Лидеры

На пределе. Одиночный сплав на плоту с мотоциклом по рекам Северного Урала: Большой Лямпе, Улсу и Вишере. Река Вишера – от мансийского Пассер-Ю (пас – предел, граница, сер – черта, линия). “Нет и не будет лучшего завтрашнего утра; А во вчерашнем дне – упокоен закат. Ты иди. И даже, когда одиноко или кажется зря У тебя есть сегодня. Лучшая из наград.” Алеся Яковлева. Часть первая. Доехать. Погода благоволила с самого утра. Дорога этим воскресным утром была пустынна и спокойна. Даже ветер, несколько дней дувший с северо-запада, благосклонно сменил свое направление попутное и теперь дул с юга. И, если не толкал в спину, то хотя бы не мешал ехать. Может быть, поэтому я пролетел 500 км до Североуральска за семь часов. А вот от Североуральска до своей первой ночевки на реке Вагран (около 75 км) я тащился целых четыре часа. Характер дороги менялся от плохой до скверной. Мешали гати, уложенные в болотистых местах. Зачастую ручьи, пересекавшие путь, образовывали небольшие броды с крупными камнями на дне. Душевную боль доставляли ямы и гребни, набитые лесовозами. Мотоцикл было жалко. Мой груженый под завязку ослик управлялся отвратительно. При проезде ям я часто слышал звук трущего о крыло заднего колеса и стук пробитой подвески, поэтому приходилось тащиться со скоростью велосипеда. Но, завидя столь недюжинное упорство, Северный Урал сделал милость и пропустил в свои чертоги. И через некоторое время я добрался до реки Вагран. Несмотря на календарный июнь, здесь ещё конец апреля. Нежно зеленеют первые листья, на небольших полянках светлеет прошлогодний снег. Комары, правда, кусают совсем не по-апрельски: нагло и жадно. Я поставил палатку и сварил незамысловатый ужин: гороховый суп с колбасками. Для комаров был приготовлен костер-дымокур с гнилушками. Едва я покончил с ужином, как зарядил нудный дождь. Пришлось засесть в палатку и начать писать дневник.

С мыслями о том, чего мне будет стоить каждая ошибка на непредсказуемой и бурной реке, возвращаюсь в лагерь, где переодеваюсь в сухую одежду и развожу жаркий костер. Ближе к вечеру переношу стоянку ниже по течению. За день пройдено 300 м, осталось ещё 1000 м. Пусть, медленно, но верно я иду вперёд, больше не уповая на удачу. Только на расчет и тяжкий труд. Завтра штурм завала. …долго не могу уснуть. Похоже, что весь этот поход оказался одной большой ошибкой. В голову лезут разные черные мысли. Река на повороте переворачивает камни с бульканьем и шипением. Из-под воды как будто слышны голоса людей, чей-то невнятный разговор. Поднялся сильный ветер, я выхожу из палатки, чтобы закрепить штормовые растяжки. Через несколько минут грохочет гром и идёт сильный дождь. Хорошо, что я приготовил надежно укрытый от воды запас дров и сухой розжиг из пучка бересты и мха.

Едва рассвело, позавтракав, выхожу в сторону Главного Уральского хребта (ГУХ). Тропа тянется по еловому лесу. То справа, то слева сквозь стволы деревьев проглядывают снежные полянки. С набором высоты елочки становятся совсем крохотными. Тропинка прячется в каменных россыпях курумников, и вскоре приводит к самому подножию вершины Сосьвинский Камень, которую опоясывает воротник из полей снежников и каменных глыб, под которыми журчит талая вода. Зона леса заканчивается. Поднимаясь по снежным и каменным полосам, выхожу на плоскую вершину Сосьвинского Камня. Южнее вздымается такой же голый гребень Казанского Камня, а севернее начало горной системы Хребет. На западе сквозь дымку просвечивают снежные стены хребта Кваркуш, вдалеке на юго-востоке среди зеленого океана тайги виднеется рыжее пятно золотого прииска, а где-то внизу ютится мой лагерь. С предосторожностями, чтобы не покатиться на твердом насте снежника, спускаюсь вниз к моей стоянке, по пути заглядываю на небольшой, но живописный Сосьвинский водопад. П.с. Надеюсь понятно, что фотографии - это миниатюры. При клике будет виден полный размер.

На следующий день выхожу на большую воду Вишеры. Сквозь зеленые стрелы елей и кедров просвечивают небольшие каменные замки скал. Но всех затмевает камень Вайский, чья непреклонная громадина приближается быстро и неумолимо. Там, за этой стеной расположено село Вая, где заканчивается мой водный этап путешествия и продолжается сухопутный. У начала села Вая я причаливаю в тихую гавань. Здесь выкатываю мотоцикл на сушу, разбираю плот и сушу на полуденном солнце бублики. Прощай, Вишера, пусть наше свидание было не очень долгим, но я тебя запомнил, а ты (наверное) меня. Потому что по тебе ходили лодки, байдарки, катамараны, катера и пароходы, но таких судов, как мой плот, здесь ещё не было. И, поэтому, я ещё обязательно приеду.

С утра завтрак чемпионов: овсянка с кофе и шоколад. Погода продолжает радовать своим высоким, синим небом и редкими облаками, поэтому после разминки, пока не прошла бодрость, сразу приступаю к водным процедурам. Где по пояс, где по колено иду со штурмовым рюкзаком в разведку по реке, просматривая опасные места: расчески, затопленные деревья, валуны. Прошел 200 м до отмели. После десяти минут в холодной воде ноги коченеют, после двадцати полностью теряют чувствительность. Уже не холодно, просто передвигаешь по дну резиновые ступни. Возвращаюсь по берегу к плоту, восстанавливая кровообращение в ногах. Разжигаю небольшой костер и постепенно отогреваюсь. Теперь иду по реке с плотом. Река читается: вижу, где сильнее струя, направляю плот так, чтобы течение само снимало его с перекатов. Без проблем дохожу до рюкзака. Первый длинный левый поворот пройден. С тяжелым рюкзаком за плечами решаю срезать излучину, но упираюсь в болото. Поворачиваю к реке, но слишком резко и снова выхожу к своему лагерю. Точно! Я же забыл снять с деревьев бельевую веревку и попрощаться с этим местом. Следующий длинный правый поворот прохожу точно так же, как предыдущий, разведывая реку со штурмовым рюкзаком и веслом, которое использую, как палку. Лямпа стала шире и спокойнее, поэтому креплю моторюкзак на плот и, контролируя плот на стремнине шестом и веревками, довожу его до конца поворота. Не хотелось садиться на мель, поэтому иду не по разведанному перекату, а сдвигаюсь ближе к центру, и неожиданно попадаю в глубокую впадину. Ледяная вода по грудь. Течение здесь не особо сильное, но стоит попытаться из неё выйти, как струя заталкивает плот обратно в центр. Наконец, я вижу прямой участок устья Большой Лямпы и текущий впереди Улс. Выбираюсь на берег за упавшей сосной, но холода уже не чувствую, или я к нему адаптировался, или это от радости, что я прошёл Большую Лямпу. Я прошёл Большую Лямпу! Не проехал мельком, не проплыл, следуя течению, а прошёл, изучив каждую излучину, каждую линию, как возлюбленный познаёт каждый изгиб тела своей любимой. Спасибо тебе красивая, вздорная и стремительная Большая Лямпа! Не забуду тебя никогда. Буду помнить, чему ты меня научила. С тобой я стал старше ещё на одну жизнь. Гружусь на плот и впервые за пять дней путешествия без особых проблем проплываю 50 м, чтобы причалить на левом берегу Улса сразу за устьем его небольшого притока Жигалан. Перейдя Жигалан вброд, разбиваю лагерь на обустроенной стоянке.

Утром холодно от сырого спальника. Ни в шесть, ни в восемь, ни в десять утра солнце не появилось. Сплошной туман, который рассеялся ближе к одиннадцати часам. Развешиваю вещи и иду на разведку. Результаты неутешительны: на плавном левом повороте весь левый берег усеян расческами – упавшими в воду деревьями. Затем река слегка выравнивается и резко ныряет влево, поднимая брызги. На этом повороте шумит узкий и мощный завал из деревьев. С утра новая стратегия перемещения по реке. Главное – выжить самому и не утонуть, спасая плот. На втором месте по важности было бы неплохо сохранить необходимые вещи, чтобы протянуть в тайге несколько дней. А уж на третьем месте, если получится, провести плот с мотоциклом до устья Большой Лямпы, где она впадает в более спокойный Улс. Поэтому мотоцикл и плот будут идти по воде, а вещи я буду нести по берегу. Вычерпав воду из бубликов, от двух чехлов лопнувших баллонов делаю якоря с камнями, каждый весом килограммов 50-60, чтобы даже один из них смог удержать плот на основной струе. Так, попеременно передвигая якоря, удается переместить плот на правый, противоположный от расчесок берег. Медленно и методично вывожу плот до конца отмели. И, закрепив его на отмели якорем, с шестом перехожу Лямпу вброд. Обессиленный сижу на берегу, с меня струями течет вода. Неожиданно мимо проплывают двое туристов на резиновых лодках, один из них с собакой. Последний мне говорит то ли с восхищением, то ли с безмерным удивлением: “Ну, ты и путешественник!” Через пятьдесят метров первый турист на лодке упирается в завал, второй с собакой не может выгрести из струи и налетает на первого. Лодка встает на дыбы и переворачивается и падает на первого. Все скрываются за поворотом. Бежать сил нет. Когда я дохожу до поворота, там уже никого нет: ни людей, ни лодок, ни собаки. Надеюсь, что они выжили. Зря я, не взял спасжилет.

Следующий день начинается с сильного тумана. Похоже, что в этой долине, зажатой между Главным Уральским хребтом и хребтом Кваркуш, это совершенно нормально. Сильно болят мышцы рук и поясница, поэтому мне не пришлось долго себя уговаривать, чтобы провести в спальнике ещё пару часов. Размявшись и зарядившись овсянкой с шоколадом и горячим кофе, вброд перехожу на правый берег Лямпы. Набиваю чехлы от тюбингов камнями и шаг за шагом перемещаюсь по диагонали к левому берегу. Особо тяжко пришлось на основной струе. Вода поднимается выше пояса, якоря не достают до дна, а онемевшие ноги совершенно не ощущают камней под ногами. Всё же выхожу на спокойную воду. Освобождаю чехлы от камней и довожу плот до отмели перед завалом. Планирую после обеда вычерпать воду из бубликов и расчистить отмель от крупных камней, чтобы протащить через неё плот. В одиночку удержать плот на стремнине, которая кипит всеми оттенками белого, будет невозможно. “Весело надо! На кураже!”- подбадриваю себя и приступаю к растаскиванию самых крупных камней на отмели перед поворотом. Рядом грохочет поток, зажатый между упавшими бревнами и отмелью. Всё же сквозь шум воды слышу, как вверх по течению с самолетным гулом поднимается аэроглиссер с теми самыми рыбаками, которых я встретил перед началом сплава у моста через Лямпу. Втроём мы попытались провести плот через самую стремнину поворота. Они удерживают плот веревками, а я приподнимая, снимаю его с мели и провожу в притирку с камнями. Валы воды захлестывают бублики и стремятся подмять плот. С трудом, но мы прошли это опасное место. Кроме непосредственной помощи, рыбаки обещали послать смску жене, что я ещё не утонул и дали в придачу хлеба и домашнего сала. Северные люди! Собираю лагерь и переношу вещи до плота, а затем переправляю через небольшую, но глубокую старицу. Несу вещи в две ходки до третьего на реке поворота, снова щедро заваленного деревьями. Упираясь шестом в дно, провожу плот к правому берегу до отмели. Основной стрежень реки прижимается к левому берегу, поэтому по правому берегу иду без особых усилий, периодически выбираясь на берег, чтобы ходьбой вернуть чувствительность онемевшим от холода ногам. Преодолеваю поворот с завалом и прохожу ещё метров сто по перекату. Течение уходит по диагонали к расческе на правом берегу. Решаю разбить лагерь на левом, потому как следующий длинный поворот будет левым. Пришвартовав плот, иду за вещами. Берег совершенно непроходим. Завален буреломом и заболочен, поэтому четыре раза брожу реку с рюкзаками. Сил это отнимает неимоверно много. Наконец разбиваю лагерь и смотрю карту. Сегодня пройдено 400 метров. До Улса, где вода спокойнее, осталось ещё 600 м. Это просто замечательно! Поэтому сегодня праздничный ужин из свинины с овощами, свежего хлеба, сала и, конечно, душистого чая.

Часть вторая. Выжить. Серый пасмурный день. Переношу плот на руках по мосту на правый берег Большой Лямпы и туда же переезжаю на мотоцикле. После двух дней почти непрерывных дождей ещё не отошедшая полностью от весеннего половодья река шумит сурово и напористо. Приехавшие накануне рыбаки предупреждают о заваленных упавшими деревьями берегах и крутых поворотах с каменистыми прижимами. После погрузки мотоцикла на плот и увязки вещей смотрю вниз по течению реки в надежде понять, что меня ждет впереди. А впереди после прямого участка начинается правый поворот, на котором накопилась целая груда голых стволов с острыми сучками, которые прибило туда весной. Значит, план такой: иду до двух третей прямого участка, затем выруливаю на правый берег, выбрасываю якорь – картофельный мешок с камнями и аккуратно провожу плот мимо завала. Я оттолкнулся от берега, сказав: “Земля, прощай!” и плот стремительно несёт по реке. Слишком стремительно. Середина прямого участка промелькнула перед глазами. Начинаю выгребать, весло сгибается, не выдержав нагрузки, и приходит в полную негодность. Бросаю якорь, но плот так сильно разогнался, что мешок истирается о каменное дно в считанные секунды. Понимая, что меня сейчас бросит на бревна и утащит под стволы деревьев, прыгаю в воду, хватаю веревку плота и, то бегу, то плыву к противоположному от завала берегу. Выхожу на отмель. Трясет от адреналина и ледяной воды. Достаю примус, набираю воды в реке и, пока закипает котелок, срубаю в ближайшем ельнике шест. Меняю раскладку вещей: теперь у меня на плечах штурмовой рюкзак с деньгами, документами, средствами связи, небольшим запасом еды на пару дней, спальником и палаткой. На тот случай, если я не смогу удержать плот, и он от меня уплывёт.

Температура с двадцати восьми градусов сначала снизилась до двадцати шести, потом до двадцати и спустилась до четырнадцати. Вдобавок добавился сильнейший встречно-боковой ветер. Он делал любые обгоны фур эквилибрическим номером с ловлей мотоцикла. А куда деваться? Еду, стараясь максимально обезопасить себя, что удаётся не всегда. Большой респект большегрузным собратьям по дороге – почти всегда старались прижаться к обочине так, чтобы я мог выполнить опережение, не пересекая сплошную. В другое время я бы не стал обгонять, предпочитая безопасное движение, но мне просто было стыдно не обогнать, когда водитель большегруза прижимается к обочине. Каждый обгон давался с трудом, но я не мог равнодушно смотреть на фуры, старающиеся дать возможность обгона какому-то туристу на мотоцикле. Большущий вам респект, парни. Вы действительно настоящие шофёры! С грехом пополам преодолел бушующие степи Волгограда и Саратова, чтобы влететь в Саратовскую область. Тут, похоже, недавно прошли дожди, а я тревожно искал съезд для ночёвки, попутно уворачиваясь от ям в асфальте. Я раньше несправедливо обвинил волгоградские дороги в плохом состоянии. После проезда по Самарской области те перешли в разряд средних по паршивости. Пропускаю один съезд за другим и тут улавливаю закономерность: рыбацкие дороги самые набитые. Теперь я смотрю по навигатору, чтобы были просёлки и рядом водоём. Такой находится на противоположном участке, и я сворачиваю туда. Как раз последний рыбак покинул это место. Короткая поездка по набитому просёлку – и остановка в месте, которое гарантирует выезд мне даже после дождя. Пусть трасса почти в прямой видимости. Проигнорировал более тихие места в угоду безопасному выезду на резине 70/30, остановился. Поставил палатку, сварил шулюм из картошки и белорусской тушёнки. Старался соблюдать светомаскировку – на противоположном берегу реки Гнилухи вдали виднелись огни посёлка. Думал, что ночь будет холодной, но на удивление провёл тёплую и тихую ночёвку, отлично выспавшись. Даже вой проносящихся грузовиков не тревожил моего покоя. Единственное – всю ночь накрапывал дождь, вселяя неуверенность в том, что выеду на асфальт без приключений. Утром дождь продолжился. Я в голове продумал каждый шаг, чтобы сократить время на сборы. Но прежде всего надел дождевой и тёплый подклады на мотокостюм. Заняло это часа полтора под непрерывный перестук дождя. Справился – и наступило затишье. В это время я собрал все вещи максимально быстро и покинул лагерь. Несмотря на дождь, набитая рыбаками дорога держала мотоцикл аки сухая, и я выехал на асфальт. Казалось бы, уже всё хорошо, но ураганный ветер даже не давал переключиться на шестую передачу. Пока переключался – на 126 км/ч на шестой скорости падала до 106, и мотор всего о 47 сил не вывозил такую нагрузку. Ещё от холода двигатель не выходил на расчётную температуру. Встречный ветер и холодная погода повысили расход топлива на 30 процентов. Помимо тёплого и дождевого подклада надел дождевик сверху и потом ещё пристегнул мотоштаны к мотокуртке. Так стало уже не холодно. А в Оренбургской области потеплело до 20 градусов. Ещё там заправился на Башнефти наконец не чем-то с запахом растворителей, а знакомым АТУМом. Казалось, было всё хорошо, но навигатор со зловредной Алисой построил маршруты через деревни и даже включил 20 км гравийки в маршрут. Но, учитывая, что пейзажи были красивыми, я простил ей и это, повинуясь голосовым командам говорящей шапки – гарнитуре в шлеме. Въехав в республику, почувствовал себя дома и просто ехал по кайфу, тем более, что ветер немного утих. По знакомым дорогам въехал в город. Я дома!

Стоим с Маратом между деревнями Хрящевка и Висла напротив острова Ближний. Рядом небольшой заливчик, в который стаями заходит карась. 53.779678, 49.086159

Всем добра. наверняка подобной темы еще не было. Потому предлагаю обсудить эту довольно таки новую (на самом деле нет ) технологию. На сегодня 3D принтер стал весьма распространённой и достаточно бюджетной вещью, чтоб можно было говорить о его применении в быту. Здесь предлагаю пообщаться владельцам этого девайса, задавать вопросы и искать решения проблем, а также по желанию обмениваться готовыми моделями для печати. Например, ввиду некоторых обстоятельств, я вынужденно был прикован к дому в течение последнего года и сильно ограничен в физической активности. От скуки - был приобретен сей девайс. Мой выбор остановился на Flyingbear Reborn 3. Для разработки моделей и 3D моделирования я использую наше отечественное приложение: "Компас 3D". Слайсер - комплектный для моего принтера - Orca Slicer, разве что обновился до последней стабильной версии. Вот примеры моих первых работ: Стандартное крепление для канистр серии Extreme Облицовка приборной панели на Гуся Решетка радиатора на Гуся Вешалка для мотошлема в двух вариантах Ну и еще есть много мелкой фигни для себя и друзей ... К сожалению фото с хостинга будут удалены через 3 месяца (((

Всем привет. В прошедшие выходные (8-9 ноября) закрыл сезон прохватом 1100 км и ночевкой в палатке. Никогда в ноябре этого не делал, но очень уж душа требовала)) Ехал на берег нижнего Дона. Встал недалеко от парома, в весьма красивом месте. Нашел на берегу старый мангал, а с собой привез уголь. Весь вечер жег костер, жарил на углях сало и сосиски. Радовался этому выезду как ребенок и вместе с тем было грустно осознавать, что этим выездом ставится точка в мотосезоне 2025 года. Ночью температура опустилась до того, что на сиденье мотоцикла замерзла роса, которой повсюду было необычайно много. Утром от обильной росы со всех предметов и вещей прямо ручьи текли. В спальнике ночью было тепло и уютно. Однако, когда вылез из палатки, то кисти рук сразу окоченели. Специально завел будильник, чтобы встретить рассвет на берегу дона с кружкой чая))) И это было чудесное и последнее подобное утро этого мотосезона. Встретив рассвет, позавтракав и понаблюдав за колготой людей и транспорта на пароме, начал осматривать лагерь и прикидывать, как собираться в обратный путь. Все мои попытки хоть немного просушить палатку провалились. Пришлось сматывать палатку, с которой прямо ручьями текла вода. Ну ничего, дома всё просушу на балконе и аккуратно приберу в зиму. В итоге готов был тронуться в сторону дома в 9-15. Дорога домой была протяженностью 550 км. Из них 200 км ехал в очень плотном, густом тумане. При этом температура была +5 градусов. Хорошо, что я сразу надел дождевик, ну и всю дорогу был включен подогрев руля, а в берцы были вложены самонагревающиеся стельки. Поэтому до дома доехал не замерзнув. Хотя в густом тумане при движении с меня и мотоцикла вода просто лилась, как будто едем в дождь. В итоге 550 км проехал за 7 часов, 20 минут. Домой приехал довольный, мот на этих выходных буду в зиму консервировать. Общий пробег мотоцикла 58 тысяч. Фото практически не делал, вот пара никаких кадров: 1. Остановка для размяться 2.Обустройство лагеря 3. Вечер, мангал 4. Обратный путь, единственная остановка за 550 км для покушать и заправиться

Весь следующий день ушёл на длинный асфальтовый перегон через Соликамск, Березники и Северный маршрутный коридор от Горнозаводска до Качканара. В районе Кушвы попадаю под сильный шквал. Мотоцикл таскает до половины полосы. Но циклон уходит восточнее, и мне достаются только залитые прошедшим дождём глубокие асфальтовые колеи. Встречные фуры поднимают из этих борозд мощные потоки воды, которые работают лучше любой мойки под давлением. Полностью отмываюсь от пыли. А под Тагилом уже вовсю светит вечернее солнце. Здесь, на берегу реки Выя разбиваю свой последний лагерь в этом походе. День завершают свежайшее тагильское пиво и копченые ребрышки из Новоуральска. Шикую, как нэпман в последний день. Последний день похода пролетел легко и незаметно. Спустя несколько часов я поставил мотоцикл и дотащил рюкзаки до порога дома. Из похода возвращаешься всегда немного не тем человеком, который уезжал. Всё, что я принес из этого похода – это простые и банальные истины: каким бы ни был серым вчерашний день, каким бы ни казался чёрным день завтрашний, всегда есть день сегодняшний. И в этом дне можно что-то менять, даже если нет сил, то просто ползти в нужном направлении, рассчитывая на терпение, труд и опыт. И тогда солнце выходит из облаков, и ты говоришь: “Удача!” Всем удачи на Дороге, солнца и попутного ветра!

Отплываю от Золотанки и Улс несёт мой плот дальше. Проплываю под массивным и скрипучим вантовым мостом для лесовозов, который выглядит непривычно для этих диких мест. За мостом словно из воды вырастает камень Горныч – один из наиболее высоких скалистых утесов на Улсе. Течение Улса постепенно успокаивается, и через дельту с островами я втекаю в Вишеру. Небольшие живописные скалы, прозрачные шумные ручьи, текущие с Кваркуша, многочисленные острова и протоки, шумные перекаты с наваленными в случайном порядке камнями – таким я увидел Улс. Сколько раз я просил Улс показать верную протоку, сколько раз я заклинал провести между камней! И ведь Улс показывал и проводил! Спасибо тебе, добрый Улс, и прощай!

Разбив лагерь перед мостом на левом берегу Большой Лямпы, надуваю бублики, а пока остывает мотор мотоцикла и автомобильный насос, хожу в лес рубить жерди из сухих елей для плота. С поиском жердей выходит неважно: в ближайшем лесу нужных деревьев мало, а ходить через дорогу я опасаюсь, неизвестно, как далеко ушла медведица с медвежатами. Периодически идет деликатный дождь: вначале гремит предупредительный гром, затем начинается ливень, который сразу гасит разведенный мной из мелких еловых веточек костер – единственная моя защита от любопытных зверей и жадных комаров. При накачке лопнул пятый бублик из семи – сказался дефект клееной до этого камеры. Запасную камеру из-за нехватки места при подготовке я брать не стал. Выглянуло солнце и так здорово начало припекать, что взорвался сам по себе ещё один баллон. Рассудив, что пять бубликов – это расчетный предел грузоподъемности, продолжаю сборку плота. Солнце, впрочем, продержалось недолго, и весь вечер и половину ночи дождь монотонно стучал каплями в полог палатки.

Я тоже думал категориями "У меня есть время Х дней. Надо к этому сроку успеть туда-то, там сделать это, потом успеть туда и успеть домой". Поездил и понял, что путешествие это "О, какое классное место и шикарная погода. Остановлюсь здесь, разобью лагерь, сварю вкуснотищу, запью вкуснотищей и буду балдеть, а дальше поеду завтра." А то меня все эти пролеты и сумашедшая беготня по музеям начала напрягать.

Южный Урал - самый младший брат. Открытый, приветливый, яркий. Рад всем, кто придёт, но всегда с хитринкой и себе на уме. У него есть множество детей, среди которых красивая Агидель и задумчивый Урал. Средний Урал старше Южного, но чуть ниже ростом. Спокойный, молчаливый, работящий. Может из кусков малахита сваять красивейшую малахитовую шкатулку. Настоящий Данила-мастер. Его жена и возлюбленная - Хозяйка Медной Горы. А дети, в основном, спокойные дочери и сыновья: Реж, Пышма, Исеть. Лишь своенравная Чусовая пошла против воли отца и стала течь на запад вместо востока. Северный Урал старше Южного и Среднего. Суровый, диковатый, с седыми висками, всегда помнящий о своём ссыльном прошлом и настоящем, но всегда готовый прийти на помощь, как и все северные люди, которых угораздило там родится и жить. Его дочери - дикие, красивые своей нездешней красотой, с пушистыми от елей пармами вечнозеленой тайги красавицы: Вишера, Печора, Сосьва и Лозьва. Есть ещё более старшие братья Приполярный и Полярный Урал - совсем покрытые сединами великаны, с которыми я (пока) к сожалению, не знаком.

И здравствуй, Вишера! Хотел сразу встать за устьем Улса на месте бывшей деревни Усть-Улс, но Вишера оказалась рекой хоть и большой, но ни разу не медленной. Своенравная и сильная Вишера понесла меня левой протокой мимо Улсовского острова, так что мне пришлось прилично выгребать против течения к правому берегу. С трудом причалив к отмеченной на карте стоянке, к сожалению, обнаруживаю, что она совершенно непригодна для обустройства лагеря. На небольшой полянке разбросано множество камней и ям, оставленных весенним половодьем. Стронувшись, от урочища Усть-Улс выцеливаю на острый мыс острова Большой Еловый. Ювелирно сплавляюсь вдоль берега и нахожу живописную стоянку. На высоком берегу, перед стеной нетронутого леса расположилась прогалина, покрытая луговыми травами, которые пахнут совершенно одуряюще. В кроне кедра несколькими голосами заливается дрозд, невдалеке хрипло крякает коростель, мальки хариуса выпрыгивают из воды за мушками. Впервые за эти семь дней похода за стенами палатки я слышу комаров, которых раньше заглушала вода. Вишера течёт быстро и бесшумно.

По левому берегу в Улс впадают чистейшие шумные ручьи и речки, бегущие вниз с Кваркуша. На правом берегу возвышается, словно спина зеленого медведя, лесистый Антипин гребень, который обрывается в воду бело-синими скалами. Слева устремляется в небо вершина Пай-мык, уже почти свободная от снега. Фотографировать все красоты довольно сложно, потому что у основания скал попадаются, словно большие речные чудовища, оскользкие валуны, которые обтекает быстрая вода. Приходится то и дело бросать фотоаппарат и хвататься за шест. Плот стремительно идёт по Улсу, я разговариваю с рекой, прошу показать правильный путь в лабиринте островов, а в награду пою песню. Ошибся я только перед устьем самого полноводного притока Улса – рекой Кутим. Улс багоразумно повёл плот в левую узкую протоку, я же посчитал, что правая шире, а значит, верней. Широкая протока окончилась свежепринесенным, ещё зеленым стволом, и я едва успел выпрыгнуть на остров и погасить скорость плота, который стремился нырнуть под дерево. Тапочки мои при этом разлетелись в разные стороны, но их я тоже успеваю спасти.

Часть третья. Доплыть. Разбив лагерь и напившись горячего чаю с сушками, понимаю, что силы ещё есть, а вот времени остаётся не так уж и много. Слишком много его ушло на Большой Лямпе, поэтому, едва передохнув, выхожу по тропе вдоль ручья Жигалан, чтобы посмотреть на уникальное место хребта Кваркуш – Жигаланские водопады. Тропа поднимается вверх по чаще, через буреломы и заболоченные низинки. Заблудиться здесь сложно: то там, то здесь на деревьях заметны красные полосы маркировки, но видно, что по самой тропе давно никто не ходил. Иногда тропинка выводит к ручью и, глядя на огромные завалы из принесенных водой деревьев, понимаешь, какая у Жигалана весной бывает силища. Попадаются и разрытые медведем муравейники, поэтому иду по лесу, периодически посвистывая или покрикивая. Дорожка выводит к бывшей автомобильной дороге вдоль Улса и указателю с названием городов. Мост через Жигалан давно смыт водой. Тропа забирает всё круче и уже издалека слышен грохот первого каскада Жигаланских водопадов. Всего их пять. Солнце разбивается в мириадах падающих капель. Поднимаюсь ещё выше и вижу второй каскад. Бешеная вода вырывается из узкой теснины белым столбом. Найти место для хорошего снимка довольно непросто: любая ошибка на скользких, покрытых мхом камнях, может стоить жизни. Из последних сил добираюсь до третьего каскада. Это уже не вода, это какая-то новая природная стихия: смесь воды и воздуха, обладающая дикой неудержимой силой. Струи воды летят вниз и разлетаются, словно локоны речной красавицы по ветру. Со скалы напротив водопада, сквозь ветви елей и кедров просвечивает обманчиво близкий Главный Уральский хребет. Сильно болит правое колено, повреждённое ещё на Зигальге, поэтому на пределе своих физических возможностей, приспособив для ходьбы суковатую палку, спускаюсь к лагерю. А там сегодня праздничный итальянский ужин: спагетти, жареная на костре колбаса и горячий капучино. Buon appetito, signore (Буон аппетито, синьоре)! Grazie!

Может быть, потому что у меня их нет Можно было бы порассуждать о плюсах и минусах текстильных ремней с храповиком и багажных резинках, но я стараюсь лишний раз не дергать средства из семейного бюджета на свои хотелки. Отсюда и багажные резинки, которые не жалко и можно порезать на куски, крепеж плота из старой мотокамеры, не катамаран, а бублики, на которых зимой гоняют с горы дети, самодельная одежда. Да и мотоцикл, блин, китайский, а не Хонда или Ямаха Не все в этом мире решается техническими средствами. Как сказал дядя Яша: "Ездят не мотоциклы, а люди".

Сворачиваю лагерь и вновь выдвигаюсь в дорогу, которая подбрасывает испытания: огромные лужи во всю ширину пути, раздолбанное не только лесовозами, но и тяжелой техникой приисков, дорожное покрытие грейдера. Не доезжая 500 м до планируемой стоянки на реке Большой Лямпе, дорога делает левый поворот. Справа здесь находится большая поляна, судя по всему, это бывшая делянка. На этом повороте метрах в двадцати из кустов выходит зверь: со светло-коричневым окрасом блестящей на солнце шерсти, слишком пухлый для собаки, длиной метр двадцать-тридцать сантиметров. Первая секунда: я выжимаю сцепление и тормоз, зверь останавливается. Вторая секунда: понимаю, что это медведь, набираю в легкие воздуха. Третья секунда: медведь разворачивается и бежит от меня к близлежащему лесу, причем бежит, совершенно не торопясь, видны его поднимающиеся то плечи, то крестец, словно показывая: смотри, я убегаю. Четвертая секунда: из этих же кустов на дорогу вываливаются два медвежонка, и уж эти улепетывают за своей мамой, смешно сверкая черными пятками. И вот тут мне становится страшно. Если вдруг мамаша решит, что что-то угрожает её медвежатам, то она развернётся убьет меня, чего бы это ей не стоило. Волосы встали на затылке, я крутил газ, стоя на месте, жал на писклявую бибикалку и всеми карами грозился медведям, если они вдруг попадутся мне на пути. Хотя делать этого, конечно, не стоило. Потом закурил и долго не решался ехать дальше по дороге, а проехав поворот, глядел в зеркало, не организовалась ли за мной погоня.

Огромное спасибо всем, кто участвовал в этом приключении, потому что без вас оно точно было бы иным. Достопримечательности и живописные места постепенно стираются из памяти. Люди остаются навсегда. Спасибо Марату "Bizet" за душевную компанию на стоянках. Белорусская тушенка - мое почтение. Спасибо Паше "Павел74" за организацию слета и химическую химию для рук. Не думал, что это пригодится, однако половину обратного пути постоянно ремонтировал мотоцикл и руки были черны от смазки и грязи. Пригодилось! Спасибо Олегу "Летучий Голландец" за идейную составляющую. Мой личный поклон - за компас. Он всегда работал в отсутствие GPS в самых сложных условиях. Ну и за нитки и иголку - респект. Неспешное зашивание - отличное средство против похмелья Спасибо Андрею "Дрон Саныч" и его жене за отличную кулинарию, а Андрею отдельная благодарность за альтернативные дороги Волгоградской области. Отдохнул душой после оживленной трассы. Спасибо Вове Шишкову и Диме "Dimonkmv" за дельные советы и отзывы по Кавказу. Погода и, правда, оказалась непредсказуемой и влажной, но люди нормальными и благожелательными. Спасибо Сереге "Serega_80 " и ставропольцам за поучительные и интересные истории из жизни и в поддержке в движении по дороге. Спасибо всем, кто нашел время и силы, чтобы добраться до Сурков. Надеюсь, что эта традиция собираться всем вместе будет жить ещё очень долго. Отдельный респектище Паше "Павел 2206" за еду, кров и срочный ремонт мотоцикла. Спасибо за запасную камеру и баллон смазки! Каждый такой подарок в дороге - на вес золота. Спасибо Мише "Миша79", который был готов выехать ко мне навстречу из Уфы с новой покрышкой. Хорошо, что это не потребовалось

Короче какой то фотохостинг нашёл. Скинул на пробу 4 фотки..в течении суток(пока на работе)могу ещё кинуть..Было на поляне 16человек.Всем кто приехал и тем кто был мысленно с нами!Огромное спасибо! .плохо что у меня работа...а то проводил бы гостей до последнего.Короче сделал вывод...Все вы мои пациенты...каждый в разной степени...Какой нормальный человек попрётся черт знает куда что бы покушать плова?Ну а если серьёзно. То спасибо большое Андрею и его супруге.организовали стол и ни кто голодным не остался....спасибо парням что приехали не смотря на состояние здоровья и обстоятельства...надеюсь на следующий год соберёмся...будет 10сбор.юбилей...не каждый слёт выдерживает такой срок.

Ночевал на озере Барский угол 55.004773, 55.816585 Как барин Здесь есть столик, пару скамек - бревен, выход к воде. В озере-старице не купался. Помылся из пятилитровки, которую нашел и сполоснул здесь же. Бомж-стайл Двигаюсь дальше.

Сейчас такое происходит повсеместно. По ряду внешних и внутренних причин люди стали больше ездить по своей стране, а не за границу. Это, конечно, приносит определенные сложности для "диких" туристов, но есть и плюсы. Строятся дороги, растут магазины и сервис, повышается безопасность. Попса и пластмассовый мир, безусловно, победит, но я думаю, что всегда можно попытаться услышать голос духа той или иной местности, если держать глаза, уши, сердце открытыми и искать альтернативные пути.

Можно. Я двумя руками "за". Но пока ноги носят, хотелось бы хоть краем глаза увидеть то, о чем Он сказал: "Под ним Казбек как грань алмаза, Снегами вечными сиял, И, глубоко внизу чернея, Как трещина, жилище змея, Вился излучистый Дарьял.."

На выезде из Красновишерска мотоцикл радуется свежему топливу, я закупаюсь дефицитными продуктами, о которых мечтал в последнее время – о свежем черном хлебе, о вкуснейших шпротах и об изумительной настойке на северных ягодах. За короткое время долетаю по отличному асфальту до излюбленной стоянки на одной из стариц Вишеры и разбиваю лагерь. Утром завтракаю под навесом, а за пределами беседки лес озаряется от вспышек молний, грохочет своей колесницей Илья-пророк и льёт вода стеной. Впрочем, гроза прошла также быстро, как и налетела. После дождя занимаюсь мелким ремонтом и обслуживанием мотоцикла: чиню сломанные поворотники, креплю отпавший ветровик и смазываю цепь. Несмотря на то, что свежий юго-восточный ветер неплохо продувает палатку, в ней становится жарко, и давить матрас в палатке с книжкой в руках долго не получается. Поэтому, пользуясь тем, что мошкара целит только в голову, а комаров сбивает ветер, совершаю немыслимое в этих сосновых лесах, устланных ковром из белого мха - в накомарнике и трусах я пытаюсь загорать.

Часть четвертая. Вернуться. Поселок Вая, по местным меркам, достаточно большой. Есть пара сельских магазинов, небольшая школа, фельдшерский пункт. Мобильной связи нет, поэтому сделав звонок из таксофона, выдвигаюсь в дорогу. На выезде из поселка лежат огромные штабеля бревен. Здесь расположена стоянка лесорубов с бытовками и техникой. Впереди 110 км каменистого грейдера, изрядно убитого грузовиками с лесом. На самой дороге эти грузовики, как встречные пустые, так и попутные, груженые лесом, встречаются очень часто. Несмотря на некоторое уменьшение запасов еды, масса груза на мотоцикле всё равно остается достаточно большой. Еду не быстро и берегу подвеску, поэтому груженые лесовозы меня догоняют. После проезда каждого автопоезда приходится ждать минут 10, чтобы рассеялась пыль. Дует сильный встречный ветер, поэтому завесу разгоняет достаточно быстро. Проезжаю вымирающую деревню Мутиха, и впереди показывается громада Помяненного камня. А это значит, что половина пути уже пройдена. Спустя четыре часа после выезда въезжаю в Красновишерск - первый крупный городок на своём пути. Городок, относительно, небольшой, но после двух недель в тайге “суета городов и потоки машин” удивляют и шокируют. Также, наверное, шокирует прохожих мой вид человека, покрытого жёлтой пылью с ног до головы и с дикими глазами из-под забрала шлема.

Солнце стоит ещё довольно высоко, но пальцы на шесте от постоянного напряжения разгибаются уже с трудом, поэтому встаю на ночёвку на небольшой полянке, после бывшего поселка лесозаготовителей – Новой Двадцатки. На ужин сегодня восстанавливающий силы гороховый суп-пюре с гренками и чай с малиной и дикой смородиной, которую удаётся найти возле стоянки. Смотрю карту и вижу, что сегодня пройдено по Улсу чуть больше 40 км. Неплохо для первого дня полноценного сплава. Завтра нужно попытаться причалить у Золотанки – единственного поселения на Улсе, найти там телефон и попытаться выйти на связь с цивилизацией. …холодно. Несмотря на сильную усталость, иду купаться, а потом, как в детстве, греюсь у костра в трусах. Даже комары привыкли ко мне и больше не кусают.

На следующий день, собрав лагерь, перебираюсь на плот. Поначалу неуверенно, но потом с всё большей сноровкой орудую шестом, то отталкиваясь от дна, то действуя шестом, как веслом. Внизу под плотом мелькают разноцветные камни, по берегам открываются небольшие скалы. Местами виден величественный заснеженный хребет Кваркуш. Улс постоянно разбивается на протоки, огибающие многочисленные острова. Возле островов часто присутствуют неглубокие плёсы, которые со скрипом, но нигде не застревая, плот всё же проходит.

От инфаркта от статей Тимура, спасает тот факт, что он их написал, а значит жив!!!

По колено в воде аккуратно провожу плот мимо завала. Дальше по течению видна скала, в которую бьется река и уходит резко влево. Нужно перебраться на левый берег. Поднимаюсь с плотом метров тридцать вверх по течению, чтобы иметь больший запас для маневра. Вхожу в реку и, упираясь шестом в дно, дохожу до середины Лямпы, удерживая плот веревками. Меня сбивает с ног течением. Сильно мешает рюкзак на плечах, но всё-таки запрыгиваю на плот и, отталкиваясь шестом, уже не глядя, гоню неповоротливый корабль к левому берегу. Я уже возле берега, но течение здесь очень сильное. Слишком поздно замечаю торчащую корягу. Удар. Мотоцикл летит назад, я от толчка лечу вперед. Падаю в воду. Хватаюсь за плот и пытаюсь втащить его на мель перед прижимом. Плот на мели и вроде бы цел. Мотоцикл упал на мотосумку и лежит на ней колесами вверх, вязки удерживают его от дальнейшего падения. Нижний край тента зажат мотоциклом, верхний слетел и раздулся под водой, как парус, который тянет плот дальше по течению. Держу плот, чтобы он не уплыл и пытаюсь вытащить тент, но едва ослабляю хватку, парус утягивает плот. Толкаю неподъемную баржу, что есть сил на камни. Плот больше не двигается. Критическая ситуация стабилизировалась. Я цел. Сильно ноет левая голень, которую ударил о камни. Веревкой содрана кожа на большом пальце. У мотоцикла отпал ветровик, сломана ветрозащита рук, оба поворотника, погнулась лапка КПП. С огромным усилием ставлю мотоцикл вертикально и освобождаю мотосумку. Переношу вещи на берег. Метрах в двадцати есть хорошая полянка для лагеря. Там разбираю вещи. Слегка намок спальник и теплое термобелье. Всё остальное промокло насквозь. В честь удачного прибытия сегодня на ужин жаркое из свинины с овощами и душистый чай. Придя в себя, вновь окунаюсь в холодную воду и довожу плот с мотоциклом до лагеря, минуя скалистый прижим. Пройдено 750 м. Впереди ещё 1300.

Хорошо. Как сказал другой поэт: " Потому что всегда... Потому что всегда мы должны возвращаться." Я дома.

Кстати заезд на поляну заслуживает отдельного рассказа ! Сначала заехали в Суровикино затариться в магазине, твм же (о чудо!) встретили Льва. Ромчик позвонил Паше и он сказал ключевые слова - Вы езжайте прямо! Это вогнало нас в некоторый ступор... Ну ладно, прямо так прямо... Свернули с трассы на грунт, перед нами две дороги, одна накатанная, другая так, следы на траве. Какая из них считается ПРЯМО - х.з.! Включили логику, если раньше ездили по накатанной,, а сейчас нужно прямо, то нужно ехать по следам! Потом Ромой были сказаны следующие ключевые слова - Щас я поеду в посмотрю! И ведь поехал... Лев, ничтоже сумняшеся двинул за ним, оба исчезли из вида и я как идиот остался один!!!! Делать нечего, поехал за ними, взобрался на бугор и офигел - передо мной пересеченная местность, на которой шаром покати! Сцуко, всех как корова языком слизнула!!! Я в некотором ахере начинаю спускаться и тут подъезжает Рома, СЗАДИ СЦУКО подъезжает!!!! Как?????? Видел я какого то чела в поле, как потом выяснилось это был Паша. Говорит руками махал.... Только фигли, оделся весь в зелёное, пойди пойми что этот сын природы там делает! Но главное, что все закончилось хорошо, некоторое количество пива и горячительных напитков моментально уняли расшатанные небывалым стрессом нервы! Отдельное спасибо Андрею из Волгограда, знатный шулюм приготовил!!!!!

Ну всё, я поехал.

Держись, Паша! Я в отпуске с 4 мая. В планах выехать 5-го, чтобы 8 мая быть в Суровикино.

Добрый вечер джентельмены, готов принять участие в слете, с уважением к участникам.

Ура! У меня есть мотоцикл! Пока вызволял из заточения, прикручивал зеркала, дугу безопасности, аккум - стемнело. Покататься не получилось, но по гаражу проехался немного - сцепление лучше, чем на баджадже, однозначно.

Просыпаюсь с первыми лучами солнца. А организм уже приготовил свой ответ на седьмой день предельных нагрузок без выходных. Полнейшая апатия, слабость. Сознание накрыло туманом, как похмельем, но без головной боли. Ноги дрожат от веса тела, руки дрожат от веса кружки. Кажется, поднимается температура, поэтому ни сил, ни желания лежать пластом в палатке, которая скоро станет баней, нет. Поэтому кое как готовлю горячий кофе, овсянку, жую шоколад при полном отсутствии аппетита и начинаю собираться. По оптимистичному плану, который я нарисовал дома, я ещё четыре дня назад должен был выйти на связь. Более-менее придя в себя, отталкиваюсь шестом от берега и говорю: “Земля прощай” и в этот раз уже не забываю добавить: “В добрый путь”. “Улс, ты же добрый и сильный и хороший, неси меня, мой хороший, как драгоценную ношу” – уговариваю я воду. И Улс несёт мимо безымянных островов, мимо острых скал, а за зеленой стеной тайги встает гора Пелины уши, внутри которой погребен богатырь Пеля и только его уши торчат над лесом. “Ты неси меня, река, за крутые берега…”

Друзья! Поздравьте меня, я сейчас сдал практику с первого раза!!! Получение прав через неделю.

Мне в Камышине запомнилась встреча на заправке. Я небритый и взлохмаченный, мотоцикл - братская могила для мух и тут два МСшника. Мотоциклы - как только из полировочного цеха, одежда после покупки только погладить успели. Поздоровались. Они свой лавандовый раф допили, а я, откусывая прямо от батона бородинского хлеба и доедая бранденбургскую сырокопчёную колбасу категории А, оставшуюся после совместного употребления Демидовской воды смотрел, как они поехали на дальняк - ажно до самого Волгограду. Молодые исчо - не понимают весь кайф путешествия на китайском мотоцикле. Вечером слез с него и вот оно - счастье!

Огромное спасибо тебе Тимур, личное знакомство с нашем летописцем это бесценно!!! Одно дело в интернете знакомы, другое дело в живую.

С такими подъёмами и спусками, как к поляне в Сурках, один километр идёт за десять. Ещё немного фото. А то поколение плёночных фотоаппаратов - это основа и традиция Сурков.

В Татарстане, Башкирии, Свердловской области, Алтайском крае разбить лагерь можно без особого труда. В туристических местах есть оборудованные стоянки: кострище, стол, скамья. Но лучше некрасивое и спокойное место, чем живописное и шумное. В Тюменской, Омской, Новосибирской области чуть сложнее: дорога идёт вдоль границы лесостепи и великих болот Западной Сибири. Удобных мест для нормальной стоянки не так много, но в небольших колках (берёзовых рощах) подальше от трассы можно найти что-то более-менее приемлемое. В дальней поездке нужно поддерживать гигиену, но в Сибири чем ближе лагерь к воде, тем больше концентрация гнуса на квадратный метр. Залазить в палатку нужно за 0,06 сек. Есть, пить и курить можно только в накомарнике Искать место ночлега нужно минимум за пару часов за захода солнца. Нужно помнить, что при движении на восток световой день будет короче. Параноить и делать растяжки вокруг палатки не стоит, но двуногие животные есть в любой точке земного шара. Поэтому правила безопасности в незнакомых местах никто не отменяет. Палатку должно быть не видно с дороги. Лагерь располагается вдали от мест скопления людей. Лучше пользоваться газовым (бензиновым) примусом, чем костром. О месте стоянки сообщить близким или друзьям...чтобы знали, где искать тело По маршруту есть несколько байк постов, где можно переночевать бесплатно или за символическую сумму на развитие байк поста. Но печень у мотопутешественника должна быть тренированная Белорецк - Стальные когти Татарск - Dog Ged Бийск - Черный Африканец В любом случае своем прибытии на байкпост лучше сообщить заранее.

Вот я и открыл сезон вчера!!!!!! Прокатился днём в соседний район, проехал 110 км. Начало положено, планы имеются на этот год. Опять Кавказ и прочие покатушки.

На следующий день со свежими силами продолжаю путь на север, уже по Башкирии. Асфальтовая дорога тянется до окраины села Мраково, где переходит в отличного качества грейдер, который петляет между живописных невысоких гор: Тугасай и Киргизская. По всем признакам дорогу недавно отсыпали и выровняли строители, которые занимаются реконструкцией моста через реку Малый Ик. После моста количество ям и кочек увеличивается в разы, снижая скорость мотоцикла. Неспешно качу по дороге, которая вьется вдоль речного берега. На пике небольшого перевала в этой части Южного Урала, покрытие превращается в брусчатку из срезанных грейдером скалистых вершин. Скатываюсь с перевала в долину Белой реки, где за мостом близ села Иргизлы, делаю небольшой обеденный перерыв. Солнце греет не по-осеннему тепло, река Агидель нежно шепчет, чтобы я остался здесь на берегу. Но, судя по прогнозу, завтра, к сожалению, меня ждёт дождливая осень, и встретить её лучше на дороге с асфальтовым покрытием. Ближе к вечеру добираюсь до села Гадельгареево, где долго ищу исправную колонку с водой. И не найдя, заимствую воду у одного из сельчан. Уже почти в сумерках долго катаюсь по лесным дорожкам поисках места для палатки. Лагерь разбиваю на одном из многочисленных деревенских покосов. Перед самым рассветом природа напоминает мне, что я уже не в Оренбуржье, поэтому приходится вставать и утепляться, несмотря на пуховый спальник, рассчитанный до нуля градусов. Утро встречает седыми рваными космами тумана, плывущими из северной части долины реки Шульган, которая дала название одноименному заповеднику Шульган-таш, который простирается на сотни километров вокруг. Позавтракав и собрав вещи, неспешно двигаюсь в сторону визит-центра Каповой пещеры. На берегу небольшого озерца Йылкысыккан простирает свои громадные крылья Акбузат – конь древнего богатыря Урал-батыра. В визит-центре меня никто не ждёт: туристический сезон закончился, самостоятельно туда не пропускают, а экскурсовод будет только через полтора-два часа. Нисколько не огорчившись, еду вдоль берега вверх по течению Белой реки. На небольшой каменистой стоянке ставлю мотоцикл, достаю газовый примус, кипячу воду и готовлю чай. Так созерцая за неспешным течением реки, пушистых шапок тумана, которые выплывают из-за скалистых утесов, под горячий чай и ванильные сухарики совершенно незаметно пролетают два часа. За калиткой визит-центра меня уже ожидают целых два экскурсовода. На самом деле, мой гид был один – молодая девушка в огромных, в половину лица, очках. И мы выдвигаемся в сторону Каповой пещеры по грунтовой дорожке парка-заповедника. Оказывается, я не единственный мототурист на территории Шульган-таша. Кроме меня, есть ещё мотоциклисты из Казахстана, снимающие один гостевых домов. Справа от дороги громоздится зияющий провалами и трещинами грот Мамонт. На левом, скалистом берегу реки, словно спины древних рыб, возвышаются зеленые откосы скал. Показывается стальной мостик, перекинутый через небольшую речушку Шульган, которая дала название пещере и заповеднику. “Шульган” в переводе с башкирского, обозначает “исчезла”. И правда, за несколько километров отсюда, достигнув горы Сарыкускан, река исчезает в поноре, чтобы вновь появиться в пещере Шульган-таш. Вход в пещеру удивляет своими размерами – это громадная арка высотой около 40 метров. Слева от входа расположено голубое озеро, из которого вытекает та самая речушка Шульган. Диаметр озера всего около трех метров, при этом его исследованная глубина около 80 м. Пещера знаменита своей наскальной живописью эпохи палеолита. Возраст этой росписи 14-15 тыс.лет. Рисунки расположены в разных частях пещеры. Неизвестный первобытный художник изобразил на стенах пещеры мамонтов, лошадей, шерстистых носорогов, человекоподобные фигуры и какие-то абстрактные геометрические фигуры. Общая длина пещеры около трёх километров, но доступная для посещения часть довольно невелика не более 300 метров. Путь облагорожен ступенями и перилами и располагается несколькими ярусами. На полу, стенах и потолке можно заметить различные натечные образования: каменные сосульки и наплывы. В пещере идут постоянные научные изыскания для сохранения древнего наследия, потому что из-за большого количества посетителей микроклимат сильно изменился. Речь даже идет о временном закрытии Каповой пещеры. Однако, для меня экскурсовод сделала исключение и после интересной лекции о рисунках, проблемах и перспективах Каповой пещеры разрешила пройти самостоятельно по доступным проходам и залам. Чем я и воспользовался, а после направился к выходу. На обратном пути от пещеры к стоянке можно столкнуться с мамонтом и носорогом, своими глазами увидеть жилище людей эпохи палеолита. Кроме того, только в Бурзянском районе Башкирии сохранился уникальный традиционный вид пчеловодства – бортевое. Местные пчелы традиционно живут в дуплах или искусственных колодах, закрепленных на живых деревьях. Впрочем, на территории визит-центра расположена и более современная пасека. Если же на пасеку нагрянет медведь, которых немало в окрестных лесах, то от него можно укрыться в традиционном домике пчеловода из жердей и древесной коры.

Съездил! Температура +1, ветер шквальный 10-15 м/с, чтож, утеплился как надо (рыбак, знаю ) и в путь! На трассе ветер - жуть, закрыл забрало - норм, ничё не запотевает, отлично. По зеркалам были вопросы - отрегулировал как надо, вижу прекрасно сзади идущие машины. Скорость 60, вся дорога твоя, красота. Пару раз обогнали меня, к концу за мной скопился паровозик небольшой, ну да ладно. Я с документами, полноправный член дорожного движения. Въезжаю в город - никакого мандража, руки ноги сами себе переключают что надо, даже поворотники научился выключать . Помаленьку подключается водительский опыт. И вот, я качу по городу, в отличном настроении, чувствую себя как рыба в воде, где надо торможу, не туплю, я - байкер! . Заруливаю на площадку, там много машин, одно место свободное. Так, мне сюда. Паркуюсь, глушу мот, снимаю шлем, рюкзак (я так понял, уже обязательный атрибут байкера), надеваю шапку, и вижу - инспектор в мою сторону идёт. Даю ему документы, показываю номера рамы, движка. Он ставит росписи, желает всего доброго и уходит. Удачно так я подкатил. Снова экипируюсь и поехал по городу прокатиться, времени вагон. Почему я раньше не захотел мотоцикл? Это офигенно! Я в таком восторге, как будто всю жизнь сидел за рулём! И пришёл к пониманию, что если бы не практика в автошколе, запросто мог бы разложиться где-нибудь, а главное - не было бы уверенности в себе и своём коне. Какой там мопед без категории, как я сначала хотел?.. Вы молодцы, что подвели меня к сдаче на категорию, огромное вам спасибо! Вдоволь накатавшись, заехал к жене на работу показаться ) и в обратку. Тут уже ветер сильнее был (встречный что-ли). Но ничего, доехал, не замёрз. Получил столько эмоций! Ещё хочу. После обеда получаю номера, жаль что уже без мотоцикла. Но впереди обещают +6+8, обязательно ещё покатаюсь, теперь уже подальше. И могу смело сказать - в +1 можно ездить! Не бывает плохой погоды, бывает неправильно подобранная одежда.

. . . Вот так мы с супругой пол месяца (15 дней) путешествовали автономно, жили исключительно в палатке, кушать готовили себе сами. Загрузка мотоцикла видна на фото, плюс мы весим каждый по 80 кг живого веса. К ним прибавить вес одежды и экипа. Отличная поездка получилась. Проехали через Сурки, пообщались с Пашей, он помог нам с местом на берегу речки под ночлег и составил компанию на вечер!