Каменный пояс.

[Serega_80]

И Тимур опять в седле!!!! И опять интересно пишет!!!! 

[Летучий Голландец]

Тим, я чё то пропустил, а что было с движком, когда ты поломался?

[tim2813]

8 часов назад, Serega_80 сказал:

И Тимур опять в седле!!!! И опять интересно пишет!!!! 

Это поездка прошлого года.  Я до сих пор подбираю слова, чтобы рассказать о тех безумных днях. 

 

8 часов назад, Летучий Голландец сказал:

Тим, я чё то пропустил, а что было с движком, когда ты поломался?

Он заклинил. Предположительно из-за забитого стружкой маслоканала. 

[Летучий Голландец]

1 час назад, tim2813 сказал:

Он заклинил. Предположительно из-за забитого стружкой маслоканала

Господи, а стружка то откуда взялась? Где то должен быть нехилый износ трущихся пар.

[tim2813]

6 часов назад, Tour116 сказал:

Звучит, как начало нового повествования) Мало у кого дорога  проходит без эксцессов. В этом вся соль Пути..

Да, соль- это то, что въедается глубже всего в воспоминания. А мы состоим из того, что мы помним. 

 

После длинного асфальтового перегона длиной больше семи сотен сотен километров, солнце начало прятаться за зубчатую стену темного леса. Ландшафт поменялся и вдали показались покатые холмы предгорий, покрытые сизой вечерней дымкой.

Лес закончился и я, перемахнув через одноколейку железной дороги, внезапно оказался на окраине села, лежащего вдоль берега Белого озера.

 

 

Ночевать возле деревни совсем не хотелось, но дальше путь преградили несколько грозных плакатов и некто в "семерке" Жигулей, скучавший за закрытым шлагбаумом. 

 

 

 

Разговаривать с кем-то, вроде егеря, совсем не хотелось и я устроился на северном, болотистом берегу Белого озера. Искупаться после долгой и пыльной дороги толком не вышло, поэтому я окатился пару раз озерной водой из котелка и, отбиваясь от мошек, нырнул в палатку. 

 

 

 

Начало нового дня подарило предвкушение от встречи со старым приятелем Маратом, который ждал меня в Стерлитамаке. Мы встретились возле его гаража и под околомотоциклетные разговоры неспеша занимались мотоциклами: я менял масло и вновь тянул цепь, он настраивал карбюратор. А потом мы вкусно пообедали у его мамы домашним куриным супом с лапшой. После моих двух недель на гречке это было просто блаженство.

 

 

 

Когда-то окрестности Стерлитамака представляли собой теплое море, на поверхности которого высились рифы, образованные организмами, подобными кораллам Большого Барьерного рифа. После столкновения Сибирской и Европейской плит море исчезло, рифы покрыло слоем гипса и солей высохшего моря. Но вместе с поднятием Уральских на поверхность были выдвинуты и рифы: Юрактау, Куштау, Шахтау и Тратау. 

 

За последние семьдесят лет разработок Шахтау был срыт полностью и мы поехали тропами, известными только Марату, по месту бывшего шихана. 

 

 

Дорога неспешно стелилась под колеса наших мотоциклов, над головой проплывали ковши фуникулера с содовым концентратом, когда произошел случай едва трагически не завершивший нашу поездку.

 

 

 

После извилистых тропок мы вынырнули на длинный прямой участок хорошей грунтовки и открутили газ. Марат ехал передо мной метрах в пятидесяти. В моем поле зрения мелькнуло что-то белое, похожее на лист бумаги формата А4.

Обернувшись на него, я перевел взгляд на дорогу и увидел, что Марат остановился, опершись обеими ногами на дорогу. Стоп-сигнал у него не работал. Дистанция 20 метров. Скорость 40.

Дистанция 15 метров. Начинаю тормозить. Заднее колесо заблокировалось и идет юзом.

10 метров. Торможу и смотрю в заднее крыло Кайо, в которое я сейчас врежусь.

5 метров. Понимаю, что не успеваю с торможением, отпускаю тормоз и вдавливаю рукоятку руля в направлении обочины.

Чиркаю своим моторюкзаком руль Кайо, дальше крапива, лопухи. Я, вроде, падаю, но Марат уже здесь и поднимает мой мотоцикл.

"Ты как?" - спрашивает Марат. "Нормально. Что остановился?" - говорю я. "Номер потерял"- отвечает напарник.  Так значит тот белый лист, что я видел - это был его номер.

 

Вот так, на ровном месте мы чуть не устроили аварию, дорого стоившую нам обоим. Но, к счастью, все обошлось. Тогда я не не знал, что небесами для меня диагноз уже вынесен. 

 

 

 

 

 

 

[Serega_80]

Тим, как я соскучился по твоим рассказам. Спасибо!!! 

Где ты так долго пропадал? 

[tim2813]

Вскоре мы с Маратом прибыли в Макарово, чтобы подняться в пещеру Салавата Юлаева, добраться до водопада Кук-Караук и прокатиться немного по Старому Белорецкому тракту. 

В Макарово стоит обелиск, посвященный выходу отряда Василия Блюхера летом 1918 года из теснин Уральских гор под постоянными атаками казаков атамана Дутова. 

 

 

Пещера Салавата Юлаева оказывается небольшим гротом, зиявшим в стене скалы Калим-Ускан на приличной высоте. Здесь в конце 30-х годов прошлого века снимали фильм "Салават Юлаев".

 

 

 

 

В середине лета от некогда живописного водопада Кук-Караук остается лишь тонкий ручей, стекающий по замшелым камням.

 

 

Но, если забраться в самое чрево водопада, туда, откуда обычно вырывается поток воды, то в самом сердце этого хода можно услышать неповторимую мелодию из десятков ручьев и сотен капель, которая эхом отражается от сводов. 

 

Мы поднимались все выше от водопада и все дальше от проторенных дорог. Возможно, по тем самым тропам, по которым Тамерлан догонял уходящего от полного разгрома Тохтамыша. 

 

 

Дорога постоянно петляла между теснин. Где-то там за дикой зеленой стеной были стены Алатау, гремели невидимые горные ручьи, но я боялся поднять голову от тропы, чтобы не разложиться на живых и подвижных камнях.

 

 

 

 

 

[Летучий Голландец]

Тим, молодчага, даже слов нет!))

[Tour116]

2 часа назад, tim2813 сказал:

Вскоре мы с Маратом прибыли в Макарово, чтобы подняться в пещеру Салавата Юлаева, добраться до водопада Кук-Караук и прокатиться немного по Старому Белорецкому тракту. 

В Макарово стоит обелиск, посвященный выходу отряда Василия Блюхера летом 1918 года из теснин Уральских гор под постоянными атаками казаков атамана Дутова. 

 

 

Пещера Салавата Юлаева оказывается небольшим гротом, зиявшим в стене скалы Калим-Ускан на приличной высоте. Здесь в конце 30-х годов прошлого века снимали фильм "Салават Юлаев".

 

 

 

 

В середине лета от некогда живописного водопада Кук-Караук остается лишь тонкий ручей, стекающий по замшелым камням.

 

 

Но, если забраться в самое чрево водопада, туда, откуда обычно вырывается поток воды, то в самом сердце этого хода можно услышать неповторимую мелодию из десятков ручьев и сотен капель, которая эхом отражается от сводов. 

 

Мы поднимались все выше от водопада и все дальше от проторенных дорог. Возможно, по тем самым тропам, по которым Тамерлан догонял уходящего от полного разгрома Тохтамыша. 

 

 

Дорога постоянно петляла между теснин. Где-то там за дикой зеленой стеной были стены Алатау, гремели невидимые горные ручьи, но я боялся поднять голову от тропы, чтобы не разложиться на живых и подвижных камнях.

 

 

 

 

 

Отличное повествование! Всё таки старик Урал остался у меня в сердце. Он самобытен и самодостаточен. 

[tim2813]

Марат проводил меня до источника "Серебряный ключ" на окраине села Кулгунино. Дальше свой путь я продолжал в одиночку.

Спуски дороги шли за подъемами. Каменистая грунтовка не представляла особых сложностей, но подвеска мотоцикла работала не совсем адекватно, проглатывая крупные ямы, но подробно передавая мелкие неровности прямо в позвоночник. 

Ещё возле скалы Калим-Ускан я забыл прицепить на место багажную резинку, крепившую рюкзак. Её намотало на колесо и порвало. Я сменил резинку на запасную, но она была несколько короче и сейчас на каждой крупной яме моторюкзак толкал меня в спину, пытаясь выдавить на бак.

 

 

 

На вершине одного из подъемов я остановился и почувствовал запах жженого полиэтилена, идущий от мотоцикла. Запасные троса сцепления и газа, лежащие в потайном кармане под баком, выпали и сплавились на головке цилиндра. 

 

Также от тряски сломалось крепление навигатора и пара спиц в заднем колесе. Несмотря на живописные окрестности я ехал, боролся с мотоциклом и ждал, когда закончится эта дорога.

 

 

 

К исходу дня я миновал Верхний Авзян и добрался до крупного села Кага, где предстояло продумать следующий маршрут. 

 

 

Завтра меня должен был догнать циклон, идущий с северо-востока. И, если продолжать путь на юг, то придется несколько дней ехать по грунтовым дорогам в сплошной полосе осадков.

Можно, конечно, прорываться на север, навстречу циклону, но это означало, что я опять не увижу Капову пещеру и реку Белую в её нижнем течении. 

"Утро вечера мудренее"- рассудил я и разбил лагерь неподалеку на берегу Белой. 

 

 

[tim2813]

Дождь шел всю ночь и с началом нового дня останавливаться не собирался. Поэтому решено было двигаться на север навстречу атмосферному фронту, туда, где уже наступила хорошая погода. 

 

Постепенно небо посветлело, начали появляться синие прогалины чистого неба и в районе Учалов уже ничего не напоминало о ненастье. Времени свободного было с запасом и, долго не думая, смещаюсь на берег любимого Ворожеича. 

 

 

 

 

Здесь удалось неспеша помыться, постирать и высушить вещи, поставить недостающие спицы в колеса.  Плотно перекусив лепешками и учалинским кумысом, исследую берег и местные горки.

 

 

 

 

День закончился, когда солнце зашло за вершину Уйташ, окрасив небо в цвет яшмы, которой был устлан берег. 

 

 

 

 

 

[Tour116]

10 часов назад, tim2813 сказал:

Поэтому решено было двигаться на север навстречу атмосферному фронту, туда, где уже наступила хорошая погода.

Иногда судьба сама подталкивает нас по тому пути, которого не планировали. Быть может и к лучшему)

[tim2813]

13 часов назад, Tour116 сказал:

Иногда судьба сама подталкивает нас по тому пути, которого не планировали. Быть может и к лучшему)

Совершенно согласен. Можно распланировать маршрут по минутам, но дорога, она как река, часто сама решает по какой траектории тебя вести, потому что вода бежит по линии наименьшего сопротивления и, причем, с высокой скоростью. Поэтому я расслабился и позволил грунтовкам Башкирии вести меня, куда им заблагорассудиться. 

 

 

 

Рано или поздно, но дорога привела к подножию гор, на кордон "У трех вершин", потому что путешествие есть, а гор нет. Непорядок.

Ставлю палатку на краю большой поляны и выдвигаюсь на ближайшую вершинку - на Ведьмину гору.

 

Скалы-останцы, расположенные на правом берегу реки Большая Калагаза - высшая точка хребта Москаль (высота 1048 м).

На старинных картах этот хребет назывался Маткаль, Машкаль или Маскаль. Название хребта происходит от башкирского "мэскэй" - ведьма. 

От приюта идти туда совсем недалеко, около трех километров. Тропа приметная, дневной жар спал и шагается легко.

 

 

 

Выше 800-900 метров начинается редколесье, все чаще попадаются каменные россыпи - курумники. 

 

 

По пути к вершине есть небольшая обзорная площадка, с которой открывается вид на хребет Большая СукА.

 

 

Сама вершина Ведьминой горы находится совсем рядом, в пятидесяти метрах, но приходится изрядно попетлять и полазать по скалам. 

Ещё на обзорной площадке я услышал женские голоса внизу. "Ведьмы" - подумал и ускорился на вершину. Я даже расслышал: "Вот он, там". Ведьм я не боюсь, просто хотелось немного побыть наверху в одиночестве.

А сверху открывался отличный вид на Большой Нургуш и Уван.

 

 

 

Поднялся сильный ветер и меня практически сдуло вниз, на небольшую полянку в ложбине, где меня уже дожидались три девушки-туристки из Казани. Они слабо ориентировались на местности, поэтому пришлось побыть немного гидом. Что поделать - женская гора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[tim2813]

 

Поляна возле кордона "У трех вершин" была большой и я предполагал, что в этот вечер пятницы на ней появится не одна новая палатка, но такого сюрприза не мог предвидеть никто. Особенно дядька преклонных лет, который приехал накануне и поставил палатку в самом центре.

 

Ближе к закату послышался шум и в идиллию угасающего вечера въехал междугородный автобус с полусотней молодых студентов. 

 

Дорога от деревни Сибирка до приюта, конечно, проходима и для легковых авто и, тем более, для мотоцикла, но почему водитель большого китайского автобуса дальнего следования согласился на эту авантюру, я не знаю.

 

 

Тем временем, студенты быстро разгрузились, построили вокруг злосчастного дядьки-туриста палаточный городок и после ужина  ещё долго шумно общались и пели песни под блютуз-колонку. Я понял, что завтра мне нужно раньше них уйти на Большой Нургуш, поэтому завел будильник на половину пятого утра, воткнул беруши в уши и, для верности, принял двойную порцию настойки "Иремель".

 

Утро встретило тем самым приятным (нет) ознобом, когда покидаешь теплый спальник. Солнце прячется ещё где-то там за далекими склонами, которые поглядывают поверх зеленой стены леса. Судя по обилию росы, день обещает быть жарким, поэтому, не мешкая, завтракаю и выдвигаюсь. 

 

Первая точка, которая встречается по пути на Большой Нургуш - это родник Кипящий ключ у подножия хребта Москаль.  Этот довольно глубокий родник имеет такое название, потому что со дна летом и зимой поднимаются пузырьки газа (возможно, радона), которые создают эффект кипения.

 

 

Невзирая на беспокойно проведенную ночь, по тропе идется довольно легко и свободно. Путь пролегает через смешанный лес, состоящий из сосен и берез. С набором высоты всё чаще попадаются ели и пихты. Общая длина пути от Алимпиева кордона до вершины Большого Нургуша около 12 км.

 

 

Гора Большой Нургуш - высшая точка Челябинской области и занимает четвертое место по высоте (1406 м) среди гор Южного Урала (Ямантау, Иремель и Шелом). Тем удивительнее, что подъем практически не ощущается, потому что тропа постоянно петляет, обходя резкие повышения рельефа.

 

Ближе к 1000 м зона леса медленно отступает, оставляя на склоне карликовые ели и березки, которые постепенно сменяются альпийскими лугами и горной тундрой.

 

 

Несколько раз попадаются поля камней, живописно украшенные лишайниками. Сквозь хаотичный беспорядок валунов проглядывают лужайки стелющегося можжевельника. 

 

Тропа выводит на большое горное плато, на котором растут растения, которые редко встречаются на других вершинах. То тут, то там попадаются кустики ядовитой чемерицы Лобеля, устойчивой к морозам.

 

 

 

Шагая по плато и упиваясь открывающимся видам, нужно не терять голову и частенько поглядывать под ноги, что не наступить случайно на гадюку, которая нередко встречается на прогретых от солнца местах.

 

 

Вершина Нургуша - это высшая точка плато, которое резко обрывается стеной на восток. Сидя наверху и разглядывая Зюраткуль, можно вообще забыть, зачем ты сюда шел.

 

 

Время моего пребывания на Большом Нургуше подходит к концу и я возвращаюсь. Почти дойдя до кордона, слышу какой-то шум в кустах и даже треск веточек. Помня, что возле приюта есть питомник лосей, расчехляю фотоаппарат, надеясь увидеть сохатого, но в этот раз лось оказался круглым и колючим.

 

На кордоне сворачиваю лагерь, сажусь на мотоцикл, чтобы продолжить путь к нелюдимой и заповедной Холодной горе.