bezzubiy maks

Где то тут уже жужжали на эту тему... И один из форумчан озвучил рецепт идеального ответа на вопрос " какой первый мот купить" Было это примерно так: - покупаем ЛЮБОЙ китайский мотоцикл. Желательно из под первого хозяина, дабы не переплачивать лишнего в салоне. Живую 250ку реально найти за 50-70 т.р. - катаем ОДИН сезон. - в конце сезона продаем примерно за те же деньги, что и покупали. - на следующий сезон покупаем нормальный мотоцикл, используя приобретенный опыт и знания. Из плюсов : - минимальные потери финансов. - минимальный риск попасть на дорогостоящий ремонт. - ОПЫТ. Много опыта, плюс формирование своего собственного мнения по поводу того, каким должен быть мотоцикл... из минусов: - ну придётся немного поездить как медведь на велосипеде. Однако лично я имею мнение, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти)))

Нет, это ж не ИЖ и не Урал))

С проводов, которые подходят к датчику включённой передачи. С левой стороны двигателя, под крышкой ведущей звезды. В этом месте провода проходят совсем рядышком со звездой, если цепь сваливалась - могло повредить провода...

Кстати о форсировке... Когда я был помоложе, и у меня были волосы на голове... Купил я свой первый аааавтомобиль. В нагрузку к автомобилю шла книга на тему "как теперь с ЭТИМ жить". Надо отметить книга очень толковая, раскрывающая подробно как там чего внутри работает. Книга издательства конца 70х годов, в начале книги обширное предисловие, рассказывающее о том, что по воле партии, ЦК КПСС и других не менее славных личностей, был таки построен и введён в эксплуатацию завод ВАЗ. Этот самый завод наладил массовый выпуск автомобилей, оснащеных " современными, высокофорсированными бензиновыми двигателями". И вот эта фраза мне в память запала. Ну в принципе понятно, что по сравнению с тогдашними нижневальными моторами, работавшими на 76 бензине, мотор ВАЗа казался чем то технологичным... Но вот сегодня... Атмосферный, 2 клапана на цилиндр, имеющий не сильно то огромную степень сжатия и скромные фазы газораспределения... Если мотор "копейки" по заверениям завода "высокофорсированный", то мотор " приоры" на 16 клапанах, Т образных поршнях и широкофазных распредвалах тогда как назвать? Мегафорсированный? Гиперфорсированный? Как тогда назвать моторы японских некромобилей, чьи инженеры не привыкли снимать меньше 100 кобыл с литра рабочего объёма?)))) Я уж не заикаюсь про раллийные автомобили 80х годов))) Я это все к чему... По моему само понятие форсированного двигателя - это нечто эфимерное, размытое, и имеющее значение только при сравнении техники из одного временного промежутка... Нас везде пытаются "налюбить"))) Советский " супермотор" заправлялся маслом М8В... Но тогда другого и не было... А наши потомки будут угорать над нами - " вы чё, в мотоциклы заливали этот ваш сраный полиэстерный "мотюль"? Ну вааще каменный вееек..."

На левой крышке двигателя есть две круглые пробки. Отворачиваешь ту, которая по центру. Которая бОльшего размера. Под ней шляпа болта под 14й или 15й ключ (не помню). Торцевой головкой пытаешься провернуть двигатель по часовой стрелке. Коробка передач в этот момент должна стоять в нейтрали. Только без фанатизма))) этот болт в коленвал закручен - сорвешь, огребешь полную разборку двигателя... Если коленвал будет стоять мертво - клинанула либо поршневая, либо обгонная муфта стартера. Если коленвал поворачивается хотя бы частично - скорее всего засада кроется в коробке или сцеплении или механизме ГРМ.

Обычно за длительный простой диски сцепления слипаются. Но тогда на нейтралке все равно бы проворачивался... Может все таки коррозия? Попробуй слить масло - посмотреть есть ли в нем вода. Свечу выверни - посмотри есть ли на электродах коррозия..

Вот сейчас психика моя покачнулась... Сижу, лениво листаю форум... И тут комментарии какие то странные... Вроде название темы "помогите определить величину компрессии по цвету переднего крыла", а комментарии со словами " читал тут роман... " Я аж завис))) Зашёл посмотреть, как от разговоров про "все, что меньше литрового спорта - не мотоцЫкл" разговор плавно перетек к литературе... Я правда рад. Рад, что с форумчанами есть о чем поговорить))

Если на мопеде падали на левый бок - посмотреть, не загнута ли ось капки переключения (с левой стороны двигателя она довольно длинная, иногда её загибает так, что она начинает задевать за корпус генератора. Редко правда, это надо сильно приложиться) Если с левой стороны двигателя все в порядке - надо снимать правую крышку. Там механизм переключения и фиксации включённой передачи. Если и там все в порядке - половинить двигатель. Меж половин двигателя сама коробка, копирный вал и вилки переключения... Но это маловероятно, скорее всего просто проблемы в механизмах под правой крышкой... Но если опыта нет - туда лучше не влезать. Что бы добраться до механизма переключения надо ещё будет снимать сцепление и промежуточную шестерню... Короче там много интересного)) Кстати все это актуально, если педаль переключения именно застревает. Если просто фигово втыкаются передачи, возможно просто надо отрегулировать сцепление...

Когда цепь рвётся, её может намотать на ведущую звезду. Когда её будет наматывать, она может сложиться гармошкой. Эта гармошка застревает между ведущей звездой и корпусом генератора. Если не повезло - крышку генератора проламывает или продавливает. Как раз рядом с этим местом находится место крепления датчика зажигания. Датчик немного оттаскивает с его штатного места. Показания датчика перестают соответствовать реальности. Блок зажигания, получив сигнал с обезумевшего датчика, продолжает выдавать искру. Вот только искра эта уже нормально/вовремя не может поджечь смесь. Ну это один из вариантов)) Пару лет назад притащили на ремонт мопед Гвалиор. С кик стартера пускается, с электростартера - нет. Искра есть в обоих случаях. Оказалось у него при обрыве цепи датчик отдавило немного в сторону. А с кика мотор пускался из за разницы в оборотах, по сравнению с электростартером...

Клапана давно регулировались? На впускном коллекторе, в местах соединения с карбюратором/головой нет следов запотевания? Пластиковая проставка между карбюратором и коллектором не имеет трещин? Резиновое кольцо на этой проставке обращено в сторону коллектора?

Приводная цепь перед эти не спадывала? Корпус генератора в районе датчика зажигания не имеет повреждений? Контакты, подходящие к катушке зажигания надёжно обжаты? Замок зажигания исправен? Не наблюдается ситуации, когда мотор продолжает работать при выключенном зажигании?

Вот прямо с языка утащил)))

Маслице бы поменять на свежее. Если не поможет - тогда только хирургическое вмешательство... Странно это все... У меня обычно после длительного простоя диски сцепления слипаются, но во время первого выезда все начинает работать....

как понять "ведет" Стоишь ты заведенный на нейтральной, выжимаешь рычаг сцепления, включаешь первую... Мотоцикл при этом дергается?

Контакты, которые подходят к самой катушке, плотно обжаты?

Теперь я приуныл посильнее... Дальнейшая разборка показала, что ссался вовсе не ссальник((( Масло уходило через дыру в картере двигателя... Картер сцепления крепился к картеру двигателя. Раньше)) Потом что то пошло не по плану, количество крепёжных болтов резко сократилось... Оставшиеся болты держались до последнего)) Болт, расположенный между креплением стартера и подшипником крепления распредвала вырвало из картера двигателя вместе в куском алюминия... По краю заглушки постели распредвала образовалась небольшая, зато сквозная щель, через которую масло стекало на сальник коленвала, на который я и грешил изначально))) Вчера снимали двигатель. Оказалось на буханке это очень занятный процесс... Накопилось очень много вопросов к инженерам, которые проектировали моторный отсек))) оказывается голову нельзя снять отдельно от двигателя, она упирается в заднюю стенку моторного отсека... Ну наверное можно, но снять мотор целиком всё таки проще... Сегодня будем разбирать... Я в гараж уже идти боюсь ))) Спасибо)) Будем бороться своими силами))

Милое сравнение 140го китайского пита и 400го "дырзета"))) По делу: имею мнение, что из китайца (не важно 250 или 400) никогда не выйдет " дырзета". Как не тюнингуй, как не старайся. Я не хочу сказать что Китай-говно. Или что потасканная Япония-огонь. Китайские мотоциклы не лучше и не хуже. Они просто другие. Они для других целей. Не стоит покупать китайца в надежде ездить как на японце... Также не стоит надеятся на возможность тюнингануть чахлый двигатель. Во первых, как писали постом выше, это урежет ресурс. Во вторых зачем тратить столько времени, сил, денег, нервов, если можно купить уже готовый вариант? Я это все к чему... От покупки отказываться не надо. Если хочется ездить - есть только одно лекарство)) Просто надо быть морально готовым к тому, что Китай - это Китай со всеми его минусами и плюсами.

На прошлой неделе сцепление начало издавать нехорошие звуки... По всем признакам - выжимной подшипник пакует чемоданы в Вальхаллу... Я не сильно то приуныл, будет повод поменять ссущий ссальник коленвала. Съездил в лес за грибочками. Мало того, что грибочков не нашёл, так еще и педаль потихоньку начала проваливаться в район пола. Последние 30км ехал переключаясь СТРЕМИТЕЛЬНО))) лишнюю секунду держать педаль нажатой было страшновато, звук усилился))) Доковылял до гаража, долго думал, как я буду коробку тягать в одну персону)) машина УАЗ буханка - коробка с раздаткой чугуниевые. В книжке по ремонту написано, что весит сей узел больше 70кг. Ну думаю - главное снять, а потом то уж добровольцев отищем и назначим)) Снял. Жеваный крот((( Коробку с раздаткой оторвало от двигателя. При нажатии педали сцепления не выжималась корзина, а коробка целиком отползала от двигателя... Размочалило центральную часть диска сцепления, опорный подшипник внутри коленвала... И как вишенка на торте - трещина в маховике... Жеваный крот... Завтра вот надо в магазин идти, посмотреть сколько стоят запчасти... А страшно)))

Если при движении по прямой не выжимая сцепления нажать на тормоз, ничего мотору не будет. Есть такой термин "торможение двигателем". На современных автомобилях блок управления двигателем отслеживает этот момент, и перекрывает подачу топлива. Для экономии, и более эффективного торможения. Да и на старых отечественных машинах стоял клапан ЭПХХ, который перекрывал подачу топлива в момент торможения двигателем... Торможение двигателем продлевает срок службы тормозных механизмов, а на скользкой дороге не позволит заднему колесу заблокироваться при торможении и потерять сцепление с дорогой... А это у тебя карбюратор не настроен. Если это происходит на прогретом моторе, нужно немного обеднить смесь.

Мы с вами живём в такой стране, где "если нельзя, но сильно нужно, то можно, но быстро")))) Приборети цифровой термометр. Термопару на двигатель, дисплей на приборку и погнали делать замеры)) В нашей местности термометр с подключением к 12в стоит около 500р. На алиэкспрессе я такие видел по 120р, но ждать было лень... Вообще температура двигателя на приборной панели - вещь полезная. В хозяйстве пригодится))

Дальше остался только статор генератора. Есть мнение, что в обмотках может быть межвитковое замыкание. На холостом ходу нагрузка минимальна, мотор работает нормально. По мере возрастания оборотов нагрузка увеличивается, температура растёт - обмотки начинают коротить между собой, мотор тухнет... Ну это одна из версий)) версий остаётся все меньше)))

Ну дыг... Если есть соображение, как оно все устроено - то там нет ничего сложного. Качаешь с офсайта старлайна схему подключения. И и... И... И подключаешь. Там все расписано. Из нюансов - нужно только посмотреть плюс или минус от мопеда подводить на место подключения сигнала с ручника.... Ну там не долго разобраться. А, ну релюху докупить нужно будет для реализации глушения/запуска двигателя и постановки на охрану. У меня только два вопроса: 1 КУДА ты будешь на мопеде заныкивать блок сигнализации, антенну, датчик удара и сирену? Под пластиковые бардачки это все не поместится. 2 ЗАЧЕМ мопеду с ручным обогатителем автозапуск? Пока подсос не дернешь - мотор не запустится.

А коммутатор СКОРОСТЬ как узнаёт? У меня на "жигулях" 160 кмч написано. Только если оно до такой скорости разгонится, я сам из неё выпрыгу, ибо больше 110 ехать на этом реально страшно))) Попробуй звезды поменять - максималка должна вырасти, но разгон станет хуже.

Я тоже)))) но мне лень заморачиваться и долго гуглить))) Сделай фотографии, там уж чего нибудь всем коллективом придумаем.

Мотоцикл продай. Нет мотоцикла - нет проблем))) Если честно, по моему удалять прогрессию ещё дороже, чем ремонтировать. Разборка, сварка, подгонка, покраска... Кроме того неплохо бы расчитать угол установки аморта... По моему дешевле починить)))