хоть и считается что они более жесткие по сравнению с немцами и имеют протектор больше подходящий для пересеченки,но достаточно вспомнить качество покрытия наших дорог(а зачастую и полное отсутствие оного покрытия!)-и все станет понятно :) . Переставлять резину (если раньше никогда не бортировали колеса) лучше доверить специалисту-иначе можно повредить окраску или погнуть нежные китайские обода Модернизации.Когда истекает гарантия многие бросаются модернизировать и дорабатывать недочеты производителя.Подходить к этому нужно с умом.Укажу на главную типичную ошибку-никаких сварных соединений на раме и других ответственных несущих поверхностях-при нагреве металл ведет,так что в лучшем случае деталь погнется,а в худшем-та же рама может лопнуть и развалится на ходу!!! Установка обратного лепесткового клапана между цилиндром и карбюратором,если таковой клапан не стоит на данном изделии-так же нужно поосторожничать,все измерить и просчитать,купить или изготовить надежный механизм,лепестки которого не оторвутся и не попадут в цилиндр-иначе проблем не избежать,а при хорошем подходе данная мера может повысить мощность вашего стального коня на 1-1,5 л/с!Сверловка резонатора глушителя.для получения более ''чопперного''звука-это по желанию,только нужно помнить что заварить потом эти отверстия будет очень трудно :) (если вообще возможно).Ну и самое главное-необходимо с первых поездок озаботится о небольшом качественном ремонтном комплекте с набором основных ходовых ключей и отверток,купить насос для подкачки шин,матерчатый скотч (для быстрого ремонта камеры колеса),запасную свечу зажигания и контрольную лампочку с проводами.Весь этот набор необходимо иметь в кофре мотоцикла,особенно при дальних поездках.

Сила натяжения: натягиваем цепьНесмотря на простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и проверки натяжения. Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно. После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», – подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам. Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду – ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать. Цепная передача – один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя. А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески – когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости. Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах. Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый – линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку – двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит – их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель. Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению. Второй вариант системы натяжения цепи – эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты. Один из самых часто задаваемых вопросов – в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей – оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм. После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться – направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное – смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное – не направлять струю из баллона мимо цепи – на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно. Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам. Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и – главное – с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы – от 5 тыс. км до 30–40 тысяч. Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи – и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода – каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает. Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет. Натяжение цепи определяем, поджимая ветвь пальцем, по разнице показаний на шкале линейки (рулетке). В данном случае (по центру цепи) 58 – 17 = 41 мм.