Лидеры

ч

зачетный фильмец, если ошибся темой исправьте

Приветствую всех!!! Купил себе сей аппарат два дня назад, проехал 330 км. Сразу скажу, не на секунду не пожалел. Давно хотел купить себе байк, по молодости всегда возился с ними. На машине стуканул мотор, а заказывать его и ждать долго. Решился на такой вариант передвижения, т.к. работаю юристом в сельхозпредприятиях и нужно двигаться по хозяйствам. Купил в Уфе, в МотоХит за 92500 рублей, с витрины. Сразу же приобрел новый акум, гелевый 7А. Особенностей работы дилера описывать пока не буду, но отмечу, что новый аккумулятор мне привезли на выезд из Уфы, когда штатный сдох, за это спасибо. От Уфы до Дюртлей (120 км) проехал на одном дыхание. Вспоминал основы вождения мото. Всем начинающим рекомендую тренировку: медленная езда на первой, балансирование, торможение, медленный разворот и т.д. Мотоцикл очень привлекающий, многие спрашивают, интересуются, облизываются, узнают про цену удивляются. Шлем купил открытого типа, с встроенными очками, матового черного цвета (спасибо продавцу что уговорил купить его, очень удобный). Так же перчатки купил с защитой, очень рекомендую, они придают чувство защищенности ну и конечно тепло. За пройденные километры ничего не сломалось, не загремело не захрустело. Единственное, смазал переднюю ось, начала подскрипывать и перегорела лампа тормоза. Запускается отлично, утром я его пропинываю кик-стратером пару раз, без зажигания, потом стартером запускаю и прогреваю пару минут ручным газом на 2-3 тысячах оборотох. Подсос включаю при этом, если его потом забыть убрать, мот начинает захлебываться после 5 тысяч оборотов. Из недостатков нашел: -переднее крыло при эфективном торможении задевает за штуцер переднего тормозного супорта; - собирается влага под аккумулятором; - замочек на крышке аккума игрушечный; - резина на колесах- хрень. Едет он хорошо, резво, хоть один хоть с пассажиром. Жена писается от восторга))) Звук тоже нравится. Главное привыкнуть к передачам и заранее переходить на пониженную при торможении. Сотку спокойно идет, но я не злоупотребляю пока. Расход бензина мне кажется волшебным, после 15 литров на 100 км на моем субарике. Сегодня утром папали с женой под небольшой дождь, на грязной дороге носит сильно. В плана: - кофр; - все пересмазать нормальной смазкой; - купить резну; - поменять все лампочки на диодные; - перетянуть седенья. Остальное дальше буду писать. Поеду покатаюсь)

Октановое число у 95 выше и детонация смеси соответственно тоже.Кирдык двиглу будет намного раньше.Я так думаю инструкции не дураки пишут.

Сделаю на днях.

мля... а зачем? не подходит резьба - перережь. Я сам вваривал в руль такую же фигню.. У тебя уже есть - Бинго!

в нашей теме: на этом форуме уже 75+ страниц, обсуждение идет вперемешку с советами и повторяющимися ссылками, проверенная информация соседствует с непроверенными предположениями. Предлагаю оставить ту тему для "общения" и дальнейших поисков ИСТИНЫ, а в этой теме будет Золотая Выжимка проверенной и/или испытанной информации, для ссылок на неё ну и дабы освежить память без поисков среди болтовни. Надеюсь модераторы форума поддержат и не будут против. ЭТА ТЕМА НЕ ДУБЛИРУЕТ ДРУГУЮ ТЕМУ!!! итак ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для драйверов квадроцикла IRBIS ATV 250S (2013-2014-2015г.в.) стоимость на данный момент на официальном сайте: 131.950руб (04.01.2015г); 150.950руб (14.02.2015г) Первое! Сразу после покупки, Ваши действия: КАТАТЬ, СТАНТИТЬ, КОЗЛИТЬ протягивай все в подряд, болтики, винтики, гаечки, хомуты, тросики, топливный фильтр заменить(со временем начинает подтекать) покупаем смазку типа "Литол" и инспектируем наличие смазки в шарнирах, сайлентах, шаровых под пыльниками - закачиваем по необходимости, или подвеска умрет в первые сотни км пробега! После того как квадроцикла заведется и прогреется, советуем заменить масло в двигателе. Для этого заранее нужно приобрести в автомагазине масло для четырехтактных двигателей. Первые 300 км использования квадра, скорость не должна превышать 40 км/ч. Затем еще раз меняем масло после 300 и 1000 км. пробега. Периодически нужно "продувать" карбюратор (если использование происходит в запыленной местности) и смазывать цепь. Квадроцикл ответит вам продолжительным ресурсом без ремонта. Подробнее: перед каждой поездкой инспектировать затяжку болтов колес, натяжку цепи, звезды (могут разболтаться) советы с форума: Maksa "Совет 1. Посмотри все ли ок с задним тормозом. Прокати квадр на нейтральной передаче вперед несколько метров, если тормозной суппорт подпрыгивает - кривой тормозной диск, пусть меняют сразу. Такая вот болезнь у ирисок, правда все ездят и не парятся." Павел Левенсон "Самое главное: из любопытства заглянул под пыльник шаровой опоры и там не оказалось смазки! Помазал все четыре шаровых опоры и четыре рулевых наконечника литолом. Везде было сухо. Думаю , если начать ездить на сухую, то надолго их не хватит." "Тормозная трубка около переднего разветвителя терлась об раму, на карбе не затянут ни один крепежный винт, переложил некоторые провода, которые были небрежно примотаны, переложил трос газа, протянул все что попалось на глаза"

Рычаг не задевает, он просто болтается от вибрации дребезжит очень сильно и этим самым создаёт ощущение что что то раскрутиломь или цепь стучит

Принимайте в ряды. Купил сегодня его. 14 год, пробег 1500 км(вроде). Остро стоит вопрос с рулем, он болтается, пытались затянуть, все равно болтается, а при торможении начинает ходуном вперед -назад ходить. Как это победить? Проводканпогрызена, надо изолировать и переложить. После моего джордана просто танк. Стоит как на рельсах,не колбасит, кочки глотает, там где я привык к удару в руки, здесь вообще незаметно проходит. На что нужно внимание обратить. Я слышал что в 14 году они многое поправили га заводе. Какую поставить цепь? Сколько нужно звеньев. Знаю что есть фак, но возможно с 14 года были какие-то изменения, которых нет в факе

Привет друзья! Принимайте новенького. Сегодня взял годовалого с 100км пробега Велса Трофейного, ну как бы нового. Почитал руководство, обкатка 1200 - скорость не более 60км. Блин, этож как по городу то ездить? я на велосе до 40 иногда кручу! Завтра буду менять масло все кругом хором советуют мотюль 7100, я не против , только нужно ли такое масло для этого движка?

3.14 время http://vk.com/video2126943_456239030вот как броды беруться :D :D :D .апраксин - торфо разработки речка вроде назия(по бывшей узкоколейки )

Уши можно отрезать. :D

Повезло п..ру, на жалостливых мотоциклистов попал, у нас бы с говном смешали

Хз, я 187 и мне тоже норм. Сорри что я туго все понимаю но мне всего 15. Буду ждать когда отец привезет полусинтетику, сольем старое, поставим фиксатор как по инструкции. Спасибо всем. К стати, призрак, я тоже с Пермского края)

На скорую руку соорудили подкат Шарнирный вариант

В случае если бы были проблемы с уплотнителями (сальниками или манжетами, в зависимости от того как кому нравиться из называть), траверса вряд ли была мокрой, масло текло бы на нижнюю части пера. А раз течет сверху, то это неплотность в верхней резьбовой части, вызваная или избыточным давлением или причинами которые озвучил Капер или и то и другое одновременно.

Вот наши дороги после лесовозов, лесовоз по самое брюхо ползал, колея очень глубокая))) да и дереья попадали не перепрыгнешь. На счет терминологии - вопрос поднят справедливо, неправильная терминология причина неправильного понимания))) только пыльники и сальники на перьях -это устоявшиеся названия)) И сальниками обзывают все уплотнительные кольца в движущихся механизмах, которые предотвращают вытекание наполнителя, и совсем не обязательно чтобы уплотнительные кольца имели каркас и не обязательно чтобы было кручение. В магазине эту деталь в основном сальниками и величают. Можно у гугла спросить. Вот насуольуо я понимаю, масло на перьях может появиться в результате жесткого пробоя вилки, а может начать сопливить постоянно, так вот во втором случае это замена уплотнительных колец однозначно. Траверса это то что перья держит, перемычка между ними. Тему по поосьбам общественности переименвали, теперь можно беседовать)))

сверху пену шпаклюеш автомобильной шпаклевкой со стекло волокном,способ стар как мамонт............... в машинах так сполера,бампера,пороги изготавливаются...

Между тем накатал уже 900 км. На скорости 60 очень комфортно передвигаться в потоках и даже перестраиваться (привет обкатке) . Сегодня слегка запоздало сменил масло. Налил уже 1400, просто посмотреть как будет работать. После замены масла движок стал работать еще плавнее и тише. Явно благодаря ушедшему отработанному материалу. На моте уже куча царапин, где то видел пост о названии цвета под наш мот, но лень искать. Кто помнит продублируйте если не сложно. На данный момент на период обкатки лью минеральное масло. На период после обкатки залью его же только для чистки и начну лить полусинтетику. По бензину, всегда ездил на 92. Едет мот отлично. Не думаю что смена на 95 что то сильно изменит. На вторую половину месяца запланированы, установка сигнализация, стекла и покупка чехла. Мот огонь и больше ни каких проблем тьфу тьфу тьфу не возникало. Единственный минус трещина на накладке бака все шире. Если есть подсказки как замазать и чем трещины пишите попробую. Но пока не мешает. Но боюсь скоро накладка рассыпиться обидка. Вот вот планирую поездку в дальняк. И судя по моей интенсивной езде обкатка вот вот завершиться и я смогу посмотреть на максимальную скорость.

если винты на месте - значит ишите где сосет воздух. потому что по описанию похоже на - бедную смесь.

На любую горку 2я, свеже-скороженное поле с подьемом 3я.., я же написал - от кайо Т4 не отстает, на прямиках гораздо быстрей И он совсем не малыш.. вряд ли много ниже твоего БМ(а). С колесами 18, 21 даже на верхней точке крепления заднего амортизатора

Ты хозяин,а не гость,неси с работы каждый гвоздь!))))

Сов мото разбирал (восходы ,Планеты и Явы.) там всё в натяг . Но там и дюраль настоящий.На китайцах силумин чтоб удешевить мот. На истину не претендую, так мысли вслух.

Мы не против. Начинай...

Наконец-то нашлось время и я доредактировал майский видос. Строим новую трассу

1.Не где.Только переделка или установка от другого мото с переделками. 2.Есть,называется велокомпьютер,ищи с диапазоном скорости более 100км,ч.

Парни! А поехали в субботу в Кубинку? 50 км от МКАДа по Минскому/Можайке. Там Центр медицины катастроф проводит обучение Первой медицинской помощи. Начало в полдень. Покатаемся, познакомимся, полезному научимся. Обучение бесплатное. Я поеду.

Если жмакнуть передний тормоз на низкой скорости, то так и произойдёт как ты описал. Если добавить песок или мокрый асфальт, то можно даже не жмакать, а просто чутка придавить.

Майская эндуро-компиляция.

возвращаясь к теме харда на Барсе понедельник, жесткий гравийно-песчаный грейдер (стиральная доска), скорость около 60...обрыв верхнего уха аморта, пробег мота-чуть менее 2000 30км добирался до дома, слушая скрежет покрыхи по брызговику, сидя помидорами на баке :rolleyes: на такого рода дорогах на Райде прошел более 7000, причем заменены были только сальники вилки, а скорость он легко держал 90 на Барсе-заменены те же сальники (потекли с ходу), втулки маятника, подшипники обоих ступиц, крепление звезды, рихтовал и подваривал нижнее крепление аморта на маятнике, постоянная подтяжка болтов, пластика и колодок эл.проводки...теперь еще и амморт :wacko: короче, не держит он нагрузки

Из опыта вождения различных мотоциклов за 4 официальных сезона могу сказать что передний тормоз используется на высоких скоростях, что даёт наилучшее торможение. На низких скоростях передний тормоз используется настолько дозированно, что лучше его не использовать. Для низких скоростей существует задний (контролирующий) тормоз, он помогает выпрямить мотоцикл. В поворотах тормозить не нужно вообще, если вы будете тормозить передним- сложите мотоцикл, если задним- выпрямите его на дуге и, в зависимости от направления поворота, улетите по прямой на обочину (в лучшем случае), а в худшем на встречку. Советую потренироваться на площадке, прочувствовать задний тормоз на упражнении "бревно". Также с высокой уверенностью сказать что без тренировки вы не сможете остановиться в заданном месте. Для тренировки можете использовать например краску или мел на асфальте и другого человека, для того чтобы он говорил по какой траектории вам ехать до метки! Всем успехов! UPD: про движение в междурядье. Если вы двигаетесь в междурядье, то опять таки из личного опыта могу сказать, что вы не должны превышать скорость потока более чем на 20км/ч, всегда должны пользоваться правилом "военного лётчика"- все вокруг хотят меня сбить. Если автомобили стоят, то опасайтесь открывающихся дверей и помните, со всех сторон может быть какая то беда! Удачи!

Пуганая ворона куста боится. А сообщения ваши очень на томкины похожи, я даже стал подозревать что вы он и есть, нет? :mellow: Если не прав, - звыняйтэ добродию, просто "слегка" напрягают уже не тока срачи на тему япо/китай, но даже намёки на них. Так-что, не будем о грустном! ;)

Саня - не грузись, думаю это прелюдия к тролингу про япомномоты в стиле - "Томми-скоко-то-там". Если начнётся - тему закрою, а зачинщика в баню.

Решил сделать апгрейд заднего подкрылка, показался мне узковат. Проехался по мокрой грунтовке, в итоге левый пластик изнутри весь в грязи, акум и электрику тоже надо береч. Кстати правый чистый, его защищает глушитель. Спроектировал шаблон и вырезал из автоподкрылка 2 детали, подгибал где надо в тисах с использовантем фена и стамески, затем все склепал. Если надо кому, шаблоны скину. Делается очень просто все, не снимал ни колесо ни пластик, только бардачек

"Уралу" !

Напиши адрес я тебе мои два отправлю,потому как мне они без надобности!

Еще на выхлопной трубе изнутри у флянца сварной шов был ну очень качественный, проходной диаметр из-за него был заужен на 5-7мм. Пришлось поработать напильником. Кстати впускной патрубок тоже немного дорабатывал, нестыковка диаметров была около 2-3мм. Не дает спокойствия ситуация с карбюратором. Интересует еще вот что: на сколько должен выступать латунный вставыш, в который упирается эмульсионная трубка? У меня около 3мм. Отец говорил, что в свое время добился работы карба на Иж-ПС путем подкладывания шайбы. Я сегодня пробовал подложил колечко из медной проволоки 0,4мм, изменений не заметил, может быть мало. Блин, чего сним сделать то??? :angry: :angry: :angry: P.S. Это как в фильме "Приключения электроника": "И все же, где у него кнопка?!" <_<

Подвеска: еще раз напомним: Смазки с завода нет нигде, ни в рулевых ни в шаровых, ни в направляющих суппортов, так что друзья мажем все! в передних рычагах (верхние/нижние) изначально нет сайлентблоков(!!!) по краям только сальники которые очень быстро сминаются и соскакивают со своих мест, вся смазка загнанная в узел через масленку вымывается быстро Progex подтверждает в своей посте Нижние/верхние передние рычаги: нам надо ставить сайленблок внутренним диаметром 10,1 и наружным 21мм вместо стандартных резиночек которые сминаются очень быстро подходят втулки от амортизаторов жигулей 2101 - (по 2 втулки на один рычаг на весь квадр потребуется 4 пары) (на фото черные резинки) купил резинки радиатора волга 3110, 15р штука, отрезаем где линия и шляпка, эту часть мы используем для сайлентблоков рычагов(впрессовываем с двух сторон) вторую часть, оставшийся резиновый цилиндрик надеваем на наконечник вместо стандартного пыльника перед этим все вымыв внутри и смазав, вот так пробег уже 800км и не намека на люфт (с) alexandrminskiy Вместо сайлентблоков передних рычагов идеально подходят уплотнения бачка тормозного цилиндра с пассата номер по фирме Ate: 03.3304-2208.1 http://fastpic.ru/view/66/2014/0812/f25ac84d3ff26c97a80baae721310d85.jpg.html Цепь: подтягивается! (некоторые продаванны уверенно говорят обратное) Павел Левенсон: задняя ось крепится к вилке через эксцентрики. Затягивается двумя болтами на 17 с гайками на 13. место установки определяем методом пристального взгляда на сочленение вилки и оси, слева звезда, справа тормозной диск, аккурат между ними. в эксцентрике есть отверстия. совмещаем отверстие в нем с отверстием в звезде, вставляем отвертку, крутим колесо туда сюда - выбирая нужную натяжку. Отзыв:"При натяжке цепи не забудьте проверить ее через пару километров, я первый раз натянул вроде нормально, через километр проверил, а цепь как струна натянута. Первый раз сегодня слетела, сразу подтянул, спасибо за фото-мануал" (с) Maksa Колеса: Размер передней шины: 21×7-10 (175/80–10) Размер задней шины: 20×10-9 (250/55–9) Давление в шинах 35кПа (хотя :aush82 , rodos выбрали давление 1.0бар) ИТОГ: выбирайте давление написанное на шинах сбоку! Шаровые опоры ВЕРХНИХ рычагов: Подходит от Мерседеса W124 наконечник рулевой тяги, цена ~350 рублей. Вещь не очень редкая. Страна изготовитель - Бельгия, качественная. http://cs613524.vk.me/v613524695/1a41e/2f2IT972b74.jpg поставил Lemforder от мерса в W-124 кузове , особых дороботок небыло , пришлось доработать только поджемную гайку , выточил её под конус чтобы наконечник намертво сидел в рычаге . Общаяя цена вопроса 1400 р (с) E-Bashit ___________________________________________________________________________________ рулевой наконечник от Опеля (200372755 HANS PRIES ) (с) aush82 ВНИМАНИЕ!!!! кто будет покупать наконечники от ОПЕЛЯ (на верхние шаровые) берите только ПРАВЫЕ!!! Т.к. на левом наконечнике левая резьба, родная гайка не подходит и другого не подобрать!!! Сам так попал. еще докупить обязательно для верхних шаровых толстую шайбочку на М14 (2 шт) диаметром примерно 3-4 см, одевается на шаровую со стороны колеса Шаровые опоры НИЖНИХ рычагов: посадочный диаметр нижней шаровой 32мм (высота до стопорного кольца 10мм) конус 14мм резьба М12Нижнюю шаровую отдельно так и не нашел. купил вместе с рычагом. (с) Progex вот эти на алиЭкспресс еще никто не брал, но по размерам должны подойти. вот еще на алиЭкспресс (07.01.15г-1600р/пара) не брал никто, но по описанию наши. Подшипник передней ступицы : Подшипники стоят 6003, по 2 на каждой ступице! в магазине спрашивать 6003 2RS SKF 6003. Разница на качение существенная.(с) sinigval Koyo 6003 2RS (17*35*10) Шаровые наконечники рулевых тяг: Delta 1-B1-809 - купил 2 таких стойки стабилизатора. Отрезал их по 65мм от центра шаровых. (получилось 4 шаровых) на части без резьбы нарезал на двух левую а на двух правую рзьбу плашками (М10 * 1.25 по 50р за 1шт) Итог: замена всех шаровых вышла в 500р + работа зато шаровые от автомобиля как я считаю получше качеством. (с) Progex Подшипник маятника : Hk2220 xh (замена Ika 8.8987.0 )Подшипники маятника (оси задних колес): Cjb 6007RS (замена 6007-2RS); Сальник маятника (оси задних колес): SZ 40 C2 8 (замена Jp Group 8119500500)в магазин лучше идти со старым сальником, чтоб подобрали. ;

Двигатель: - двигатель 4Т 167MM (CG250), 229,5 см3 (жидкостн. охлажд., 4+1, реверс) Коммутатор (CDI) 154FMI, 157FMI, 166FMM, ATV150-250 (6конт.(4-2) Катушка зажигания и свечной колпачок 4Т 153FMI, 154FMI, 162FMJ,166FMM Аккумулятор – гелевый, 12V9Ah, размер 135х75х140 Свеча - NGK A7RTC - "горячая" свеча - NGK DR8EA - "холодная" свеча Карбюратор: родной SHENG WEY PZ30подходят: KEIHIN PZ30 MIKUNI 30 Зазор клапанов впуск/выпуск 0,05 Холостые обороты: ~1500-1800 Масло: 10W40 (Менять лучше каждые 300км) можно залить Motul Power Quad 4T 10W40 Castrol Magnatek 5w40 полусинтетику (SHERIFF) Масленый фильтр: есть. снизу, слева, впереди большая гайка. За ней пружинка и колпачек из сеточки, типа заварника старого. чтоб его легче было открутить, снимите лапку КП, аккуратнее, под пробкой пружина!!! Воздушный фильтр: диаметр посадки 30мм, под нулевик нужно перенастраивать карбюратор пост Павла Левенсона (в картинках) по изготовлению воздухана из масляного фильтра от Волги с 402 мотором (часть 2) Цепь: 520-ая, 92 звена Номера игольчатых подшибников которые стоят в креплениях заднего амортизатора. 6901 - 3шт 4901 - 2ш Жидкостное Охлаждение: какой марки залит антифриз НИКТО точно не знает, доливаете на свой страх и риск, или слей и залей тот, который считаешь нужным. у меня залит СИНИЙ у кого то ЗЕЛЕНЫЙ. Тосол долей в РАДИАТР, а не в расшеритель.........как польется в расшеритель с радиатора, значит гуд. Наш расшеритель работает только в одну сторону, получает тосол с радиатра, но не как не доливает его в радиатор (как на а/м). (с) aush82 Проверяем уровень масла: На ровной поверхности прогреваем квадр и выключаем Достаем щуп и протираем его от масла вставляем щуп обратно НЕ заворачивая Уровень масла должен быть посередке заштрихованного участка щупа. © Maksa Подшипники натяжителя - успокоителя цепи номер 6803z (с) geka-25 ( пост из темы ) в любом случае: "В стоковом исполнении мотор прослужит дольше; жиклеры, ускорители, прямотоки, другие коммутаторы все это может и добавит немного мощи, но за то ресурса отберут прилично." (с) Павел Левенсон

Ребята! всех приветствую) недавно купил, обкатываю, уже 500 км) довольный) принимайте в ряды)

Вот такие подножки я заколхозил после того, как нога соскочила с псевдо подножки угодило под колесо ! Но скажу Вамчестно !С моими новоиспечёнными подножками стало наааа много удобнее !

Ну раз понравились советы-добавлю еще по мелочи :) . Электропроводка.Зная экономию китайских товарищей,не поленитесь зайти в магазин электротоваров и купить набор пластиковых стяжек(хомутов) и дополнительно забандажировать проводку-это убережет вас в дальнейшем от поиска неисправностей электрооборудования,когда болтающиеся провода начнут расшатывать клеммы разъёмов и начнется ''дребезг'' контактов,а эту неисправность вычислить очень затруднительно(контакт то есть,то нет) даже при наличии мультиметра(который желательно иметь в наборе инструмента!).В некоторых слабых местах(разъёмные соединения) желательно эти самые соединительные штеккеры поменять на более надежные (но это-после истечения гарантии!) типа советских армейских ШР,герметичных,с удерживающей контрагайкой(прекрасно помню модель Восход 3М-01,где после каждой кочки выпадал разъем приборной панели и мотоцикл попросту глох!!!). Колеса и шины.По истечении гарантии желательно поменять китайскую резину на более надежную,с более развитым протектором на заднем колесе (раз многие ездят даже по жидкой грязи,чтобы не заносило заднее колесо). Я к примеру даже поменял родные покрышки фирмы Barum на своей старушке на покрышки Петрошина-хоть и считается что они более жесткие по сравнению с немцами и имеют протектор больше подходящий для пересеченки,но достаточно вспомнить качество покрытия наших дорог(а зачастую и полное отсутствие оного покрытия!)-и все станет понятно :) . Переставлять резину (если раньше никогда не бортировали колеса) лучше доверить специалисту-иначе можно повредить окраску или погнуть нежные китайские обода Модернизации.Когда истекает гарантия многие бросаются модернизировать и дорабатывать недочеты производителя.Подходить к этому нужно с умом.Укажу на главную типичную ошибку-никаких сварных соединений на раме и других ответственных несущих поверхностях-при нагреве металл ведет,так что в лучшем случае деталь погнется,а в худшем-та же рама может лопнуть и развалится на ходу!!! Установка обратного лепесткового клапана между цилиндром и карбюратором,если таковой клапан не стоит на данном изделии-так же нужно поосторожничать,все измерить и просчитать,купить или изготовить надежный механизм,лепестки которого не оторвутся и не попадут в цилиндр-иначе проблем не избежать,а при хорошем подходе данная мера может повысить мощность вашего стального коня на 1-1,5 л/с!Сверловка резонатора глушителя.для получения более ''чопперного''звука-это по желанию,только нужно помнить что заварить потом эти отверстия будет очень трудно :) (если вообще возможно).Ну и самое главное-необходимо с первых поездок озаботится о небольшом качественном ремонтном комплекте с набором основных ходовых ключей и отверток,купить насос для подкачки шин,матерчатый скотч (для быстрого ремонта камеры колеса),запасную свечу зажигания и контрольную лампочку с проводами.Весь этот набор необходимо иметь в кофре мотоцикла,особенно при дальних поездках.

Сила натяжения: натягиваем цепьНесмотря на простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и проверки натяжения. Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно. После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», – подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам. Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду – ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать. Цепная передача – один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя. А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески – когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости. Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах. Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый – линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку – двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит – их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель. Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению. Второй вариант системы натяжения цепи – эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты. Один из самых часто задаваемых вопросов – в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей – оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм. После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться – направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное – смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное – не направлять струю из баллона мимо цепи – на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно. Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам. Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и – главное – с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы – от 5 тыс. км до 30–40 тысяч. Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи – и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода – каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает. Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет. Натяжение цепи определяем, поджимая ветвь пальцем, по разнице показаний на шкале линейки (рулетке). В данном случае (по центру цепи) 58 – 17 = 41 мм.

http://www.moto26.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=7200 Аж душа радуется за китай))) Рвануть бы также.......