Bizet

Конечно допускает потому как 4% это максимальная концентрация при которой не происходит потери мощности двигателя. Оптимальный диапазон мощности двигателя 2-4%. Но это исследования середины 60ых, когда не было 2Т. При практическом применении 2Т масла в концентрации 1:25 забрызгивают свечу и подрыв при даче газа после холостых получится растянутым. Почитай мануал и убедись какие концентрации льют в Иж http://rusautomobile.ru/library/rukovodstvo-po-ekspluatacii-izh-yupiter-5-1993/

Поищи подсос воздуха между карбом и цилиндром.

Можно в этот ценник Ямаху Серов поискать. А ежели с баланс. валом и 20 л.с. это Racer Panther RC300-GY8X. По акции 90 тыс, так около 100. Не злобный эндуро, скорее дуалспорт.

Три раза ездил и после каждого выезда подтягивал спицы. Наконец после третьей покатушки нашёл только одну дребезжащую. Ну и штуки четыре подозрительно глухие на всякий.

Стелс 400 - только для садомазохизма. Если бы вы привели видео покатушки на которую расчитываете, тогда проще было бы советовать. В ваш бюджет возможно имеет смысл присмотреться к Эконик/Регулмото ZF-KY sport 003. Ценник около 92-95 за новый, полноразмерный 250 кубовый двигатель 170FMM, который более мощный, чем 223 куба Кайо Т2 на 166 FMM, который на самом деле 165FMM. Пусть официально мощности и одинаковые, но это хитрость китайцев (мощность занижают чтобы налог на владение техникой был ниже). Не лишне некоторых недостатков, но вполне доступных для правки при желании. Ежели на 8 покатушек в сезон, то можно ничего не делать :).

Щуп не закручивать, только макнуть. Литра масла мало. Коробка обидится.

Це на колесе. Но 450 кубовый 2Т кроссач конечно пободрее будет. Как по мне Кайо Т2 это добротный мотоцикл для 12 летнего пацана. Ну не почувствовал я в нём спортивных задатков. Да и задний амортизатор даже для моих 65 кг мягковат. Начал уже жалеть, что не прикупил в своё время Азия Винг 450. Но там оставался только витринный образец, стоявший 2 года и надо полагать отжигали на нем работники не раз без обкатки.

Фото из одной точки (слева и справа от мотоцикла).

В 18 году тоже нет. Зато регулировка клапанов удобнее :).

Как же все-таки бестолково сделана система натяжения цепи. Придется модернизировать узел. Хотя бы переделать болт так, чтобы он не проворачивался в своей нише. Начинаешь контрагаить то болт крутится как хочет. Либо втроем регулировать, где один держит болт на 13 ключами, а другой контрит гайки, либо переделывать. Китайцы такие китайцы.

Вот тип масла для 2Т двигателей. 1)API TA, API TB JASO FA, ISO L-EGA - масла для негров в африке. Что-то вроде автола. В продаже в России встретить почти нереально, кроме разве что API TB ("фирменное" масло к китайскому бензоинструменту). 2)API TC, JASO FB, ISO L-EGB - масла обеспечивающие полный комлекс противоизносной и противозадирной защиты. Обратите внимание, это максимальное качество, предусмотренное американским стандартом. Все что выше тоже API TC. 3)JASO FC, ISO L-EGC - эти масла подвергаются дополнительной проверке на образование отложений и нагара за 1 час испытаний. Менее дымное, чем предыдущая категория, требования по противоизносной защите как у второй группы. Чистота поршня на 5% лучше, чем на предыдущем масле, отложений (в кривошпино-шатунной камере) на 10% меньше. Основное масло в Японии. 4)JASO FD, ISO L-EGD - максимально низкое количество дыма и нагара. Противоизносная защита как у второй группы, нагар на поршне на 5% меньше, чем у предыдущей группы при 3-х часововм испытании, отложений (смола в кривошипно-шатунной камере) меньше, чем у предыдущей группы на 30%. Достигается добавлением катализаторов, позволяющие дожигать частицы сажи, часто токсичными (на Мотюль FD Garden например предупреждение, что дым при сгорании вызывает аллергию). Зато полезно для двигателя. Т.е. это проблемы тех, кто едет сзади :). 5)TC-W3 американский стандарт для 2Т подвесных моторов, минимализирующий вредные последствия для водных организмов. Документов не видел, но по утверждению тех, кто видел противоизносный тест - за 100 моточасов компрессия не должна упасть более, чем на 1 атмосферу. Т.е. это масло "экологическое", а не "специальное под услвоиях 2Т двигателей с водяным охлаждением. В Японии данный стандарт не употребляется льют JASO FC. В Самой Америке 2Т подвесные лодочные моторы запрещены в настоящее время (чтобы владельцы лодок и катеров вздохнули и внепланово купили себе 4Т двигатель - экономику нужно двигать). ****************** В общем если экономические возможности позволяют, то льем FD, L-EGD и FC и L-EGC. Меньше дыма и нагара - лучше для двигателя. Но убиваться по этим маслам не стоит. FB, API-TC, L-EGB обеспечат защиту двигателя, добавив необходимость раз в 5 лет прочистить глушитель (отложение в глушителе будут в 2-3 раза больше, согласно стандарта, оговаривающий и эту характеристику). И если используется в холодное время года, то использовать премикс, а не автомикс. Т.е. предварительно смешивать в холодное время с бензином т.к. минеральные масла на морозе густеют и плохо подаются в автоматическом режиме из расходного бачка. У Роснефть вышло масло стандарта FD, EGD. Если ценник удачный, то для России маст хэв. ******************* В настоящее время кроме этих стандартов ничего нет и никакого разделения 2Т масел на "для триммеров, бензопил, мопедов, скутеров, мотоциклов, лодочных моторов".

У штиля это маркетинговый ход в виде требования "заливайте масло Штиль 1:50, а масло сторонних производителей 1:25". Мол, покупай у нас масло с наценкой за этикетку "Штиль". Как производители масла не могут знать в каких условиях будет работать масло?! 2Т масло бывает 4 марок, стандарты дублируют друг друга, сейчас добавили "экологичное" для лодочных моторов. Причем кроме первой, для негров, остальные подходят ко всем 2Т двигателям. То что маркетологи разводят лохов на "масло для мопедов и скутеров, масло для садовой техники, масло для мотоциклов, масло для лодок" это как болт М16х80. Он различается не по назначению "этот для трактора, этот для грузовика, этот для микроавтобуса, а этот на легковой автомобиль", а материалом изготовления, классом прочности, шагом резьбы, длине резьбы, формой головки. Спортивные моторы разговор особый. На кроссачах тоже 100 моточасов на 4Т технике. И сколько гражданские 2Т моторы ездят? Да ту же новую 2Т яву возьми. 50000 ездят с 1:50 пропорцией с её 155-175 градусами на горшке. Да не каждый надежный 4Т китай столько ездит без замены ЦПГ. Какие-то зазоры у Явы сверхмалые?

Да какие могут быть обиды? ? Однако мне странно читать, когда вы пишете весьма странные вещи (вроде отведения теппла в 2Т двигателе маслом), что говорит о том, что вы имеете весьма смутное представление о происходящих процессах, а возможно у вас остались штампы из тех времён, когда уважаемый в гаражном массиве (селе) "Степаныч", "Михалыч" это утверждал. После чего утверждаете, что что-то понимать в 2Т двигателях могут только конструктора двигателей. Руководство по эксплуатации к Юпитеру-5 от 1993 года составлялось инженерами, а не маркетологами и экологастами. И они предписывают лить МГД-14М 1:50, а импортные 2Т масла в концентрации, рекомендуемые производителем.

В передней части чего? Похоже температура воздуха повысилась и у вас появились детонации. Попробуйте перейти на более высокий октан топлива. Возможно (опять же из-за жары) и недостаточно поднятой иглы/пропуской способности главного топливного жиклёра при резкой даче газа переобедняется топливная смесь на карбюраторе без ускорительного насоса (или если карбюратор не вакуумного типа). Возможно вы едите на высших передачах на слишком низких оборотах порядка 2000-2500 и при резкой даче газа начинаются детонации.

Объясняю принцип. Топливо-воздушная смесь с маслом всасывается в разогретую кривошипно-шатунную камеру, где бензин испаряется превращаясь по сути в газ (и охлаждая попутно двигатель), масло же оседает внутри кривошипно-шатунной камеры, смазывая двигатель именно там, а не в камере сгорания. При запуске 2Т двигатель дымит, а вот при рабочей температуре при правильной концентрации масла дыма мало. Если при рабочей температуре двигатель 2Т сильно дымит, то значит излишки масла уносятся в камеру сгорания, где частично сгорая, частично обугливаясь образует нагар.

На сегодняшний день МГД-14М лучше всего лить от Лукойла. Продается под маркой Лукойл 2Т минеральное. Причем не заливать мотор маслом, а следовать рекомендации 1:50. Это самое вязкое 2Т масло, соответсвующее 40ке на 4т. Импортные масла все 30ки и даже 20ки, естественно они легко легче набирают обороты. Масло вязкое, липкое, с высокой температурой вспышки (245 градусов, что сравнимо с ПАО маслами, в отличие от 90-100 во "всяких мотюлях") естественно оно будет забрызгивать свечи, при нарушении пропорции. Повышение концентрации 2Т масла не требуется, даже на обкатке(!), не то что во время штатной эксплуатации. Это МС20 и М8В надо было лить в пропорции 1:20-1:25. Минеральные масла лить в избыточной концентрации - прямая дорога к заколдовыванию двигателя и преждевременному выходу его из строя по износу. Я разбирал моторы 2Т и масла там при 1:50 предостаточно. Встречал уникумов, которые льют 2Т 1:25 в бензопилы и триммеры. С глушителя масло сочится, пила/триммер в масле, заводится еле-еле, но в памяти непрошибаемо заложено "всегда лил в мотоцикл 1:15 и всё было отлично).

Можно взять маленькую прямошлицевую отвертку (плоскую). Задний, передний аммортизатор поднастроить на сжатие/отбой (в разные партии аммортизаторы могут отличаться, у меня передние имеют регулировку и на сжатие и на отбой) и для спуска давления из переднего амортизатора через спускники. Для тонких извращенцев, следящих за мотоциклом, естественно. Отвертку перевозить так чтобы не воткнулась в почку при падении :). Плюсом шестигранник на 6, ключи рожковые на 10,12,13 (+ узкий родной из заводского комплекта на 12 для натяжки цепи), тонкогубцы, пучок пластиковых стяжек (маленькие желательны, а большие обязательны). Маленькую масленку с маслом для цепи, особенно если цепь безсальниковая. Масла хватает на ней километров на 130 +- (т.е. поездка на 160, покатушки и возврат 160 км это предел даже для сальниковой цепи и то если без капитальной грязи). Еще и подтягивать придется если мотоцикл новый. В качестве походной маслёнки нет ничего лучше, чем пузырек из под жидкости для вейпа (и не протечет и дозатор удобный). Масло любое доступное. Из недорогих ТОП 1 смазка для цепей бензопил и трансмиссионка (для сальниковых токмо фирменные смазки). Перед поездкой простучать все спицы переднего и заднего колеса и на пол оборота протянуть откровенно дребезжащие. Вроде основное всё.

Известная проблема - на кочке/ямке аммортизатор сжимается и номер встречается с колесом. Надо колхозить своё крепление с выносом за пределы колеса. Ремкомлект для замены резины не помешает (+ монтажка + ключ на 17 и на 19 накидные). Пробку маслозаливной горловины (он же щуп) закрутить перед дорогой со всей тщательностью. 160 км для Кайота не расстояние, разве что сиденька узковата для дальних поездок. Клапаны желательно настроить - обычно зажаты. На новом тянется тросик сцепления - надо будет периодически подтягивать.

Отработает без вопросов. Заливайте и не ищите способа расстаться с дензнаками. Нормальное масло уровня JASO FB. Картинки - это не технические характеристики. Технические характеристики: стандарты типа API, ISO, JASO. Так вот API TC, ISO L-EGB, JASO FB обеспечивают полный комплекс защиты от износа. Всё что выше это уже экология: -10-20% дыма + 400% к цене.

У меня звуковой сигнал перестал работать. Еще не лазил. Контакт скорей всего. На оборотах свыше 6000 беднит. Не хватает главного топливного жиклера 100. Надо пробовать другие. По отзывам 107 самый самолёт. Сиденька на Кайоте весьма странная штука :). Китайцы её с испанского коня наверное лепили :).

Вполне возможно, но это не отменяет необходимость убедиться что с ГРМ на б/у мотоцикле всё в порядке.

Возможно имел быть место дефект литья. В руках не держал чтобы точно утверждать это. Винтики обязательно на разъемный фиксатор резьбы (или герметик-прокладку на резьбу). Гайка тоже может т.к. часто в таких двигателях конструктивно работает на откручивание. Тем не менее причиной называют загрязнение. Мотоцикл ваш, вам и решать. Лично я на 4000 вскрою. После обкатки весьма полезно очистить, а дальше посмотрю по количеству грязи. Делов то там.

В общем первым делом настрой зазоры клапанов и при том посмотри совпадает ли звезда ГРМ с метками на генераторе. Если нет, то скорей всего цепь ГРМ растянута и требует замены. Если с метками всё нормально - проверяем зазоры клапанов. Ставим 0.06-0.08 мм на впуске, 0.07-0.10 на впуске Проще говоря впускной клапан может не закрываться до конца. Этот момент надо обязательно исключить. Дальше будем разбираться с качеством смеси.

Учитывая, что: 1)это единственный эффективный фильтр на данном моторе; 2)у тех кто не чистит фильтр центробежный фильтр бывало разрывало со всеми вытекающими( а именно к выкидыванию двигателя в помойсорку); 3)у всех разное количество грязи, облоя, крошева дисков феродо, волокон от перчаток сборщика в двигателе и очень желательно проверить именно на своём; 4)работы на пол часа с 2 перекурами и без физических напрягов; таки настоятельно рекомендую заглянуть и почистить и исходя из состояния определить для себя потребный пробег до следующего осмотра и чистки.

У него 2 фильтра - грубой очистки масла (я называю его чайное ситечко) под сливной пробкой и центробежный фильтр (чистка раз в 4000 км) под правой половинкой картера.