Bizet

нельзя материться на форуме? На днях тоже интересовался где можно заказать (в наших пампасах) реле-регулятор. Но спрашивал провереный магазин в интернете. Лучшее реле стартера

В любом случае лучше чем ничего, тем более уже куплена. А попробовать и сравнить можно чтобы знать что ждать от этого орудия.

Порекомендуйте надежный интернет-магазин. Реле-регулятор накрылся женским половым органом.

Хрущ представитель тех, кто отравил Сталина и расстрелял приемника - Берию.

Да там скорее после Сталина свернули курс. Промышленность намерено разваливали, экономику тоже. И делали все грамотно, от ума, закладывая бомбы под народное хозяйство.

Работал. В походе весеннем по Южному Уралу. В б этого конструктора этой пилой бы перепелил, а теперь в такие походы беру обязательно ножовку. Заворачиваю полотно в мешковину и тавскаю спокойно. Плоская, металл упругий, не ломкий. Мало того что производительность выше, так и сил в разы меньше расходуется. З.Ы. Если дорогу перегородит дерево, то быстрее дождаться пока древесина сгниет и рассыпется, чем перепелить этим средством мазохизма.

МС-20 это вообще авиационное масло. С одной стороны оно вязкое и в коробку было бы неплохо, с другой стороны это масло не имеет присадок. Какие-то авиационные заморочки, но там нет ни противоизносных ни противозадирных присадок. Голое базовое масло. В коробку все же лучше какое-нибудь для грузовиков 15w-40 или минералку или полусинь 10w-40. Хот я в принципе нагрузки в коробке Ижа небольшие. Но отсутствие присадок позволяет смешивать МС-20 с другими маслами. Вот с бензином МС-20 точно не стоит смешивать для езды. Оно совсем слабенькое для таких целей будет.

Чего не скажешь о покупателе

Найди вейпера и отожми у него упаковку от жидкости для парения небольшую миллилитров эак на 35. Там дозатор. Можно в дорогу брать и на каждое звено удобно наносить

Цепная пила для мазохизма. Из преимуществ только компактный размер. Если реально нужно пилить дрова в походе лучше брать ручную ножовку.

Качественная техника и инструмент

Если катать на 2Т маслах вместо всякой бодяги тогда 2Т ходит горааааздо дольше 16-17 тыс.

Любое 2Т масло. Ни в коем случае не МС-20 не М-8 или М-10. Стандарт достаточен API TС, JASO FB, ISO-L-EGB. Это минимально достаточный допуск для любого 2Т гражданского мотора. Стоят в районе 100 гривен. Если денег куры не клюют тогда JASO FC или ISO-L-EGC. Выпускные окна и резонатор забудут слова нагар. Отличие от предыдущих - дает меньше нагара в камере сгорания, выхлопном коллекторе на 10-15% и меньше дыма. 1 л. примерно 300 гривен. В стандарте не предусмотрено бОльшая защита от износа, чем предыдущая категория масел. Хотя ничто не мешает производителям сделать такое масло лучшего качества, чем требует стандарт. Если тундеризм головного мозга в терминальной стадии, тогда JASO FD или ISO-L-EGD. С этим после прогрева даже дыма не будет из выхлопных труб. Дает минимальное количество отложений, нагара. 1 литр около 400 гривен. Дополнительной защиты от износа по сравнению с предыдущим не дает. Если очень хочется удивить людей, тогда Масло 2Т IPONE SAMOURAI RACING 1L синт. с запахом клубники . В 2Т синтетические масла предпочтительнее, но допустимо использовать и п/с и минеральные масла. Если в верхней головке шатуна подшипник, то 1:50, если втулка то можно 1:40. Никаких 1:25 на 2Т маслах. Повышение концентрации масла в бензине производится только когда масло очень низкого качества. З.Ы. Конкретно из этих Luxe не рекомендую. Работает нормально, но многие, кто разбирал мотор после него замечают странный рыхлый нагар под поршнем. Но при ограничении денег и отсутствии альтернатив вполне себе масло. Получше чем М8.

Пробовал очистители цепи. Удобно, быстро, дорого :). Мотокроссмены поделились хитростью. В бутылку из под какого-нибудь очистителя стекол или т.п. наливается дизельное топливо. Вот этой из этой бутылки пробрызгивается цепь. И потом мойкой высокого давления смывается. Суть в том, что смазка вымывается дизельным топливом, а дизельное топливо смывается водой. Естественно надо работать мойкой высокого давления аккуратно, если цепь сальниковая. Ну а фирменные смазки используют только на соревнованиях чтобы не заляпать смазкой модную форму. А на тренировках мажут цепь смазкой для пильных цепей бензопил. Я такое пробовал. Держится примерно 150 км, т.е. меньше чем фирменные. Обод заднего колеса тоже заляпывается неплохо. Т.ч. я все как-то перешел к "цивильным" смазкам.

Да я сам подумывал зажать в тиски, нагреть газовой горелкой и загнуть как надо :). Благо опыт имеется. Пришлось защиту рычагов подгонять к рулю. Гнуть, отпиливать, сверлить новые отверстия.

Я так понимаю за счет системы рычагов увеличивается ход троса, но снижается усилие, требуемое для нажатия? Или ты просто трос поставил без дополнительной коробочки?

Хотел поинтересоваться. Может кто заказывал короткую ручку на сцепление? Можете дать ссылку на подходящую?

Ещё один в правый кофр и можно выкидывать бензиновый движок и ставить электрический

С какой периодичностью поправляешь? Или просто перепроверяешь зазоры во время ТО?

Посмотрел конструкцию распредвала. При регулировке клапанов по любому метки должны быть по распредвалу. И обязательно проверить является ли это ВМТ с помощью отвертки или специального индикатора. Если совпадает - то на гене какая-то фигня с метками. Если ВМТ не совпадает, то вероятен перескок цепи на 1 зуб (брак при сборке.)

Мнения расходятся потомоу что нет единственно истинного зазора. Есть диапазон, который составлет норму. Зазор 0.06-0.10 на впуске 0.08-0.12 на выпуске. Крайние цифры лучше избегать. Как уже указали выше хорошие результаты дают 0.06 впуск и 0.08 выпуск, но надо контролировать чтобы зазор не ушел в меньшую сторону иначе любовь к аккустическому комфорту может сыграть злую шутку :). Особенно легко может уйти зазор на впуске при подсосе грязного воздуха мимо фильтра. У Хонды, по образцу которой китайцы лепили этот мотор зазоры и на впуске и на выпуске составляют 0.10 по японскому мануалу. Хотя впускной клапан по умолчанию всегда холоднее выпускного. А все почему? Потому что на моторах подобного типа одна-две-три-четыре сотки не влияют ни на что. Вероятно сделали для удобства регулировки. Взял один щуп и настроил оба клапана сразу. Конкретно у меня сейчас на впуске 0.07, а на выпуске 0.11. Сотни 4 км назад проверил и оставил, хотя поцокивание выпускного можно услышать. И если руки дойдут подтянуть, то все равно меньше 0.10 на выпуске ставить не буду. З.Ы. тут у человека метки друг друга на мужской половой орган посылают, а мы сотки ловим :). З.З.Ы. Я педантичен в плане технических требований, но с опытом приходит понимание где в технике обязательно требуется ловить микроны, а где это не так важно. В регулировке клапанов главное быть допустимом в диапазоне. Более того с опытом можно настроить зазор даже без щупов по пошатыванию клапана и он будет в допуске :).

Я такой штукой пользуюсь. Горааааздо удобнее, чем без неё. Но ручка ключа на 10 иногда упирается в край и приходится возиться. Придется переварить её похоже.

Дополнил предыдущий пост. Сначала выкручиваем свечу и находим ВМТ отверткой или специальынм индикатором. ********** По моей проблеме. Буду прозванивать предохранитель и провода замка.

Ситуация на китайским моторах встерчается. Ничего страшного. Отверткой найди более-менее сответствующее ВМТ. Следует проверить обе метки следующим образом: а)Установить метку б)пошатать клапан пальцами в)установить вторую метку г)пошатать клапан пальцами. д)та, метка, где клапан более свободно пошатывается - истинная е)проверить промежуточные положения между метками и найти место, где клапан ходит наиболее свободно. Это и есть точка регулировки. ж)накернить истинную тчоку регулрвоки для последующих регулировок и проверки зазоров з)отрегулировать клапаны и)радоваццо жизни З.Ы. Хотел ролик снять, где объяснить этот момент, но чет зазоры с прошлого года никуда не ушли и вообще надо было срочно подготовить мотоцикл к эксплуатации и начать сезон.