Jhonkin

Чтобы добраться до подшипника (без его выемки), нужно вытащить пыльник (он на фото), затем маленькими ножницами аккуратно потдеть и вытащить сальник, (который на первый взгляд не выниамется) только после этого прочистить тряпкой от старой смазки внутренности и забить новой. Литолом или аналогом. После того, как сальник возвращается на место, сверху уже можно набить графитку (она не пускает воду), а уже после этого закрывать пыльником.

Если ничего не путаю, сдвигать втулку в сторону лучше со стороны звезды (с той же стороны потом лучше и устанавливать, предварительно наживив резиновое колечко на нижнюю часть втулки), со стороны тормозного диска стоит резиновое кольцо, которое центрирует втулку. Сдвигать вбок лучше крепкой отверткой обернутой в ткань, чтоб не пошкрябать внутренюю часть втулки. P.S. Предварительно все пыльники аккуратно надо извлечь, поддевая плоской отверточкой с внутреннего диаметра, желательно не пошкрябать и не оставить царапин.

Прикольно, надо будет посмотреть, а то что вилка отрабатывает с проставками на взлет, уже прочувстовал ) У него цели другие, он постоянно крутится, и к нему нет простого доступа... А тут весь металлический осадок на месте будет оставаться, и легко счищаться. Кстати, была на форуме тема, про сравнение китай и японо мотов, и их ресурса. Металлическая пыль и там и там одинаково появляется, только на японцах система фильтров лучше, чем на китайцах, и это в том числе влияет на ресурс. В принципе можно ничего и не мутить, только масло чаще менять.

Ни жезла, ни гвоздя! И фот побольше, с комментами.

У меня такой же аккум, я думал на Street стоит свинец, может у кого свинцовый стоит?

Спасиб, про арматурину не догадался, надо будет попробывать, только подьем повыше сделаю... Да и это, лапку запасную с собой вози... )

Ну места для прохода масла там навалом, да и масло у меня 10w40, не сильной вязкости... Но за разумную мысль спасибо.

Давно читал на форуме про "магический" магнитный сливной болт для масла. Смотрел смотрел на него в интернете, пока на глаза не попался старый винчестер. Вобщем вспомнил, что у нас на движках есть сеточка и ... Запихал под нее магнит. Откатал 300 км, пришло время масло менять. Как ни ловил, стружки, магнит не наловил, я в расстройстве просто... Зато на том месте, где сидел магнит, появилась металлическая пыль. Вывод - магнит на сеточку нужен однозначно, это дополнительный магнитофильтр, который будет собирать металлическую пыль. Теперь про магнит. Они в жесткачах бывают разные. В больших (стандартных 3.5 дюйма) встречаются как толстые - 4 мм толщина самого магнита, так и потоньше - 3,2 мм. Так же встречаются ноутбучные диски (2.5 дюйма) у них магниты - еще тоньше, но тоже подойдут. Магниты как правило идут парой. Как извлечь: надо разобрать корпус жесткого диска, но там очень специфические биты (отвертки) нужны, если их нет - вскрывайте как лучше получится... Только не переборщите Магниты находятся у основания головок чтения. Они приклеены/присобачены к металлическим хомутам (см. фото выше). Те магниты, что тоньше 4 мм, можно извлечь с помощью плоскогубцев, надо аккуратно выгнуть металлический хомут за края, тогда сам магнит не треснет. А вот 4 мм магнит чтоб извлечь понадобятся тиски, т.к. если молотить молотком, то они треснут, но все равно будут годны. Вот что у нас внизу движка. Это "сливная" камера без сеточки. Магниты надо распологать ближе к краям сеточки, т.к. в центре будет упираться сливной болт. ДолжОн заметить, замечтательный у нас моцик, даже в наш движок магниты от жесткого диска подходят (ктобы мог подумать)! Это вам не хухры мухры, а прекрасная возможность для совершенствования! Всем удачи. P.S. Должен сказать: при доступе к крышке сливной камеры, необходимо снимать алюминевый кожух, снять металлический отбойник (часть рамы), и при закручивании крышки будьте аккуратны, т.к. сорвать резьбу на трех болтиках крышки очень просто.

Размерчики выложи, если не сложно.

Вобщем, для обьективности надо померить по GPS, а так же вроде на МКАД есть типа датчиков скорости, проезжаешь и на табло отображается твоя скорость... Сам не видел, но говорят, что есть такое чудо... Знакомый свою мопедку замерял... К тому же ждать от своей злой резины бешенной скорости тоже не стоит... Мне кажется 110 это при хороших обстоятельствах... ^_^ P.S. И если в моторчике 249 кубиков

Кольцо, вместе с втулкой надо с другой стороны вставлять и все сразу без проблем ставится. Сам обнаружил когда все матюки что знал перечислил.

Привет, что конкретно и где скрепит - надо посмотреть, все подшипники смазать, все гайки и болты подтянуть. Где конкретно ржавеет можно фото? Кстати, тема немного про другое, так что если мот уже в эксплуатации - лучше в профильную ветку БМ 200. Цепь стоковая - резиновая ))) Особенно заметно после дождичка, так что либо не напрягаться и подтягивать после каждого дождя, либо купить что-то посерьезнее - можно поискать по форуму. Про нятяжение цепи, см. в ФАК на 200, 3 стр, сообщение 56.

Поздравляю, хоть техника и отличается от моей, но всеж лучше чем ничего. По болячкам ребята более квалифицированно подскажут, а смысл моего сообщения - ЭКИПИРОВКА. Обязательно. Особенно ваши дуги увидел та что горизонтальная... Вобщем, сразу могу сказать - шлем, перчатки и мотоботы, дальше черепаха, и наколенники. Есть специальная ветка (Экипировка), полистайте, поанализируйте, если будут вопросы спрашивайте. Желаю вам минимум поломок (а при должном подходе этого можно добиться), и приятных впечатлений. Удачи!

Не знаю, даже с Вазовскими, ямы проходить стало мягче. А муфта, при прыжке (мне кажется) будет все равно придавлена основной пружиной... Х.з. надо смотреть. Пружинки от сцепы камаза, (если я те видел) не очень большие и не подойдут... Более менее по диаметру подходят пружины от тормозных колодок MAN, но они разжимные, и в покое ничем от трубы не отличаются. Полипропилен, интересная штука, но возможно мягковата и крошится будет... Короче вопрос остается открытым...

Смягчить удар, например, от глубокой ямы, которую не заметил из-за травы, у тебя вилку пробивало иногда? Эти проставки как бы усиливают пружину, и ямы проглатываются незаметнее.

К вопросу о проставках в вилку, чтоб при покатушках не пробивало. Нашел забавную замену ВАЗовским пружинкам от клапанов - в магазине... сантехники... Муфта ДУ-20 сталь. Не думал что там увижу запчасти на мотоцикл ) Диаметр - 31 мм, длина 36 мм. По ширине подходит в самый раз. Длина правда может быть слишком, но можно подобрать и меньше. Не гнутся, не ломаются. Можно ставить как сверху основной пружины, так и снизу. Цена 30 р. за штуку...

Первая фотка вся в черном и с буквами (кликни чтобы нормально глянуть), кликаю, а ничего не меняется, т.е. фото увеличивается, но буквы и черный фон остается

Смотрится не плохо, но надо испытывать. А без буков фото нет?

Смотрел смотрел, да черепахи не увидел! Однажды может и пригодится, особенно с твоим стилем езды )))

Согласен, тяжело, это как у деффченки в топлесс пытаться рассмотреть тапочки ) Глаза не тудыть смотрят

Даи не будет, надо вживую смотреть, на фотке ничего не понять.

Будешь варить длинную, учти пару факторов. Делать клешню не стоит на мой взгляд (лапка над лапкой), запутаешься как лучше переключать, и вместо внимания дороге, будешь уделять внимание лапке... Да и ветки туда лезть будут. Наваривать сзади - тоже малоэффективно, т.к. передачи будут врубаться случайно (нога в том месте постоянно елозит) Если наваривать спереди по длинне, то переключение стоя улучшится, но надо учесть - когда ты навариваешь доп. металл на лапку, естессно появляется лишний вес на ней самой. Т.е. к твоему усилию нажать вниз на первую, прибавляется вес утежеленной лапки, отсюда переключать придется "нежнее", иначе нейтраль не поймать. Поэтому сильно не утяжели. Прежде чем варить отмерь все 5-7 раз с помощью проволки. Ну и посмотри в факе 250 ки лежит схема не очень красивая по переварке лапки методом уголков (делал Михаил В.), но возможно это один из оптимальных вариантов (сам рычаг, как я понял, он приподнял вверх, чтоб нога спокойно подныривала под него).

Либо переваривать, либо тренироваться, как здесь выложили.

Все норм, если палка дубанет по ноге, то попадет или в наколенник или в бот.

Я такой отыскал, шаг 0,04;0,05;0,06;0,08;0,1 и выше. См. здесь