Ро... Ланд...

Ну, относительно ипошек да, обычно там два выхлопа, если 4 клапана, у эндур типа ХRa два патрубка просто в один глушитель сведены, у круизёров два глушака для симметрии и стиля пихают) Тут же обычный 162ой нижневал, их кто только не производит в Китае..

Всё просто.. Это типа классик, ага - почти круизёр, ну или как там их ещё называют.. Там должна присутствовать определённая эстетика, ну или типа стиль - отсюда и двойной выхлоп))

Серьёзно?! Ну и откуда вы этот постулат почерпнули?))))

Скорее всего промахнулись мимо натяжителя ГРМ, грызётся коромысло и ролик.

Дык, всем форумом же отговаривали.. Олег, если тебе прям зашёл именно этот мапет и есть желание на нём ездить, то регистрируй мотик с родным пихлом, потом копи теньге и бери новый мотор, а этот на свалку истории, ну или на какой-нить корч самопальный его, по ближайшим чепыжам куролесить) Устало это пихло, укатали сивку крутые горки))

Так подходят же ТАЗовские жиклёры.. Калибровка у них более-менее соответствует, если они не из рем.наборов)

Та ни.. Не надо привязывать верёвку к буксируемому и нормально можно ехать.

Как умудрились моментом уконтрапупить колено на альфаче?! Загреметь должОн был загодя.. Ну, на галстук до ближайшего гаража, где есть магазин и менять колено. Там делов-то часа на три..

Ну, похоже на провал от обеднения.. Видимо, нужно добавить чуть топлива иголкой

Кстати, а завод то Шинерей у новых интрудеров?

Ну, открутите пару-тройку болтов спереди, задние ослабьте и морду мотора чуть опустите в раме. После снятия крышки, можно на ней наружные рёбра чуть шлифануть болгаркой и нижнее ребро на хребте рамы тоже чуть пошоркать, что бы в последствии болты крепления мотора не трогать. В первый раз, тоже мотор в раме вниз отпускал, иначе крышка не выходила.

Ладно я сам тогда Если есть увереность, что это именно колокол долбит, то снимайте его и притирайте конус. Ну или может ещё на обгонке молотить, если что-то потеряли в процессе ремонта. Как на конкретном моторе устроен узел обгонки, я не в курсе.

Запятых насыпать?) Раз меняли ротор и после этого появился стук, то возможно конус не идеально подогнан, либо закоцали цапфу, т.е. колокол висит за счёт шпонки и болта, а не за счёт трения. Стучать может много что в дрыгателе)

Если обороты растут, а скорость падает в гору, тогда сцепление. Если же обороты мотора падают пропорционально скорости, то не в нём дело.

Какой люфт тормозного щита? Он же осью притягивается т.е. отцентрован и упёрт в подшипник, выполняет в сущности ещё и функцию дистанционной втулки. Посмотрите внимательно на экцентрик и положение колодок, бывает они не встают как положено в щите и спрыгивают при монтаже, тогда будет клинить. А тяга эта реактивная, ей ничего не зафиксируешь, у неё другое предназначение.

Паяный штуцер значит был..

Именно! Скажу больше, если бы этого сегмента не было, то у нас до сих пор бы люди маялись с Макаками и ИЖами вместо того, что бы ездить, да и не было бы этого форума. Затесались значит у нас в рядах коллаборационисты. Привыкли, понимаешь ли, вечно протестовать и быть недовольными))

Не до бесконечности же) У меня их есть, но ужатые сильно. Поищу при случае. Я когда повторно металл ставил, то красил их в пару слоёв и герметосом силиконовым тонким слоем обмазывал, давал высохнуть. Про ремонт Андрюши с товарищем в Ростове у щирого Вадюши в курсе.. Но, эт не мой вариант, как извернуться в дороге, что бы доехать я в курсе.. Что за люминь, где искать? Напомню, затык в том, что размер горшка ремонтный + 0.50 из-за этого прокладки приходится шарошить, что бы внутрь не торчали, а мотор узкошпилечный, расстояние до двух шпилек и маслоканала мизерное, а однослойная жесть заводская тонкая и усадка минимальная у неё, даже новая однослойка не гарантирует полноценное обжатие. Металло-паронит же не расшарошить. Только из-за этого хочу заморочиться самоделкой.

Вот нам бы такие подвалы!))) Ваши любимые баварцы и австрийцы, через пару лет, будут сами у китайцев подсматривать и придумывать какие-нибудь очередные дурацкие препоны, что бы китайцы не могли свою технику в европе продавать. Здоровой конкуренции с Китаем им не выдержать никак. В лучшем случае, будут для внутреннего рынка, какую-нить дичь "культовую" производить за невменяемый ценник) В общем, изучайте новые китайские названия - пригодится))

Я рад, что ты посмеялся! А ты прям ощущаешь при езде различия от применения подшипов разного класса или от разных производителей?) Нет каэшно, а я что это утверждал, да?

Не знаю где написать, новую тему создавать лениво) В общем, заманался я с прокладками ГБЦ на нижневал 166ой) Суть в чём.. В стоке там металлопакет трёхслойный, что-то около 1.2мм толщиной, ну и стоит он недешево, да и найти его быстро не всегда получается, ну и он как бы одноразовый. Мотор позволяет использовать только одну однослойную прокладку из этого пакета, но тянуть при этом надо на всю Ивановскую, что ни разу не полезно для шпилек и вообще головЫ, ну и есть шанс, что после многочисленных разборок и сборок плоскость уже не идеальна и есть коцки, что соответственно, чревато недообжимом и прочей хренью. Каждый раз при монтаже с этой жестяной прокладкой тянешь и молишься))) Прокладка тонкая, что-то около 0.2мм. пока не обжата, после обжатия видимо ещё чуть усаживается. В продаже есть маталло-паронитовые прокладки подходящие для этого двигателя. Толщиной они без обжатия +/- 1.5мм, но обжимаются сильно, примерно до 1 мм. С одной стороны с металло-паронитом всё хорошо, дёшево и почти надёжно, но есть таки нюансы.. Отверстие под шпильку с маслоканалом там сильно большое, оно с рассчётом на уплотнительное кольцо, которых отродясь нигде не продавалось) Какое кольцо использовать? Асбест или паронит, или силикон, или даже резину можно пользовать? И ещё есть один момент - если используется как у меня расточенный цилиндр с ремонтным поршнем, то обечайка центрального отверстия, на таких прокладках, после обжима, чу-чуть, но таки торчит в цилиндр. Этому способствет ещё и люфт прокладки, из-за того самого большого отверстия, ибо там направляйка уже прокладку не центрует. Соответственно, со временем эта жестянка прогорает, разрушается и начинает осыпаться в горшок. В общем, это не дело и потому имею вопрос - из чего будет лучше делать самодельные прокладки и какую толщину материала лучше использовать, что бы гарантировано был нормальный обжим? Обожённая медь? Латунь? Алюминий? Может есть у кого-то опыт долгосрочной эксплуатации самодельных прокладок?

Рейсеры были, вообще, одинаковые, да и Интрудер тож не шибко по геометрии отличается от них. Колёса на всех как братья близнецы, замены подшипников никак не влияют на мощностные или ходовые качества, ибо заведомо исправные . Чуть отличается обвес, но по большому счёту всё одно и тоже, что там, что там ветровики небольшие прикрывающие грудь, лопухи от Уралеев, боковые баулы с одним и тем же содержимым, ну и центральный кофр, вес соответственно тоже +/- одинаков в эксплуатационном состоянии. И если бы расход, динамика и максималка были с небольшой разницей и в пределах погрешности, то соглашусь, но в моём случае разница прям заметная. Разница эта не при разовых замерах, а при длительной эксплуатации прослеживается. К примеру при попытке ездить на Интрудере в дальнобой, расход при 90 км.ч., доходил до 4.7/100, при езде до 80 вылезало 3.9 - 4.2/100 После поднятия степени сжатия, не меняя больше ничего в ходовке, расход стал +/-3.6 при скорости 80км.ч. при заведомо экономном стиле езды на 5000об, но при езде выше 90км.ч., хоть тресни расход лезет выше 4х на 100 кэмэ.. Температура двигателя в любом случае всегда выше чем на рейсеровских моторах, при любых вариациях карбов, пирометр имею, мониторил и не раз. Ну и магнумовский мотор намного резвее раскручивается, чем интрудеровский. При этом я имею и поджатую ЦПГ от интрудера без рассточки, т.е. стандартные 63.5мм, пробовал и ездил, ну и экономнее на ней мапет не становится. Кстати, ЦПГ в продаже для 163fml на 1 мм выше, чем стоковая) Собственно, подрезал горшок на интудере как-раз, что бы приблизить его к рейсеровским моторам, там практически в ровень с кромкой цилиндра поршень в ВМТ. Клапаны у 163/164 и 166го одинаковые, головы (кроме наружного оребрения) ничем не отличаются(164 и 163 и оребрение одинаковое имеют), единственное отличие, это наличие отверстия под дожиг газов у шенереевского мотора(который у меня отглушен), клапаны и пружины менял несколько раз, ничего это не меняло. Ещё предположения будут?) Объсните мне, почему рейсеровские моторы едут на 105 жиклёре и позволяют играться иглой в любую сторону, и даже на практически белой свече, если опустить иглу или воткнуть 100ый ГТЖ, имеют нормальную температуру, а шенереевский требует жиклёр на 115 минимум и просит ещё большего обогащения и при этом греется заметно сильнее? Впуск на шенерее короткий резиново-маталлический, а на Рейсере алюминиевый и заведомо длиннее.

Вот тож пазл не всегда у меня складывается)) Одни и теже моторы ведут себя по разному, а с чем связано - хрен знает) Был 200ый рейсер на нижневале и ехал 117 по ЖПС с расходом до 3.7 максимум, при нормальной езде средний расход был 3,2/100 Потом появилась 225ка и едет она в лучшем случае 110, но только при очень благоприятных условиях, ну и жрёт литра под 4, а если дубак и ветер, то и больше 5 сжирает. В параллель есть ещё 163ая двухсотка Ирбисовская и она едет только 100 и жрёт 4+/100 при экономной езде. Рейсеры ездили на 100 и 105ых жиклёрах и 30ых пэзэтах, не грелись и прибавка жиклёра ничего кроме расхода не добавляла, а 163ий от Шенерея, ниже 115го ГТЖ не хочет вменяемо ехать и греется даже на 27ом пэзэте, тугодумный какой-то.. Пробовал на Шенерей пихать карбы разные, на максималке лучше всего себя повёл 30ый пэзэт с 115 ГТЖ, но динамика с ним ни о чём, смесь на средних богатая, если убавлять жиклёр или пытаться опускать иглу, то дерготня на открытой ручке появляется заметная и просёры в глушак при ускорениях. Больше всего понравился для езды 34ый пэзэт, мотик легче раскручивается, но на максималке он дёргается даже на 120ом ГТЖ и максималка тухлая, больше 100 по сути не едет. Расход - хрен его знает, но точно больше 4/100 После подреза горшка на 1.5мм(убрал недоход) и рассточки на 2мм цилиндра, толком ничего не поменялось, тоже самое и при смене распредвала, родной оказался более широкофазным и имел бОльший подъём кулачка, чем те, что продаются в запчастях. Вроде один и тот же мотор, а поведение и расход совсем разные.

Конечно стоит попробовать.. В случае чего, можно будет пользоваться ведущей 13ой звездой, если тяги на 14ой покажется мало. Что 14/38, что 13/36 +/- одинаково на выходе, а играться ведущей сильно проще и дешевле. Я не знаю как тянут с низов ваши моторы, но мои нижневальные не-до-чекухи - воздушки, спокойно переваривают и мЕньшее передаточное. Вот был когда-то 161ый верхневал о 150 кубах, вот он передаточное ниже 2.5 уже плохо переваривал, сцепа трещала при старте под нагрузкой.

Вааще не о том..