Лидеры

Как-то так!

Всем привет! Хочу поделится информацией об установке гусеницы на мотоцикл. Пишу здесь потому что эта конструкция подходит к любому мотоциклу. Конечно прежде чем приступить делать такую конструкцию подумайте, а надо ли оно вам, мотоцикл может сломаться. Немного о том как едет эта штуковина. Езда по снегу напоминает больше езду по грязи или по песку, постоянно заносит, буксует, скользит, по гололёду и по колее ехать почти не возможно, по глубокому снегу тоже скорей всего не поедет. У нас снега максимум пол метра, да и то из-за перепада температур он слоёный, так что по такому снегу он едет отлично. Ехать мотоцикл будет максимум 60 км в час, не потому что не тянет, а потому что передача получается такая, в зависимости от снега ещё меньше, чем больше снега тем больше он буксует а значит и скорость падает. У меня тёплый гараж, немного снег смахнул поставил в гараж, снег растаял и мотоцикл стал чище, а у кого таких условий нет то не представляю тогда что будет, кусок льда. Ещё конечно напрягает случайная поломка в лесу, нужны варианты эвакуации. Последнюю конструкцию сделал из покупной гусеницы, и из всяких штуковин купленных на АлиЭкспрессе, можно сказать что для изготовления этой конструкции понадобились только болгарка и дрель. Фотки пока на пхотобукете, если что не понятно тогда перетащим сюда и разжуём. http://s1381.photobucket.com/user/maardupatriot/slideshow/Track Гусеницу можно сделать и из автомобильной покрышки . Вот тут пример как мотоцикл едет на колёсах и на гусенице сделанной из покрышки.

Вот)))

Всем привет! С Новым годом друзья,всяческих благ вам и успехов во всех начинаниях и делах. И чтоб Котята не чихали. :)

Итак! На данный момент. После того как покрасил раму, установил корпус воздушного фильтра. Проблем никаких. Установил двигатель. Задний, тонкий, длинный болт под кодовым именем "Миша" не хочет ставиться или вращаться или другими словами вообще шевелиться если он единственный кто соединяет двигатель с рамой. Вероятно он деформируется под весом и все, будто приваренный. Сначала вешал верхние болты, потом перед и потом "Мишу". Так двигатель встал как родной!) Попутно я заменил весь крепеж, затягивал с фиксатором, послежу как будет летом это все держаться!))) С установкой карбюратора были сложности, он блин хитро ставится, я Вам скажу))). Только после сборки этих трех элементов увидел, что карб стоит наискосок. Видимо это из за привода ГРМ. Впускной коллектор смещен вправо. Протянул проводку и установил корпус АКБ. Все проверил, один косяк вылез- это нет сигнала с лапки заднего тормоза. Бум думать. Разобрал задний амортизатор, заменил жидкость, вышло около 110 мл. Там схема сборки очень интересная!))) Сам аморт разделен на две половины клапаном, сверху пневмо камера, снизу гидро. Вынул я значит весь механизм из гидро отсека и встал вопрос как клапан разделительный достать, навернул нипель обратно и думаю: "счас дам давленица с компрессора и он подымется- ага- дал!"))) Все дело происходило у друга в гараже, я то не пьющий, а вот мои друзья с девушками пришли шашлычек поделать... как думаете, что будет если в стакан с водой дать 10 атмосфер? Правильно! Я с этим мартёром бежал через кооператив с такой скоростью, что ворота с петель слетали!))))) Вернулся я к работе, только после того как все выдохлись за мной бегать! Ну ничего!) Китайская аммортизаторная жидкость никому еще ничего плохого не делала!) Да и моя совесть чиста, я как коренной Владимирский армянин шашлык не попортил.))) Сделал я все значит, накачал давления, и если мартер до переборки явно не работал, ход штока был с явным провалом, то теперь он как газовый автомобильный, равномерно вжимается и обратно сам выезжает. Нигде инфы про то, что это плохо или хорошо так и не нашел. Собрал маятник, подшипники в порядке, сальники тоже. Люфт с маятника не исчез, явного движения- нет. Просто руками ощущается, возможно люфт всей конструкции, так сказать нормально- в допуске. Люфта влево- вправо - нет. Установил траверсы, замена смазки, дефектовка. Все хорошо. Заменил жидкость в перьях, слилось ровно 330 мл, как и заливал в том году. Никаких дефектов не обнаружил. Залил 10вэ мотюль. А теперь ништяки: руль! Руль взял рентал твин вол, самый высокий какой нашел. Здоровый он! На двадцать мм шире моего старого асербиса. Сделан он под 28 мм, места под пульты 22 мм. Но вот в чем "подводный камень". Места под ручки и пульты маловато. Если у меня на асербисе слева располагались: ручка, пульт, кронштейн сцепления, кронштейн под зеркало( так как я сломал родной), крепление защиты рук. То тут ручка, пульт, сцепление. И все. Дальше идет "третий" размер, не 22 и не 28 мм. Хорошо, что у защиты моей в комплекте шли разные вкладыши- они то мне и пригодились. А в других ситуациях все могло бы упереться в этот "камень"! Еще минусы: так как руль широк и высок, а продольного места мало, тормозная магистраль переднего тормоза находится в самом натянутом состоянии, конечно я надеюсь летом мот просядет и все будет в порядке. И трос сцепления кончился. Руль прямо- сцепа есть, руль влево- сцепы нет. Пробежал все магазины которые есть у нас, длиннее нет троса. От УАЗа Патриота почти подошел, но "не легла у меня душа" к такому тюнингу, трос оставил, бум летом эксперименты ставить!))) Поставил родной через проставку: И пришлось обрезать рычаги сцепления и переднего тормоза ибо они не влазили в защиту рук. Руль конечно классный и взял я его прям перед подорожанием, сейчас цена- космос. Но разве стоит он стольких переделок? Ответить не могу, посмотрим. Спасибо Илье (yaschig) за это: Реально пластик другой, крыло асербис для КТМа. Смотрится конечно классно!) Посмотрим как служить будет. Встает с небольшими переделками! И его мне "покоцали" на почте или оно было таким- не знаю. Просто мелкая досада, не более. Я его все равно могу по полам сломать если "расслаблюсь" где нибудь!)))) Собрал панель приборов: Слева теперь вело компьютер (проводной), справа термометр и вольтметр с счетчиком моточасов. Тахометр не влез, буду колхозить в другое место. Пока все в процессе. Трос спидометра исключил, механизм остался- я его просто заглушил колпачком от зубной пасты!)))) Идеально подошел!) Датчик компа стоит на левом пере, магнит на ступице. В процессе теста разогнался до 76 км\ч!)))) Рука болит- все работает!)) Вот немного из того что происходило, а что будет происходить, то отпишу обязательно!)

Блоки гранитные, клали их на известковый раствор, а швы конопатили цементным. Мост именно Ж/Д. Вообще здесь раньше было много Ж/Д веток, и мостов на них хватает, за ненадобностью ветки забросили, где-то их ещё используют для проезда автотранспорта, а где-то уже и пешком не пролезешь. На мотоцикле, кое-где, удаётся пробиваться по ним - это чертовски интересно! Вот ещё мосты по насыпи ведущей в Пущу: - мы назвали этот мост "Гадючий" - под ним гадюки живут, много гадюк. - этот мост нашли этой весной, под ним раньше проходило грунтовое шоссе. - "секретный тоннель" в насыпи.

В случае поломки у меня так и задумано, крыло из пластика которое над гусеницей снимается и ставится под гусеницу, и таким макаром мотик толкается до дороги, а на дороге которая обычно зимой состоит из утоптанного снега, можно сказать почти лёд, ставятся под гусеницу колёса которые я использую на лыже для выезда из гаража. Колёса можно с собой даже не брать, можно открутить любые колёса от гусеницы, достаточно взять с собой шпильку и две гайки. А самое приятное что за несколько лет ещё до дому мотик не толкал.

Кто что любит,тот и сходит по своему с ума!

в нашей теме: на этом форуме уже 75+ страниц, обсуждение идет вперемешку с советами и повторяющимися ссылками, проверенная информация соседствует с непроверенными предположениями. Предлагаю оставить ту тему для "общения" и дальнейших поисков ИСТИНЫ, а в этой теме будет Золотая Выжимка проверенной и/или испытанной информации, для ссылок на неё ну и дабы освежить память без поисков среди болтовни. Надеюсь модераторы форума поддержат и не будут против. ЭТА ТЕМА НЕ ДУБЛИРУЕТ ДРУГУЮ ТЕМУ!!! итак ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для драйверов квадроцикла IRBIS ATV 250S (2013-2014-2015г.в.) стоимость на данный момент на официальном сайте: 131.950руб (04.01.2015г); 150.950руб (14.02.2015г) Первое! Сразу после покупки, Ваши действия: КАТАТЬ, СТАНТИТЬ, КОЗЛИТЬ протягивай все в подряд, болтики, винтики, гаечки, хомуты, тросики, топливный фильтр заменить(со временем начинает подтекать) покупаем смазку типа "Литол" и инспектируем наличие смазки в шарнирах, сайлентах, шаровых под пыльниками - закачиваем по необходимости, или подвеска умрет в первые сотни км пробега! После того как квадроцикла заведется и прогреется, советуем заменить масло в двигателе. Для этого заранее нужно приобрести в автомагазине масло для четырехтактных двигателей. Первые 300 км использования квадра, скорость не должна превышать 40 км/ч. Затем еще раз меняем масло после 300 и 1000 км. пробега. Периодически нужно "продувать" карбюратор (если использование происходит в запыленной местности) и смазывать цепь. Квадроцикл ответит вам продолжительным ресурсом без ремонта. Подробнее: перед каждой поездкой инспектировать затяжку болтов колес, натяжку цепи, звезды (могут разболтаться) советы с форума: Maksa "Совет 1. Посмотри все ли ок с задним тормозом. Прокати квадр на нейтральной передаче вперед несколько метров, если тормозной суппорт подпрыгивает - кривой тормозной диск, пусть меняют сразу. Такая вот болезнь у ирисок, правда все ездят и не парятся." Павел Левенсон "Самое главное: из любопытства заглянул под пыльник шаровой опоры и там не оказалось смазки! Помазал все четыре шаровых опоры и четыре рулевых наконечника литолом. Везде было сухо. Думаю , если начать ездить на сухую, то надолго их не хватит." "Тормозная трубка около переднего разветвителя терлась об раму, на карбе не затянут ни один крепежный винт, переложил некоторые провода, которые были небрежно примотаны, переложил трос газа, протянул все что попалось на глаза"

Про "Мишин" болт шикарно! :D :D

Подвеска: еще раз напомним: Смазки с завода нет нигде, ни в рулевых ни в шаровых, ни в направляющих суппортов, так что друзья мажем все! в передних рычагах (верхние/нижние) изначально нет сайлентблоков(!!!) по краям только сальники которые очень быстро сминаются и соскакивают со своих мест, вся смазка загнанная в узел через масленку вымывается быстро Progex подтверждает в своей посте Нижние/верхние передние рычаги: нам надо ставить сайленблок внутренним диаметром 10,1 и наружным 21мм вместо стандартных резиночек которые сминаются очень быстро подходят втулки от амортизаторов жигулей 2101 - (по 2 втулки на один рычаг на весь квадр потребуется 4 пары) (на фото черные резинки) купил резинки радиатора волга 3110, 15р штука, отрезаем где линия и шляпка, эту часть мы используем для сайлентблоков рычагов(впрессовываем с двух сторон) вторую часть, оставшийся резиновый цилиндрик надеваем на наконечник вместо стандартного пыльника перед этим все вымыв внутри и смазав, вот так пробег уже 800км и не намека на люфт (с) alexandrminskiy Вместо сайлентблоков передних рычагов идеально подходят уплотнения бачка тормозного цилиндра с пассата номер по фирме Ate: 03.3304-2208.1 http://fastpic.ru/view/66/2014/0812/f25ac84d3ff26c97a80baae721310d85.jpg.html Цепь: подтягивается! (некоторые продаванны уверенно говорят обратное) Павел Левенсон: задняя ось крепится к вилке через эксцентрики. Затягивается двумя болтами на 17 с гайками на 13. место установки определяем методом пристального взгляда на сочленение вилки и оси, слева звезда, справа тормозной диск, аккурат между ними. в эксцентрике есть отверстия. совмещаем отверстие в нем с отверстием в звезде, вставляем отвертку, крутим колесо туда сюда - выбирая нужную натяжку. Отзыв:"При натяжке цепи не забудьте проверить ее через пару километров, я первый раз натянул вроде нормально, через километр проверил, а цепь как струна натянута. Первый раз сегодня слетела, сразу подтянул, спасибо за фото-мануал" (с) Maksa Колеса: Размер передней шины: 21×7-10 (175/80–10) Размер задней шины: 20×10-9 (250/55–9) Давление в шинах 35кПа (хотя :aush82 , rodos выбрали давление 1.0бар) ИТОГ: выбирайте давление написанное на шинах сбоку! Шаровые опоры ВЕРХНИХ рычагов: Подходит от Мерседеса W124 наконечник рулевой тяги, цена ~350 рублей. Вещь не очень редкая. Страна изготовитель - Бельгия, качественная. http://cs613524.vk.me/v613524695/1a41e/2f2IT972b74.jpg поставил Lemforder от мерса в W-124 кузове , особых дороботок небыло , пришлось доработать только поджемную гайку , выточил её под конус чтобы наконечник намертво сидел в рычаге . Общаяя цена вопроса 1400 р (с) E-Bashit ___________________________________________________________________________________ рулевой наконечник от Опеля (200372755 HANS PRIES ) (с) aush82 ВНИМАНИЕ!!!! кто будет покупать наконечники от ОПЕЛЯ (на верхние шаровые) берите только ПРАВЫЕ!!! Т.к. на левом наконечнике левая резьба, родная гайка не подходит и другого не подобрать!!! Сам так попал. еще докупить обязательно для верхних шаровых толстую шайбочку на М14 (2 шт) диаметром примерно 3-4 см, одевается на шаровую со стороны колеса Шаровые опоры НИЖНИХ рычагов: посадочный диаметр нижней шаровой 32мм (высота до стопорного кольца 10мм) конус 14мм резьба М12Нижнюю шаровую отдельно так и не нашел. купил вместе с рычагом. (с) Progex вот эти на алиЭкспресс еще никто не брал, но по размерам должны подойти. вот еще на алиЭкспресс (07.01.15г-1600р/пара) не брал никто, но по описанию наши. Подшипник передней ступицы : Подшипники стоят 6003, по 2 на каждой ступице! в магазине спрашивать 6003 2RS SKF 6003. Разница на качение существенная.(с) sinigval Koyo 6003 2RS (17*35*10) Шаровые наконечники рулевых тяг: Delta 1-B1-809 - купил 2 таких стойки стабилизатора. Отрезал их по 65мм от центра шаровых. (получилось 4 шаровых) на части без резьбы нарезал на двух левую а на двух правую рзьбу плашками (М10 * 1.25 по 50р за 1шт) Итог: замена всех шаровых вышла в 500р + работа зато шаровые от автомобиля как я считаю получше качеством. (с) Progex Подшипник маятника : Hk2220 xh (замена Ika 8.8987.0 )Подшипники маятника (оси задних колес): Cjb 6007RS (замена 6007-2RS); Сальник маятника (оси задних колес): SZ 40 C2 8 (замена Jp Group 8119500500)в магазин лучше идти со старым сальником, чтоб подобрали. ;

чтож вы мне душу то терзаете такими фотками :D ну просто хочется и очень нравится как выглядит :) катаемся в основном в деревне, а у нас там асфальт, укатанный песок и земля, так что без разницы особо на какой резине. у нас там и нинзя 600 ездиет и джиксер =)

Двигатель: - двигатель 4Т 167MM (CG250), 229,5 см3 (жидкостн. охлажд., 4+1, реверс) Коммутатор (CDI) 154FMI, 157FMI, 166FMM, ATV150-250 (6конт.(4-2) Катушка зажигания и свечной колпачок 4Т 153FMI, 154FMI, 162FMJ,166FMM Аккумулятор – гелевый, 12V9Ah, размер 135х75х140 Свеча - NGK A7RTC - "горячая" свеча - NGK DR8EA - "холодная" свеча Карбюратор: родной SHENG WEY PZ30подходят: KEIHIN PZ30 MIKUNI 30 Зазор клапанов впуск/выпуск 0,05 Холостые обороты: ~1500-1800 Масло: 10W40 (Менять лучше каждые 300км) можно залить Motul Power Quad 4T 10W40 Castrol Magnatek 5w40 полусинтетику (SHERIFF) Масленый фильтр: есть. снизу, слева, впереди большая гайка. За ней пружинка и колпачек из сеточки, типа заварника старого. чтоб его легче было открутить, снимите лапку КП, аккуратнее, под пробкой пружина!!! Воздушный фильтр: диаметр посадки 30мм, под нулевик нужно перенастраивать карбюратор пост Павла Левенсона (в картинках) по изготовлению воздухана из масляного фильтра от Волги с 402 мотором (часть 2) Цепь: 520-ая, 92 звена Номера игольчатых подшибников которые стоят в креплениях заднего амортизатора. 6901 - 3шт 4901 - 2ш Жидкостное Охлаждение: какой марки залит антифриз НИКТО точно не знает, доливаете на свой страх и риск, или слей и залей тот, который считаешь нужным. у меня залит СИНИЙ у кого то ЗЕЛЕНЫЙ. Тосол долей в РАДИАТР, а не в расшеритель.........как польется в расшеритель с радиатора, значит гуд. Наш расшеритель работает только в одну сторону, получает тосол с радиатра, но не как не доливает его в радиатор (как на а/м). (с) aush82 Проверяем уровень масла: На ровной поверхности прогреваем квадр и выключаем Достаем щуп и протираем его от масла вставляем щуп обратно НЕ заворачивая Уровень масла должен быть посередке заштрихованного участка щупа. © Maksa Подшипники натяжителя - успокоителя цепи номер 6803z (с) geka-25 ( пост из темы ) в любом случае: "В стоковом исполнении мотор прослужит дольше; жиклеры, ускорители, прямотоки, другие коммутаторы все это может и добавит немного мощи, но за то ресурса отберут прилично." (с) Павел Левенсон

Нет Максим,от скорпа на этих фото.

К мотардам.Полазил по просторам и ещё нашел-.

Отлично запостил, предупредил обо всех нюансах, вобщем спасибо. Но судя по фоткам, народ будет спрашивать чертежи... Кстати, а немного пошиповать гуслю не думал, чтоб на льду меньше буксовать?

Я не совсем из барсоводов, но на шипах катаю :-) зимой интереснее ездить чем летом! Мотоцикл лучше чувствуется, учишься рулить не рулем, а перераспределением веса

осенью ездил в Карелию.

С Новым, 2015, годом! Мы вместе братва! Спасибо ВАМ за знакомство, за общение, за идеи, за....Спасибо за все! Будьте здоровы, будте счастливы. Желаю вам всего самого самого, помните- вы лучшие! Салют...УРА!!!

у меня был мот 2002 года, будь он трижды проклят!!! денег было вложено чуть больше штуки евро, вместе с работой разумеется) заменено было: поршневые кольца, пальцы, прокладки поршневой группы, маслосъемные колпачки, и еще там всякого по мелочи. чтоб он поехал надо было еще тыщенку, правда баксов, вложить, и тогда он наверное воскрес бы. но я не некромант, я не хочу заниматься воскрешением ускоглазых трупов, я кататься хочу)))год был 2013. то есть курс был конечно не такой как сейчас, но все равно две с половиной штуки баксов на мой взгляд, мягко говоря, ОЧЕНЬ МНОГО. А и еще нюанс, я около двух месяцев ждал запчасти, ну потом его ремонтировали пару недель, короче тазик мой многострадальный сдали мне в ноябре месяце, короче так и не катнул. потом в процессе зимовки всплыло что еще надо карбюраторы поменять, а лучше весь мот) собственно так я и сделал) махнул не глядя на китайца, и остался доволен. китаец кстати по сей день живой) стоит вон в гораже) цепь кстати от муравья прижилась как родная, не тянется почему-то. хотя я не удевлен, люди не муровьях по 20-40 лет ездили и хоть бы что. ктото может сказать что оеи 120 никогда не поедут, за-то по пол тонны груза тоскают и не чего) так вот я и не говорю про то что все старые япы говно, хотя так и считаю(ИМХО), я говорю что надо брать ту технику, которую вслучае чего можно будет починить своими силами за три копейки, а не пол сезона искать деньги на обряд воскрешения, а потом еще пол сезона воскрешать безвременно почившего друга, ну и если фартуна на твоей стороне то может погодка позволит тебе в октябре - ноябре катнуть разок на вновь воскресшем японском зомбаре))) P.S. Новая техника всегда лучше старой. не я это придумал.

Вот ещё пример немецких построек (позже видео будет)

ога и лопнет эта дюралька

Сегодня собирались.

Случаи которые попадались нашим со-клановцам и советы по их решению: 1. Cтук заднего тормоза: Снимаем задний суппорт, открутив два болта. Откручиваем тормозной диск (две гайки на 3*), сдвигаем его к правому колесу. Cнимаем стопорное кольцо аккуратно, Cдвигаем пластину(на которой держится тормозной суппорт) в сторону правого колеса. Снимаем направляющую шпильку, под нее ставим резиновое кольцо (примерно 3-6 мм толщиной), любое. Одеваем обратно направляющую шпильку, но уже на резиновое кольцо. После этого изолентой в два оборота обматываем маятник в том месте, куда встает эта пластина (к которой крепится тормозной суппорт), Oдеваем эту же пластину на маятник с изолентой и ставим стопорное кольцо. Дальше все собирается в обратном порядке. Результат: тишина и никакого грохота со стороны заднего тормоза. ©aush82 2. Болтается крепление на котором держится сама звезда задней оси: Возможно ось не до конца встала. По пинай сначала левый колес в сторону оси (чтоб как бы забить ось дальше), потом справа на оси открути одну гайку (кот. ближе к правому колесу), а вторую затяни газовым ключом получше, потом вторую закрути покрепче.только сильно не перетягивай! в меру! приподними потом зад, покути колеса, должны крутится на нейтралке. (с) aush82 если болты внутри срезало, проверить легко: без всех разборов просто попытаться выкрутить все четыре гайки со стороны звезды......выпадут с болтами :) значит озябли :) делов на три минуты, ключ на 12 или 13 вроде. Присоединяюсь, болты полное говно! менять все! протягивал когда на тормозом диске пластелин а не болты! © Павел Левенсон То же поменял болты, просто грани сорвало почти сразу, металл конечно никакой, фирменный китайский сплав железа с пластилином. (с) Maksa 3. Как слить воду с карба не снимая его, а лучше и не разбирая: Винт на поплавковой камере снизу у шланчика ! Откручиваешь винти сливаешь содержимое через трубку. (Horhe29) 4. Просто когда моешь, вода попадает, (даже когда с краника шланг снимаешь течет мутная потом прозрачная,): отсоединяю шланг с краника, затем беру маленький вело насос зажимаю прищепкой на насосе шланг который внизу(сапун что ли) идеально подходит, прокачиваю,чтоб, из воздушного фильтра, из бензофильтра все под сухую, потом завожу и на подсосе, прогазовываю. © aleksandrminskiy 5. Как найти у нас верхнею мертвую точку ? Над коробкой есть небольшое отверстие смотрит вверх откручиваешь гайку и ищешь там 2 полоски это и есть верх в этом режиме настраивают клапана6. Сел акб, и стартер только трещит: у меня тут один совет, не очень но может помочь. Например если ты в лесу, и сел акб, и стартер только трещит, то можно открутит щуп и попробывать завести, компресии меньше и поршень крутить во много легче, так и с толкоча можно одному завести. Знал бы я раньше то не мучался бы сам давненько уже. Вроде херня но реально помогает. ))))) :D(с) aleksandrminskiy 7. что нужно чтобы перенести тормоз на правый рычаг рукоятки? Покупаеш тормозную ручку для питбайка для 2х поршневого переднего тормоза(у нас по одному поршню на каждое колесо) то есть как 2х поршневая одна машинка. И покупаеш один болт для задней машинки(Фитинг с одной дыркой) и все. Шлангов никаких не нужно уже все есть. Все ставиш, соеденяеш, прокачиваеш и наслаждаешся. потребуется : тормозная ручка от питбайка под 10мм шланг + 10мм фитинг для заднего тормоза + 15см кусочек прозрачного шланга от стеклоочистителя жигулей + DOT4 + чистая маленькая баночка + инструмент + умение прокачивать тормоз + САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРЯМЫЕ РУКИ И МОЗГ Т,К ТОРМОЗ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ИДЕАЛЬНО!) © Progex 8. как и всех меня задолбал клапанный стук, особенно на горячую. Снимаю пластик, бак, клапанную крышку (крышку снять было нелегко - затянуто намертво, хорошо бы иметь головку под маленький квадрат). Выставляю метку "Т" на маховике - первый раз мимо, клапан зажат, значит ещё один оборот - всё ок! Измеряю зазор - и ничего криминального, ну не должен он так стучать. Щуп очень тонкий - 0,05мм, понять плотно входит или нет нелегко, знаю только что следов (царапин) на щупе не должно оставаться. Минут пять экспериментов и я понимаю что "режущим" движением я могу вставить в зазор почти любой щуп, но это неправильно, так как возможно поджимается клапанная пружина. И вот тут я придумал :rolleyes: то, что облегчило мне дальнейшую работу - исходя из устройства двигателя, от распредвала до стержня клапана у нас имеется четыре зазора (все они с масляной плёнкой) которые вносят свои поправки в наш микроскопический зазор. По порядку : 1) между распредвалом и толкателем, 2) толкатель и штанга, 3) штанга и коромысло, 4) коромысло и ось коромысел. В результате я просто пальцем нажал на коромысло в сторону штанги (вниз), и зазор чудесным образом увеличился. В этом положении я и выставил рекомендуемые зазоры. Всё работает, стуков нет. © Саня тр-тр 9. как разобрать заднюю ось, что открутить, чтоб добраться до подшипников задней оси: Рассказываю все поэтапно : Откручиваются два болта которые держат заднюю втулку (снимается цепь чтоб не мешала) Откручиваются две гайки полностью (которые с права большие на оси) Подвешиваются задние колеса Снимаются колеса вместе с крестовиной (Откручивается только одна центральная гайка , зажимая задний тормоз) Откручиваем датчик спидометра и машинку заднего тормоза. Сбиваем ротор в правую сторону аккуратно. и вытягиваем ось вместе с втулкой в другую сторону. Сбиваем втулку с оси в сторону где был ротор. вытаскиваем сальники из втулки. Выбиваем из нее старые подшипники. Собираем все обратно с новыми подшипниками и сальниками и радуемся отсутствию лишних шумов улучшению наката и отсутствию люфтов! ©Progex 10. Снятия маятника: Снимаем полностью цепь чтоб не мешалась Снимаем полностью датчик спидометра Откручиваем полностью машинку тормоза и гидро линию от тормоза (от маятника) Откручиваем задний амортизатор с низу от маятника и от заднего амортизатора Откручиваем болт который соединяет маятник и раму Достаем маятник. Снимаем с двух сторон пыльники и из нутри ось. (если ось имеет износ заказываем новую) (Я У ТОКАРЯ ЗАКАЗАЛ НОВУЮ КОЛЕННУЮ) Достаем игольчатые подшипники (мне это расточник делал) и аккуратно впрессовываем новые (Подшипник маятника : Hk2220 xh (замена Ika 8.8987.0 ); Собираем все обратно и радуемся) Пока маятник снят удобно регулировать задний амортизатор!!! © Progex 11. Появился люфт руля вверх-вниз протяжка гайки вопрос не решила. Берем напильник)))) отворачиваем нижнюю гайку крепления рулевого вала, вынимаем "прижимную шайбу", стачиваем 1мм, заодно забиваем в открывшиеся сальники смазку, ставим на место, затягиваем и радуемся. + руль стал туже поворачиваться, просьба подкорректировать устройство нижней опоры рулевого вала. Там имеется шарикоподшипник 6002, следовательно любая подтяжка-затяжка убитого подшипника - это не гут. Также там имеется огромный конструктивный косяк вместо верхнего сальника - размер 32 - 20. Рабочая поверхность вала около 18мм, т.е. сальник на 20 защищает только от камней :) . Так как в этом сальнике нет активного вращения, а новый 32-20 был уже куплен, я просто подмотал изоленты на вал до плотной посадки сальника. (с) Саня тр-тр 12. Как слить антифриз из системы (при замене) Откручиваем небольшой болтик (С правой стороны на помпе( где два шланга на двигателе) снизу) Весь антифриз сливается (с)Smoilik

ватрушку побольше надо или толщину снега поменьше, что б не зарывалась. Ну и погода минусовая должна быть, в +3 снег всё облепляет, едешь как снеговик. А если придумать штангу какуюнить, что б верёвка как можно ниже к земле привязывалась, то вообще отлично будет. Вместо верёвки лучше ремень буксировочный. В общем это был тестовый заезд, показавший все проблемы и теперь знаю уже, что нужно делать, что б весело покататься))

А зачем такие колеса ставить? Для красоты....? Дорожник из барса,мягко скажем:никакой... Но красота страшная сила... :D Да и хотение пуще неволневоли... :P сам знаю... :lol:

Всем привет. Я мотосезон уже открыл.

Эх знать бы от чего колесики, от скорпиона точно подходят вопрос только переделывать много или нет =)

Фара от ИЖа - потому что она у меня есть, и "заточена" как раз под "Нивовскую" оптику. Разница - Диаметр "шестерочной" 136мм, диаметр "нивовской" - 170мм, а она, согласно упомянутого выше талмуда, светит ярче с такой же лампой, да и субъективно это подтвердить могу. Касаемо же креплений - так это вообще не проблема, ибо есть у меня дрель, болгарка, сварочный аппарат и сборник молитв какой-то матери. ;)

О каком мотоцикле японском речь ? С выбором б.у. целая философия. Часто пишут про неоправданные вложения, связанные с неудачной покупкой б.у. Если нет опыта, лучше начинать с китая. Некоторые приходят к схеме Яп + Китай. Я о такой думаю. Потому как зимой китайский боле неприхотлив, не жалко ;) Одно только многие недоговаривают, - даже на очень старых японских "дровах" подвески и система про линк крайне отличается по качеству исполнения и долговечности от китайском имитации, к сожалению китайские инженера не пришли ещё хотя бы даже к частичной похожей работе всех узлов, решая проблему установкой очень жёсткой пружины почти на полном неработающем гидравлическом цилиндре. В мотоцикле подвески самый главный узел, не говоря уже о спортивных амбициях, прыжках, и т.д. т.п.

Через вентиляцию поплавковой камеры воздух может как засасываться так и выдуваться. Фильтр бумажный может повредить процессу. Я поставил фильтр из мелких спечённых шариков, дизельный с сеточкой тоже хорошо подойдёт.

А я не стал заморачиваться с хорошей налоговой лампочкой, подумал что расплавится к хренам отражатель и воткнули китайский биксенон. По тем временам линза, лампа, блок розжига и пара евангельских глазок с драйвером обошлись в 2к рублей... Сереж, как поставиш мерсовскую линзу вообще светло как днем будет

Правда у меня ксеноновая линза в фаре[emoji12]

Я тож думал что по темноте не поездишь... Еще как поездишь! Свет фары отражается от снега и становится достаточно светло. Да и скорости совсем не те что летом, но фана больше[emoji3]

Стелс тот же брат барсу как и ирбис на самом деле ) Шипы заманчиво, но световой день короткий и частое попадание на очень морозные выходные, и это ради 2-3ех выездов зимой, вот и задумаешься нужен ли этот геморой с бортированием и шипованием ) Как ещё развлекаться, норм !

У нас в Перми придумали классную мульку-шлем,камбез,коньки и на каток,толпой!

С наступившим новым годом всех! А я, вот, типа, кататься ходил. http://youtu.be/ExOHcnuzuaE

почти точная копия S-1 (только движок чуть мощнее и фильтр масленный стоит) http://www.china-moto.ru/forum/topic/2805-baltmotors-s1/

как думаете есть смысл подбирать замену стоковым амортизаторам и передним рычагам от японцев и других брэндов? просто я пока свой квадр только потихоньку разбираю, чищу. вчерась снял передние рычаги, чтобы вставить в них салентблоки нормальные, заодно аморт снял. по размерам много аналогов можно найти... смысл есть? в плане надежности и/или улучшения характеристик :rolleyes:

про то, что "сухой" подшипник - тоже уже много раз предупреждали. видимо поздно ты наш форум нашел :( СРАЗУ после покупки настоятельно рекомендуется: помыть квадрик ^_^ и открутив всё что крутиться, вдавить в подвижную часть 2 тюбика типа "литол" (во все трущиеся, бегующие, качающиеся и крутящиеся детали) и под все резиновые колпачки тоже, ибо узкоглазые и на этом сэкономили, почти ВСЁ сухое идёт!!!! а как следствие многие уже на 300-600км пробега "сыпятся" и хают Ириску за желтородность, а те кто промазывал, прошприцовывал и протягивал все сопли и винты с гайками уже по 5000 накатали B)

Опять куда-то все пропали. С Новым годом всех.

тут вот некоторые распыляются на тему, что японские дрова это хорошо, а новый китаец говно. так вот скажу вам как человек который поменял японские дрова на 2-УХ ГОДОВАЛОГО КИТАЙЦА. и счастлив обменом. в дрова было вложено денег столько что на новых двух китайцев хватило б. но дрова так и не поехали((( а на двух годовалом китайце была заменена цепь на муравьевскую, и больше ничего... он просто ездит и радует меня. и если б мне предложили поменять своего старого китайца на старого японца, то я бы точно отказался, хотя бы только по той причине, что на старого волосатого японца одна старая сраная гаечка вонючая стоит больше чем весь китайский завод мотоциклов. P.S. надо помнить о том, что мало накопить денег и купить себе дорогой крутой байк, стоит лучше подумать на какие шиши ты будешь его потом обслуживать.

С наступившим, господа, друзья, товарищи! Пусть наступивший год будет интереснее прошедшего, а наши кони нас не подводят!

Друзья,товарищи и их близкиеПоздравляю с наступающим Новым Годом!Всех благ!Удачи!

Друзья! Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Всем! Здоровья,денег и сбытия мечт!:):):)

у меня на 17000 км появился стук в заднем цилиндре в районе головки, вчера я из снял с цилиндрами. Кольца живые, хотя я его никогда особо не жалел и давал газу, шатуны и поршни конечно же тоже живые. А стук этот был от распредвала, кулачек, который справа сточился, выработка сильная, другой кулачек немного лучше, в передней головке распредвал немного лучше, но выработка также есть. Когда снимал головки, то обратил внимание на то, что в маслоканале переднего цилиндра масла не было, а вот как раз в заднем масло стояло и не стекало, вот распредвал и сточило, само собой нужно посмотреть толкатели, коромысла и все остальное. Так что вот так вот. Соблюдайте идеальную чистоту при замене масла!

Всем здарова. Перерыл весь интернет в поисках проводки на мот. Нифига не нашел. Сам нарисовал. Поделюсь со всеми может кому пригодиться.

Всем привет. Купил себе такой пока его перебираю/собираю. В плане еще один - для девушки=) Если интересно буду выкладывать информацию о мото. Фото не мои но мото такой же

Одна из проблем стука - не правильная затяжка траверсы.. Чтобы затянуть хорошо и правильно траверсу, нужно - ослабить перья и тогда затягивать траверсу а потом перья вилки.. У тебя может что получиться... траверса то затянута хорошо, но не до контакта с шариками, так как перья не дают плотно притянуть траверсу... Расслабь перья и попробуй еще раз затянуть подшипник ,, а потом уже и траверсу.. достаточно ослабить только верхнею часть...

Вот чутка прокатились, собрали всю коллекцию;))) По итогам покатушек мотоцикл понравился еще больше. Вечером протянул болты и свечу. Она оказалась NGK, маркировку не смотрел еще, но приятно удивлен.