Bizet

Из кетая ёпонию строить сверхдорого. Зато наоборот очень быстро и незаметно ?.

Да там момент в районе 22-24 был. Точно не помню. На Юпитере момент небольшой.

Так, а вот с этого момента подробнее ?. А то вилка моего ИЖ Юпитер 5 меня не очень устраивает. Восстановить её я думаю смогу(пока руки не дошли), но замену тоже рассматриваю.

Вы неправильно задаёте себе вопрос. Вам надо искать не сальник помпы bashan 250s 11b, а сальник помпы двигателя 167MM (я не ошибся с маркой вашего двигателя?) с жидкостным охлаждением. А ещё лучший вариант снять помпу. Берёте штангенциркуль и замеряете какой диаметр посадочного места на помпе. Это будет внутренний диаметр кольца d1. Затем замеряете ширину канавки - то будет сечение кольца. Идите в магазин по продаже запасных частей к тракторам и спецтехники, либо автомагазин и покупаете это стандартное изделие (такое же стандартное как подшипник к примеру). При походах в магазин берите помпу и линейку с собой. Часто продавцы впадают в ступор, когда их просишь продать стандартное изделие типа уплотнительного кольца или сальника по размеру (они знают куда на автомобиле или тракторе это кольцо устанавливается), зато вы сможете на месте измерить линейкой и примерить на помпу. Стоимость покупки резинового уплотнительного кольца будет ровно в 5 раз ниже, чем стоимость покупки её как запчасти к квадроциклу. Причём если кольцо будет не китайское, то и качество будет выше. Вон к примеру я глянул сколько стоит сальник к переднего колеса Кайо Т2 - 100 рублей. В магазине такой сальник стоит 20 рублей :D. Удачи!

Вот и думю может "усиленную" Ликоту взять. Кстати по ссылке пишут что этот Джонисвей слабее, чем модель JAI-1054 которая "всего" 900 Н*м. У меня на обслуживании 3 легковых авто и теперь 2 мотоцикла не считая лодочного мотора, электростанции и бензопилы :).

Вот такой заглючил AQL-N3030 - Динамометрический ключ 3/8" 6-30Нм | Licota.ru - официальный сайт Licota (Ликота) Выставил нужный момент, а ключ проигнорировал эту установку и тянул до талого. И на 4 шпильках дал разный момент затяжки, просто превысив нужный момент раза в два, причем с разбросом. Флажок храпового механизма был установлен как положено. Ладно я по разному усилию на руках понял, что здесь нечисто. Ключом пользовался до этого раза 3 - устанавливал свечи и крышку разборного масляного фильтра на авто. Хранился в квартире при комнатной температуре в комоде. Всегда выставлялся на 0 при хранении. Глюк проявился через пол года - год. И мне до магазина Ликоты более 1850 км :).

Я почему спросил. Брал в Тулсе динамометрический ключ Ликотовский и у него однажды возник глюк. Причем когда я протягивал головку двигателя. Поэтому к бренду есть некоторое недоверие. Вот такой планирую

Да, обрезиненный металлический корпус. Только сальники из современного комплекта ЗИП к ИЖ Юпитер 5 (завод РТИ г. Чайковский) по сравнению с этими - как изящные игрушки. Разница в качестве на голову выше.

Перед покупкой тоже сравнивал, изучал и склонился к Кайоту. Правда мощность ДВС для меня не была решающим фактором потому как искать что-то на 177ом моторе земноводное задушило.

Вот задумал подарить себе ударный пневмогайковёрт. Ликота стоит своих денег? Момент честный? Мне надоело срывать несрываемое вручную.

Лей спокойно 95ый. Плохо от этого двигателю точно не станет. Разве что специально из принципа клапаны настроишь чтобы до конца не закрывались . 2Т двигатели так же отлично работают на 95ом. Тот же Штиль продаёт готовую смесь бензин/масло для 2Т только на 95ом. Если у тебя воздушное охлаждение, тогда в жару избежишь детонаций при нагрузке.

Осмотрел переднее колесо Кайота. Спицы в основном протянуты, но есть прослабленные. Подшипники приятно удивили - боковые уплотнения сидят очень плотно в пазах внешних и внутренних обойм. Смазка в достаточном количестве. Повергли в шок армированные манжеты. По качеству восстановил технологию изготовления: китаец берёт старую автомобильную покрышку и выгрызает зубами. Теперь понятны жалобы на "плохие подшипники Кайо" - данные РТИ уплотнения могут защитить только от попадания в ступицу крупного гравия щебня, но никак не воды и грязи. Под замену!

Глянул по BSE j1, но надо уточнить карб. Вдруг поменяли конструктив. Обороты добавляются поворотом винта холостого хода вправо (тот что ближе к заслонке). Этим просто механически поднимается заслонка, т.к. кардинальных изменений не произойдёт и не навредите. Обороты примерно 1500 на необкатанном будет нормально. В глушитель хлопков не было? Или в карбюратор? Гляжу обогатитель всё-таки на руле. Ослабь его пока. И на карбе вручную проконтролируй его полное закрытие.

Считается что на китайском эндуро недостаток аммортизаторов скажется быстрее, чем недостаток мощности двигателя. Но объективно170FMM на подъеме оставит Койота позади (по отзыву владельцев Эконика 003 Спорт). Всё-таки у Койота кубатура уступает чутка. Руками надо щупать. Что к душе ляжет.

Давай разбираться. Тут в 90% два варианта: карб или клапаны. 1)Для начала осмотри как устроен пусковой обогатитель. Если на руле, тогда проверь не закусывает ли тросик в частично открытом положении. Может богатить из-за не до конца закрытого положения. 2)Дальше заводим и проверяем. То что глохнет на холостых - обороты холостого хода надо понять на период обкатки. Пиши что на карбе написано. Какие маркировки. Попробуем разобраться какие винты куда крутить. Если даешь резко газу и движок начинает захлёбываться - богатит, если после сброса газа сбрасывает обороты с замедлением - смесь бедная. 3)Клапаны наверняка зажаты. Зажатие впускного клапана весьма напоминают ваши симптомы. Когда клапан впускной не до конца закрывается отработавшие газы прорываются в впускной коллектор и мешают поступлению свежей топливовоздушной смеси. Нарушает стабильность На впуск выставляй 0.08 мм, на 0.10-0,12 на выпуск.

И да. По ссылке вскрытие ступичных подшипников идет. Там смазка "с одной стороны нормальная, с другой мало". Так вот это норма! Не потому что смазку экономит, а потому что такой объем и положено закладывать по норме!!! Больше смазки закладывается только в низкооборотистые подшипники в узлы типа прогрессии! По уму смазку заменить на нормальную, но это не сделать без снятия подшипника, а ставить китайский пластилиновый подшипник обратно - глупо. Только ступицу разбивать.

У Кайо 16 л.с. это на колесе. Кайо более качественно собран, ликвиден и узнаваем на вторичке. Попробуйте найти Кайо на вторичке: предложений крайне мало. Но у Кайо есть серьезный недостаток - он маленький. Побольше пита конечно, но относительно других эндуро мотоциклов размеры меньше. Если мощность важна - Рейсер мощнее будет. Всё-таки 170 двигатель супротив 169 (реально 166). Вот пластик у Кайота однозначно лучше. Мягкий и упругий, в отличии от хрупкого у Рейсера. В этом плане Кайот более эндурный, чем Рейсер.

Состояние надо смотреть. Если не из под школьника (по умолчанию будет франкенштейн по объективным причинам), то можно осмотреть. Если мотоцикл раскрашен хозяином или весь обклеен наклейками лучше развернуться сразу. Тут явно побывали школьники ?. В первую очередь посмотреть как обслуживали двигатель: уровень обслуживания двигателя можно понять достав масляный щуп. Если уровень в норме есть смысл смотреть дальше, если масло до щупа даже не достает - смотреть дальше не стоит. Да, капиталка обойдется тысяч в шесть у такого мотора и перебрать его это суббота-воскресенье для опытного райдера, но на практике новичок тратит на это весь первый сезон вместо езды по ряду объективных причин (поиск нужных запчастей, инструмента и главное знания как это сделать правильно:))). Дальше ищем следы герметика. Есть герметик - значит движок подшаманен для продажи и сдохнет в ближайшие дни. Дальше идёт осмотр мотоцикла и заводка. На прогретом если нет сизого дыма из выхлопной трубы и работа двигателя не вызывает беспокойства стуками, из картера не выскакивают шатуны ?, то скорей всего весь первый сезон вы в мотор не загляните (может и дольше), особенно если это какой-нибудь Лифан или другой известный китайский производитель. Но не забывайте, что двигатель - это только сердце мотоцикла, надо смотреть и на остальные узлы! И да, обязательно возьмите на осмотр товарища. Пусть даже он мотоцикл на картинке видел. Покупатель не способен трезво оценить и увидеть недостатки перед покупкой. Товарищ с холодной головой (и горячим сердцем) сможет смотреть на предмет торга незашоренными глазами.

Да мы его походу и не увидим больше.

Вот DB killer Со стороны малой трубки стоит перемычка которую можно перемешать меняя тональность. Устройство снимается и ставится за секунды. Допустим приехал поздно ночью с покатушек и чтобы не будить благодарных соседей звуками сракотоков воткнул перед жилыми кварталами и тихо подкрадываешься к дому. Самому сделать такое устройство очень не сложно, а с али заказать так вообще пару кликов. Устройство тут странное по конструкции, но в видео наглядно продемонстрирована лёгкость установки и снятия устройства З.Ы. Самое смешное, что даже в огромном ю-тубе тема дб киллеров не раскрыта. Школота (школота это не возраст, а душевное состояние) стремится сделать звук громче.

Причин много. Для начала поясните мотоцикл новый с магазина или б/у, проблема была изначально или появилась с эксплуатацией.

Существует такое устройство ДБ киллер. Весьма неплохо глушит громкость выхлопа. Монтируется быстро на штатный глушитель. З.Ы. Тоже не любитель громкого пука.

Попробовать завернуть на старую, если останется целой. По правилам прокладка меняется. Там где ось кикстартера сальники стоят. Т.ч. крышку надо снимать аккуратно. И если крышку снимать, то центробежный фильтр надо почистить.

По некоторым признакам достойный конкурент Койотам. Более прочная и жесткая хромолибденовая рама и 172 двигатель который в гору даст гари. Разве что бак маловат. Вот только гложет мысль, что где-то сэкономили.

Это путь недостойный самурая Не, как вариант сойдёт. Если щуп не попадёт под пластиковую шестерную привода масляного насоса. Тогда сразу и шестерню маслонасоса и кончик щупа в сеточку выловить. Правда из-за недостатка масла придется поменять ЦПГ. Ну может под цепь ГРМ заплыть и перескочат зубья. Гнутые клапаны и разбитый поршень - это мелочи. Может попасть в "жернова" коробки и что-то мне подсказывает, что придется поменять первичный и вторичный вал. Очень много у двигателя интересных мест. Не, ну можно с эндоскопом найти и вытащить через маслозаливную горловину. Ну что может быть проще чем снять лапку кика, снять боковую крышку сцепления и вытащить инородный предмет, а потом собрать обратно? Быстрее чем зазор клапанов выставить.