ecconaut

Переобогащённая смесь это не только больший расход. Это ещё и засирание камеры сгорания, свечи, выпуска и масла нагаром. Смесь должна быть нормальная.

Может просто отвезти мот к проверенному специалисту? Лечить по словесным описаниям и фоткам тут конечно помогут, но в сложных и загадочных случаях как у тебя это плохой и вредный путь. Уж лучше отдать деньги спецу, чем потом лечить последсвия самодеятельности типа убитой обгонки.

Ну тогда тебе только эндуро нужен. Кроссоверы обходи стороной. Дело не только в весе. Кроссоверы, например, в отличие от эндуро, гораздо хуже приспособлены для езды в стойке, что часто требуется в оффроаде. Кстати на деньги с продажи кле можно поглядеть и на б/у эндуры с четырехклапанной водянкой, типа BSE J5, если рассматривать Китай и ПТС не нужен.

У меня как раз предыдущий мот был KLE400. Расстался с ним примерно по тем же причинам. Просит ноги подлиннее, требует физуху получше и не прощает ошибок, т.к. центр тяжести очень высоко расположен. Купил кроссраннера. Как и рассчитывал, он примерно то же самое по духу и предназначению, а именно кроссовер "с шилом в заднице", только гораздо более легкий в управлении и поднимании. По сравнению с кле400 как велосипед. Но бегает помедленнее, везёт поменьше и требует больше рукоприкладства конечно. Хотя, по идее, настолько старый японец может требовать не меньше внимания, в основном резинки всякие выходят из строя и проводка от естественной старости.

Вот он как раз и написал что эти боты комфортны и в движении на мотоцикле и при ходьбе, имеют лишь номинальную защиту щиколоток, не имеют достаточной фиксации голеностопа и не водонепроницаемые - в мокрую погоду, без допсредств защиты от воды, ноги в них мокнут.

На гусях в приключения катаются во внешне похожих, но гораздо более продвинутых ботах. Там и защита есть и мембрана работающая. Типа таких: Alpinestars Toucan Gore-Tex Boots - RevZilla

Они вообще не эндурные. Чисто туринговые боты с упором на комфорт. Внешне смахивают на боты для "приключенцев", но по факту дорожно-туристические. В общем для дорожно-придорожного туринга в хорошую погоду должны подойти идеально. В сырую погоду требуют бахил, если не хочешь чтобы ноги мокли.

Dainese Virunga D-Dry Вот тема на advrider: Opinions on Dainese Virunga D-Dry Boots? | Page 2 | Adventure Rider Если коротко: для использования в сухих условиях классные боты. Удобны при ходьбе. Но не имеют жёсткой защиты щиколотки, а в условиях дождя и мокрой дороги без бахил протекают несмотря на заявленную водонепроницаемость.

По мануалу для нашего мотора, если память не изменяет, холостые 1200. Но на кроссраннере нет достаточно точного тахометра, только весьма ориентировочный палкометр. Поэтому холостые я выставлял просто минимальные, при которых двигатель устойчиво, по моим ощущениям, работает. В результате, если глядеть на тахопалкометр, получилось что-то где-то вроде около тех 1200.

Я, честно, не знаю что цокает в твоём моторе. У своего мотора я какого-то отчётливого цоканья, по крайней мере которое можно отнести к декомпрессору, не замечал. Разве только при остановке, но точно не при старте и работе. Может конечно есть что-то, но значит слышно плохо, я специально не прислушивался. Мой заводится (стартером, киком иногда только прокручиваю без старта, заводил им всего пару раз) и выходит на нормальный режим работы без использования ручки газа. На холодную заводится с подсосом. Так и должно быть. Остальное - признак неисправности или неотрегулированности. Умозрительно, возможна ситуация что декомпрессор подклинивает где-то между "вкл" и "выкл" и, чтобы он до конца выключился, требуются обороты выше чем положено. Причиной такого, опять же умозрительно, может быть слишком тугая пружина и/или дефекты декомпрессора. В таком случае симптомы, должно быть, будут похожи на твои. Вообще, было бы интересно узнать экспертную точку зрения на каких оборотах или в какой момент должно происходить выключение декомпрессора на zs177mm. Нигде такой инфы не видел. Исходя из логики я предполагаю что выключаться он должен на тех оборотах, которые развивает стартер. По сути декомпрессор нужен для того чтобы легко пройти первый такт сжатия, потому что в большинстве случаев в цилиндре не будет достаточного количества качественной смеси для старта, мотор же останавливается чаще именно на этом такте. Следующий такт сжатия уже будет пройден частично засчёт инерции противовесов и увесистого ротора гены. В конце этого такта произойдёт полноценное воспламенение и декомпрессор уже должен быть выключен. Это всё мои умозаключения конечно, но логика и рациональность в этом есть.

Как по цоканьям определить момент выключения декомпрессора? До старта он включён по определению, если исправен. Я конечно не в курсе что у тебя с декомпрессором, но исправный выключается не при перегазовке, а при наборе двигателем каких-то оборотов между стартом и ХХ. Если декомпрессор не выключится, то мотор в общем случае не сможет сам поддерживать обороты по двум причинам: низкая компрессия и большое кол-во топливной смеси улетает в выхлоп через приоткрытые декомпрессором клапана еще до воспламенения.

Спасибо! Вот я и подумал что у тебя пружинка как-то так хитро слетела, что не давала декомпрессору выключиться, в результате чего мотору не хватало компрессии для самостоятельной работы. По крайней мере это самое логичное объяснение симптомов.

Они связаны тем что если декомпрессор не включается, то киком фиг провернёшь. Степень сжатия высокая. Включение и выключение декомпрессора на нашем моторе обеспечивается за счёт усилия пружины и центробежной силы. Пружина включает, центробежная сила выключает. В состоянии покоя, т.е. когда распредвал не вращается, декомпрессор включен. На определённых оборотах распредвала (полагаю выше чем при прокручивании стартером или киком), т.е. когда мотор уже стартовал, центробежная сила, действуя на грузик вала декомпрессора, пересиливает пружину и декомпрессор выключается. Во включенном состоянии декомпрессор приоткрывает выпускные клапана где-то в конце такта сжатия, резко снижая компрессию, тем самым сильно облегчая пуск двигателя. Если двигатель с чересчур большим усилием прокручивается киком через такт сжатия (может не каждый раз, зависит от положения распредвала при старте), то 99% нужно приводить в чувство декомпрессор, иначе быстро помрёт обгонка, а то и ещё чего-нибудь случится, типа обломанных зубьев шестерён стартера или кика. Что касается меня, то я, сразу после покупки мота, приобрёл на таобао в прок пару запасных пружинок (одной из них уже выручил кое кого) и обгонку на такой случай.

Ясно, значит он то включался, то нет, а выключался рано, раз пружинка его не поджимала как рассчитано. Обгонка сильно страдает при попытках заводить мот с выключенным декомпрессором. Слишком большая нагрузка на неё.

Хм.. Интересно. У нашего мотора известна болячка декомпрессора, заключающаяся в том что при ослабшей пружинке он не включается или выключается слишком рано. При этом мотор фиг провернёшь из-за высокой степени сжатия. А у тебя, получается, наоборот, декомпрессор не выключался, да?

Итак, 300сс кит RTC (по словам продавца бренд тайваньский) выкуплен у продавца за скромные 5370р и едет на склад в Китае. Ко мне в НН приедет через месяц-полтора. Случайно узнал что этот кит стоит на У него тот же самый мотор zs177mm, на который установлен этот самый биг-бор кит RTC. У этого мота заявлены характеристики 34 лс / 23 Нм. Что-то типа того значит следует ожидать. Но у BSE 300 карб PWK-38, что наводит на мысль что производительности штатного PHBE34 может не хватить. Но я уверен что не хватать его будет только на максимальных оборотах, а я до них мотор не кручу. Ну, в принципе, купить на тао карб с дырой побольше, хоть тот же PWK38, не проблема. А выхлоп у кроссраннера и так в стоке прямоток, его хватит.

В магазинах автоинструмента ищи. Щупы с шагом 0.01 не дефицит. Цена ерундовая.

Если речь про мотор zs177mm, то официальная рекомендация зоншен 0.06-0.08 и впуск и выпуск.

Даст меньше чем большинство может нафантазировать. Я надеюсь на небольшую, но приятную прибавку тяги на низах, а также прибавку запаса тяги при обгонах на трассе. Насколько оправдает биг-бор эти мои ожидания я не знаю. В какой-то мере это авантюра. Вообще, у Цапкова есть видосы про установку биг-бора 300сс на этот мотор (мот BSE), с последующим тестом на диностенде. У них 300сс с неотрегулированным карбом, но с тюненым распредвалом (хотя по словам Брауна тюн распредвала на этом моторе даёт мало) показал 31 лс и 24.6 Нм момента. Не шибко интересная прибавка на первый взгляд, но во первых это измерение в реале, а во вторых, если я правильно понял, это на колесе, а не на валу. Стоково-паспортные данные разнятся: 25-27 лc и 22,5-23 Нм. Не в курсе насколько они соответствуют реальным показателям. Фишка ещё не только в пиковых лошадях и ньютон-метрах, но очень важно как выглядят их кривые зависимости от оборотов. В общем наперёд выхлоп сложно угадать. Варианта два: либо пробовать, либо забыть. На ресурсе сцепления это скажется скорее положительно, т.к. меньше придётся им работать. Но я про целевую эксплуатацию в качестве транспорта, без насилования движка. Если выжимать из мотора максимум, то полагаю сцепление обслуживать придётся чаще. Насчёт коробки моё личное мнение - выдержит. Имеет достаточно большой запас прочности. Опять же говорю про нормальную эксплуатацию.

В этом мануале в таблице приведены неправильные значения зазора. Точнее очень устаревшие. Допуски 0.04–0.06 (одинаково и впуск и выпуск) были рекомендованы производителем (зоншен) в самом начале производства моторов. Потом (с 05.10.2016), исходя из результатов статистики опытной эксплуатации, официальная рекомендация была изменена на 0.06–0.08 (одинаково и впуск и выпуск). Инспекция/регулировка рекомендованы каждые 5000км или год, смотря что раньше.

Хех, сегодня опять глянул как обстоят дела с ценой биг-бор китов в Китае. Так вот у пары продавцов цена упала до вменяемых 5000р за комплект. Плюс доставка обойдётся тыщи в полторы-две. Подумываю не взять ли. Кому нибудь ещё хочется увеличить объём до 300сс? Upd: поболтал с продавцом. Говорит это акция. Обычная цена 1300-1500ю (около 13-15тыр). Ограничение: 1 комплект на 1 аккаунт таобао. Я беру однозначно. Мож себе поставлю, а мож перепродам. Но могу попросить коллег с аккаунтами на таобао купить вам комплекты. Думаю ещё пару комплектов смогу организовать. Реальные фотки покупателей-китайцев:

Прошу прощения, но следует называть вещи своими именами. CRDX 200, как и рейсер RC200XZT - это по всем параметрам питбайк. Т.е., утрированно, дешманский аппарат для поугорать, который не жалко убивать, игрушка. Можно конечно и как транспорт использовать, но не рационально и не удобно, также как и на дорожнике в песчаных горках ковыряться. Ну серьёзно, тут мотор впихнули самый древний и дешёвый, какой только смогли найти из недодвухсоток. С нижним распредвалом и без балансира. Ну а колёса 19/16... это и не серьёзно и пролёты с нормальной резиной. Колёса к нему столько стоят потому что маленькие, а не потому что дешёвые. Китайская нейлоновая резина - говно, не берите её, опасно, на ней только неспешно до булочной ездить. На ДОП можно на ней вообще убиться по неосторожности, ибо производители этой самой дешёвой резины в Китае вообще не заморачиваются насчёт состава компаунда и связи этого с формой протектора. Хуже всего то что в этой "резине" и резины то нет. Пластик.

Я заднее колесо после сборки правил "велоколечком", допилив его напильником до нужного размера. Очень даже айс. Спицы 4мм, какого размера ниппели хз. Рожковым спицевым ключом я рехнулся бы столько крутить. Но закисшие, соглашусь, сложно будет. А вообще ниппели вэдэшкой отмачивать нужно перед правкой, если по науке. А перед сборкой смазывать резьбу чтоб не закисала. Кстати, если колесо совсем фиговое, то проще разобрать его чем править, т.е. разбортировать и ослабить в 0 все ниппели (шуруповёрт в помощь). Станет видно что вообще с ободом, мож его менять вообще пора. Если обод в порядке, то собирать заново, не забыв смазать резьбу на спицах и придав правильную форму ещё на низком натяжении спиц, а потом потихоньку равномерно подтягивая и подправляя.

Я, когда понадобилось, купил комбинированный спицевой ключ для вело в виде шайбы. Он под 6 размеров ниппелей велоспиц. Напильником доработал два противоположных "размера" до нужных мотоспиц. Оч. удобно получилось. Плюс "шайбы" в том что такой ключ не нужно снимать с нипеля чтобы крутить больше чем на треть оборота. Минус - не для слабых пальцев и закисшей резьбы.

Может. Может ещё и высоковольтном проводе, если сопротивление выросло сильно. А свечу новую поставил? А ещё вспомнился мне интересный прикол: высоковольтный провод нужно прокладывать подальше от низковольтных проводов, особенно идущих от датчика холла. Слышал что из-за этого может мотор нестабильно работать или даже вообще не работать, т.к. высоковольтные разряды создают вокруг себя электромагнитные импульсы, которые могут сильно исказить сигнал от датчика холла и прочие сигналы подобного характера.