Лидеры

А вот и видео с покатушки до Суздаля

Привет друзья! Предлагаю в данной теме выкладывать литературу, видео и личный опыт тренировок по эндуро. Понимаю что на нашем сайте не много техники которая годна для полноценного эндуро, но все же определенную технику можно отработать и на наших маломощных и тяжелых аппаратах. Выложу методичку https://yadi.sk/i/3l96fy-ogbQzA. Добавляйте найденный материал.

а еще прокачивать порой приходится снизу вверх,у меня ямаха вобще сверху вниз не прокачивается . Если на спускной клапан надеть шланг и шприцом в него вгонять тормозуху то воздушную пробку протолкнуть без проблем. Потом как пузырьки в боченке перестанут подниматься , качаю классическим способом . Никогда не подводил такой вариант .

9 мая 2015 года!))))

Добавил на 1 страницу обзор мотоцикла. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/?p=67475

Мужики! Обращаю ваше внимание на тормозной поршень и целиндр. Под пыльником, там где шток от педали тормоза давит на поршень, промыть всю ржавчину ВД/керосином/бензином, заложить смазки поболее, далее периодически туда заглядывать. И у меня и у товарища за сезон покатушек, закис поршень и встал в верхнее положение, что его еле от туда вытянули. Смазка там нужна! Ибо воды под пыльник насасывает и ржавеет все к хренам и потом вообще клинит.

А у меня эти выходные были асфальтовыми. :) Прокатились с другом по городу в составе колонны в честь Дня Победы, потом еще немного разведал дорожки возле города. На следующий день ездили с ребятами из Москвы в Суздаль. Море позитива и отличная погода. Всех с праздником! Колонна на День Победы Суздаль

В День победы, с форумчанами Genriz и dponi прокатились лесами до заброшенных стартовых позиций ЗРК С-75. Ничего интересного не нашли, поели сосисок на живописной полянке и двинули в сторону заброшенной церкви в урочище Курилово. Чутка скринов: Фотографии в альбоме «All» И коротенькое видео:

Берешь тросик ,дуешь с ним в магазин и там тебе подберут по длине ,не озираясь от чего это.

С каждым разом всё глубже в грязь и дальше в лес. Однако В этот раз было слякотно, а резина "двойного назначения" (ибо в городе же ещё ездить) довольно быстро замыливается в грязелине. Но в целом конечно гребёт. А главное очень забавно потом стреляет грязью во все стороны при выезде на дорогу. Не забываем откручивать зеркала при езде вне дорог! А теперь по делу: 1)Мощей хватает более чем 2)Чот слегка пожалел в этот раз что поменял резину 3)При падениях вроде ничего не страдает. Ручки спилены, зеркала сняты. 4)Довольно быстро засирается передняя часть рёбер. В следующий раз возьму щётку какую-нибудь, посмотрим как получится 5)По грязи лучше ехать стоя 6)Капролоновые втулки при пробеге пока под 1000 (в том числе и по асфальту, и по диким разбитым дорогам на скорости около 70, и по ухабам, по песку, по грязи)) держаться бодрячком. 7)При моём весе 92 и не очень бережном обращении (но не прыгал) задний маятник пока жив, не изогнулся и не лопнул. 8)Ну и не очень по делу - заменил глушитель с прямотока на банку с нержавейки той же формы, внутри стружка из нержавейки, выпуск - труба 14 диаметра (внутренний конечно). По мощности как я заметил не душит, но НА МНОГО тише, что лично меня очень радует. 9)Мелкий тюнинг - пришил сумочку на багажник, кидать туда ключики, тряпочки, предохранители, конечно же зеркала.

На моте, со стороны крышки фильтр бокса длинной отвёрткой и молотком... кручу))

Заменил масло, может новичкам будет интересно как там чего .... :rolleyes:

Стоковая резина не держит на поворотах мокрый асфальт. А так, если не придираться, имеет право на жизнь. Наклон ограничен глушаками, так что "валить" мот на поворотах все равно не удастся. По износу ничего сказать не могу, у меня пробег всего 3000, пока выглядит как новая. Лично я буду родную резину юзать, пока не кончится, уж больно цены даже на корейскую кусачие. Кстати, всем! АБС на переднем колесе как мертвому припарка, блокируется даже на асфальте, ПРОВЕРЕНО! Поддерживаю Пашку. Коробочная фича, присущая кулачковым механизмам с "масляными" сцеплениями. Я ловлю нейтраль на ходу, со 2й, поставив стопу полностью на коромысло. Оно, правда, жутко неудобно сделано, буду переделывать. И, кстати, когда уходишь "вниз" по передачам, лучше делать прогазовку, тогда передачи мягче включаются. У меня тоже прибор зашкаливал, когда поставил цифровой, оказалось, что стрелочный вольтметр врал. Без нагрузки и с включенными ДХО 14,3В, с включенным дальним - 13,9В. Пашка, возьми у кого-нибудь мультиметр и замерь напряжение им.

Сегодня с братом ездили в Калининград, забирать выигранную лицензию на кабана. В Калининграде, какое-то время ехали следом за коллегой Vladikas, потом он свернул. И охота тебе Влад в городе туситься? :) Фото к предыдущему моему сообщению: - тополь, восеми метров в обхвате. - стелы на воинских могилах. - костёр на берегу Анграппы. - Анграппа, недалеко от польской границы.

Вообщем на выходных покатались - два технических схода=( 1. Пропала зарядка - потом появилась, потом пропала... короче понял что - сапля... проблема оказалась в разъеме коммутатора под баком. При сборке на заводе разъем соеденили а один из контактов (там их 4) выскочил из фишки... это нормально для китайских разъемов =) 2. заканчивалось топливо - еле доехал до заправки, высасал все с бака... при заправке начал вытекать бензин из карба со шланга перелив поплавковой. думал запал поплавок.... нефига! песок в карбюраторе - пришло все с бензином. сразу поставил топливный фильтр=) вот вроде и все =) ну а потом началось :D думал найти "перегородку -10 л.с" во впуске - нету :( все ровно... ладно, а так как руки чесались! снимаю выпускную трубу!!! сточил сварной шов... блин фотка с результатом пропала :( вообщем нет больше шва... но руки продолжали чесаться ^_^ вспомнил про резиновый впускной коллектор (патрубок) тот который соединяет карб и головку. так вот - кто уже замечал когда мотоцикл работает он то надувается, то сдувается = пульсирует = короче в теории это не правильно и такого быть не должно. B) пришел на помощь старый советский пылесос "буран"- вернее его всасывающая алюминиевая труба! да эти детали были созданы друг для друга!!! :Dбез уменьшения проходного сечения!!! пилим трубу, вставляем в патрубок и получаем :D а получаем - реакцию на газ в два раза быстрее (мотор стал быстрее развивать обороты), конечно максимальные обороты не изменились, но со старта вообще не узнать - результатом очень доволен. на закуску - когда разбирал карб один из болтиков выкрутился с резьбой :wacko: (в карб до этого не лазил) пришлось сделать спец болтик + гроверок+гаечка :) Всем удачи на дорогах! ;)

были бы деньги у народа свободные все бы на новых ХД гоняли или на индианах )) согласен. да и за 6к пробега я особо и не парился с китайцем, а взять убитую вирагу еще та лотерея)) китаец стоит своих денег и мотом я остался доволен!

:angry: в нормальных руках и китайский хлам будет нормально работать, всё зависит от прокладки, меж рулём и сидением.....

Регулировка передней вилки и задних амортизаторов объема Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части. Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному - регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем - с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните - данные регулировки проводятся " на холодную ". Передняя вилка - поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз; - еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - сравните результаты замеров. Разница между двумя замерами называется " статическим прогибом " и должна быть в пределах 25 - 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта. Подбор жесткости пружин передней вилки: После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для "виртуального" спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 - 500 см. куб это 75 - 80 кг.). - оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат. Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется " динамическим прогибом " и должна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм. Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. - более жесткие пружины. Задний амортизатор - поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз; - еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат; - сравните результаты замеров. Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу. Подбор жесткости пружины заднего амортизатора - оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - сравните результаты первого и последнего замеров. В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм. - если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая; - если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая. Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать. Владимир Виталин PREL0AD Самый первый, и самый важный шаг в настройке подвески, это задание правильного предварительного поджатия пружин (preload). Предварительное поджатие - это некоторое начальное усилие, нагружающее пружину, когда подвеска полностью разгружена. Предварительное поджатие задает высоту подвески (Когда пружина изначально поджата, то ее длина, как вы догадались, уменьшается, соответственно и высота подвески уменьшается…ОМ). Правильно выбранное предварительное поджатие помогает оптимально нагрузить подвеску и заставить ее работать максимально эффективно и стабильно практически во всех режимах движения. Большинство подвесок сконструировано так, чтобы эффективно работать, когда одна треть хода подвески выбрана за счет веса гонщика, а оставшиеся две трети хода как раз выполняют основную работу. В свою очередь, практически все амортизаторы задней подвески подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно выполнять свои функции, взяв за отправную точку строго определенное положение рычагов, поэтому правильная настройка предварительного поджатия пружины позволяет подвеске работать именно в этом положении. Просадка (sag) (или предварительная просадка, ну или найдите более удобный аналог слову sag - ОМ) это расстояние, на которое мотоцикл реально проседает под весом гонщика. Просадка показывает, действительно ли правильно настроена подвеска для работы с весом конкретного гонщика. Чтобы определить просадку задней части мотоцикла, измерьте расстояние между задней осью и любой выбранной точкой на хвосте мотоцикла, не нагруженного весом гонщика. Очень важно чтобы подвеска была полностью разжата. Это означает, что вы должны приподнять заднюю часть мотоцикла, так как его собственный вес тоже создает некоторую просадку подвески. Затем, измерьте еще раз то же расстояние, но уже с подвеской, нагруженной весом гонщика. Для более точного результата гонщик должен поставить ноги на подножки и взяться руками за руль, а его помощник удерживать мотоцикл в вертикальном положении. Разница между этими двумя измерениями и будет являться предварительной просадкой подвески. Насколько я понял, просадка обратно пропорциональна предварительному поджатию, то есть чем жестче предустановка пружины - тем меньше подвеска просядет под весом одного и того же гонщика…ОМ Обратите внимание, измеряя прогиб подвески, что всегда есть некоторое закусывание, присутствующее практически во всех амортизаторах, как передних, так и задних. Чтобы произвести однозначно правильный замер, попросите товарища чуть сжать подвеску когда вы сидите на мотоцикле и потом плавно отпустить, чтобы она вернулась в исходное положение, измерьте прогиб, затем попросите его чуть разгрузить подвеску и затем отпустить, дав подвеске опять вернуться в исходное положение, потом опять измерьте прогиб. В обоих случаях конечное положение подвески будет чуть разное, это покажет количество закусывания или заедания, на величину которого будет отличаться измеренный прогиб. Выберите среднее значение, это и будет "реальный" прогиб вашей подвески. После того как вы сделали эти настройки в подвеске, выезжайте на пробную поездку и попробуйте отметить любые изменения в ощущениях. Не бойтесь внести новые изменения, но попытайтесь отметить или записать разницу в ощущениях. Слишком жесткая езда и плохое сцепление с дорогой однозначно указывают на слишком большую предварительную нагрузку подвески, в то время как чуть меньшая предварительная нагрузка спереди позволит переднему колесу обкатывать неровности куда более мягко при активном выходе из поворота. Есть распространенное заблуждение, что увеличенное предварительное поджатие пружин спасает от клевков передней подвески, однако, на самом деле, решение этой проблемы надо искать в более жестких пружинах или большем количестве масла в подвеске. Если передняя подвеска вашего мотоцикла имеет регулировки по предварительному поджатию, измерьте его тоже. Для этого затяните пластиковый хомут или что-то подобное на внутренней трубе одного из перьев передней вилки так, чтобы он мог скользить по трубе (для тех, кто в шлеме, объясняю - затягивайте хомут на той трубе, которая блестящая…ОМ) и попросите гонщика сесть на мотоцикл с ногами на подножках и руками на руле - в своей обычной позе. После того как гонщик слезет, приподнимите мотоцикл, чтобы полностью разгрузить переднюю подвеску и измерьте расстояние между хомутом и сальником пера. Именно это расстояние в передней подвески и покажет, какой ход вилки был использован, чтобы поддержать вес гонщика. Предварительная просадка передней подвески должна быть немного больше, чем у задней, примерно 3.2-3.8 см спереди и 2.5-3.1 см сзади. Если у вас в передней вилке не предусмотрено регулировки предварительного поджатия пружин, нет ничего сложного в том, чтобы осуществить это с помощью подручных средств. Многие вилки оснащены шайбами между пружиной и ее верхней опорой. Увеличивая или уменьшая толщину шайбы можно соответственно увеличивать или уменьшать предварительное поджатие пружины. Многие гонщики поступают именно так, используя в качестве проставки куски пластиковой трубки, которые удобны в обработке и незначительно увеличивают вес подвески. Используя такие трубки, вы можете легко изготовить несколько разной длины проставок, устанавливая которые, можно регулировать предварительное поджатие пружин передней подвески. Для заметки: Несколько поворотов регулировочной гайки наверху пера увеличит или уменьшит предварительное поджатие, опустив или подняв регулировочную проставку в верхней части трубы. Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры. Большая регулировочная шайба на заднем амортизаторе может быть или затянута, нагружая пружину, или отпущена, ослабив нагрузку. Перед этой регулировкой необходимо отпустить фиксирующеую шайбу, в случаях, если она не отпускается ключем для регулировки, то, как правило, помогают несколько точных ударов молотком через отвертку. Чтобы замерить просадку задней подвески, измерьте расстояние от оси заднего колеса до фиксированной точки прямо над ней, находящейся на раме. Что касается переда, то очень важным моментом в замерах является полная разгрузка подвески, причем обязательно сделайте несколько замеров, чтобы убедиться что вы каждый раз полностью разгружаете подвеску. DAMPING Зная, какие технологические новшества, используются в современных мотоциклах, невольно удивляешься тому, что подвеска до сих пор построена на простейших и уже давно устаревших пружинах. Пружина работает, поглощая, накапливая, а затем отдавая энергию, и стальная витая пружина идеально подходит для использования в подвесках, потому что она работает в очень гибкой манере. С того момента как используемая в подвеске пружина предварительно правильно нагружена, она уже не работает в зонах полного сжатия или полного растяжения, она работает где-то посередине. Точка, от которой работает нагруженная пружина, называется точкой просадки ("sag point"). Если бы пружина была единственным компонентом подвески, то при наезде мотоциклом на кочку, пружина бы сжималась так быстро, как бы позволяли ей сжаться ее витки. Кроме случаев, когда пружина навита прогрессивно, ее сопротивление возрастает линейно, в зависимости от усилия, с которым она сжимается. Сила, сжимающая пружину, встречает сопротивление пружины, но, если сила сжатия прекращает свое действие, запасенная в пружине энергия вызывает силы, действующие в противоположном направлении. Ничем не сдерживаемый выброс этой энергии очень быстр и силен, он легко может отбросить шасси назад, за точку просадки пружины. Вес байка, (который теперь обладает дополнительной энергией, так как был вытолкнут за точку равновесия - точку просадки) в свою очередь сжимает пружину еще раз, и такие колебания продолжаются некоторое время, пока не будет израсходована вся энергия. Следовательно, байк будет скакать некоторое время после прохождения кочки, пока не успокоится, а прыгающий байк не обещает приятной поездки, поэтому и придумана такая нужная вещь как демпфирование (damping). Демпфирование рассеивает часть энергии, которая накапливается в сжатой пружине. Эта энергия через демпфирование превращается в тепло. Таким образом, демпфирование можно использовать для контроля скорости сжатия (compression) от наезда на кочку и распрямления (отбоя-(rebound)) пружины после проезда кочки. Это не только позволяет сгладить колебания пружины, демпфирование позволяет гонщику настроить подвеску таким образом, чтобы она эффективно работала в различных условиях движения. Многие серийные амортизаторы специально недостаточно демпфированы, чтобы обеспечить лучший комфорт за счет относительно худшей управляемости. Для заметки: Очень важно не перестараться с предварительным поджатием пружин в подвесках. В таком случае сильно перегруженная пружина в свою очередь перегружает демпфирующую систему и не дает ей работать в оптимальном режиме. Я полагаю, мысль заключалась в том, что сильно поджатая пружина меняет свои характеристики, ее работа становится борее жесткой, резкой и рваной, а всвязи с этим требуется полная перенастройка гидравлики под другой режим работы пружины...ОМ REBOUND DAMPING Как правило, винты регулировки отбоя (rebound damping) в передней подвеске находятся в верхней части перьев вилки, в задней же подвеске регулировка отбоя производится винтами снизу амортизатора. Если же подвеска вашего байка имеет лишь одну регулировку по демпфированию, то, скорее всего, это регулировка отбоя. Регулировки демпфирования разделяются на регулировки быстрого и медленного срабатывания амортизатора. Обычно только регулировки медленного срабатывания можно отрегулировать снаружи, высокоскоростное срабатывание регулируется путем добавления или удаления шайб внутри амортизатора. При отсутствии демпфирования, кроме веса байка на пружину больше не действует никаких сил во время ее распрямления. Это значит что в основном, демпфирование нужно чтобы сохранить подвеску в равновесии. Необходимо достаточное количество демпфирования, чтобы удержать пружину от распрямления за пределы точки просадки или слишком быстрого распрямления после сжатия. Таким образом необходимо получить плавный возврат подвески к точке просадки, но в то же время это должно произойти достаточно быстро, чтобы подвеска успела стабилизироваться перед следующим срабатыванием. При регулировке отбоя, полезно будет ощутить, как максимально различные регулировки влияют на работу подвески. Ослабьте отбой полностью и попробуйте несколько раз быстро сжать и отпустить подвеску. Затем проделайте то же самое, только с закрученным на максимум отбоем. С помощью этих нехитрых манипуляций вы сможете получить представление, как же демпфирование работает. Чем медленней возвращается подвеска после сжатия в свое исходное положение, тем сильнее сопротивление демпфирования. В начале своих попыток настроить подвеску, установите регулировку отбоя в среднее положение и двигайтесь от этой точки. Недостаточно демпфированный байк ощущается нечетким и вялым. При недостаточном демпфировании отбоя, байк начнет раскачиваться и подпрыгивать. Это явление особенно наглядно проявляется в связках быстрых поворотов, в моменты вертикального положения байк пытается подпрыгнуть или отрывает от земли переднее колесо. В противоположном случае, когда демпфирования отбоя слишком много - байк начинает скакать по мелким неровностям, что ощущается как полное отсутствие подвески. Это является для вас о том, что подвеска перегружена и не успевает вернуться в исходное положение(в точку просадки) между обработкой кочек. В результате, после прохождения череды кочек, подвеска перестает выполнять свои функции, и все удары принимает на себя рама. COMPRESSION DAMPING Регулировки демпфирования сжатия (compression damping) как правило расположены в нижней части большинства вилок, а также наверху или на вынесенном резервуаре заднего амортизатора. Обычно в работе подвески задействовано меньше демпфирования сжатия чем отбоя, так как сама пружина берет часть нагрузки по сопротивлению сжатию подвески. Мои домыслы: при ходе сжатия подвески пружина облегчает работу гидравлики, демпфирующей сжатие, почти на столько же (за вычетом потерь), насколько она на ходе отбоя мешает гидравлике, демпфирующей отбой. Насколько мне известно из умных книжек, обычно рекомендуемое настройщиками соотношение демпфирования сжатия и отбоя соответственно 1/3 : 2/3, взяв за единицу полностью затянутое положение, а за 0 - полностью отпущенное...Какая-то тут есть закономерность, хотя, может это и бред полный, но я не уверен до конца...помогайте...OM При проезде кочки без демпфирования сжатия байк может резко просесть, сжав подвеску полностью и не оставив запаса по ходу подвески для обработки следующей кочки. Наоборот слишком большое количество демпфирования сжатия приведет к практически полной остановке работы подвески, подвеска перестанет обрабатывать кочки и начнет передавать все удары непосредственно на раму. Подвеске требуется намного меньшее демпфирование сжатия, чем отбоя еще потому, что обработка кочек должна происходить как можно быстрее, поэтому, начиная регулировать демпфирование сжатия, отталкивайтесь от самого маленького значения, прибавляя по щелчку до тех пор, пока езда не станет жесткой и неприятной. Когда же вы почувствуете дискомфорт в езде, отпустите регулировочный винт сжатия на пару щелчков и это положение должно быть именно тем, которое необходимо для нормальной работы подвески. Итак, слишком много демпфирования сжатия вызывает неприятные и жесткие ощущения от езды, потому что подвеска не в состоянии сжиматься достаточно быстро, чтобы обработать большие кочки, недостаточное количество демпфирования сжатия позволяет байку раскачиваться и сильно проседать на кочках. Прежде чем вы сделаете какие-либо изменения в настройках подвески, постарайтесь запомнить, как ведет себя байк и как вы себя ощущаете на нем. Это станет для вас хорошим исходным ощущением. Затем, выезжайте на свою любимую дорогу или трек с записной книжкой, запасясь достаточным количеством времени и терпения. Двигайтесь постепенно, записывая все сделанные за раз изменения. Старайтесь описать и записать, как ваши изменения влияют на управляемость байка, а если управляемость ухудшилась - постарайтесь запомнить, какие регулировки повлияли на это. Если вы вдруг обнаружите что задний амортизатор вашего байка не имеет регулировок по поджатию пружины и по регулировке гидравлики, вполне может быть, что пришло время заменить его на другой, имеющий эти регулировки. Если же передняя подвеска не поддается регулировкам, которые, вы считаете, вам бы не помешали - не беда, существует множество наборов, включающих в себя внутренние детали вилки которые вместе с маслом другой вязкости совершенно изменят ее характеристики. Старайтесь производить не более одной регулировки за раз, и такими темпами, вы постепенно сможете отрегулировать подвески вашего байка так, что они будут идеально соответствовать вашим запросам и пожеланиям. Источник: superbike.ru

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ!!!! В связи с обильными осадками подъезд к базе "Ивушка" практически не возможен и мероприятие переносится на противоположный берег Дона, на базу "Прибой" (через 1 базу от "Михайловна" или 800м от паромной переправы). Домики 350р/койка (размещение до 300т человек), установить палатку 200р (в отведённом для палаток месте и вне зависимости от количества людей в последней). Заезд исключительно по асфальту (100м перед базой утрамбованный грунт). Колона пойдёт через Багаевку и паром (стоимость переправки мотика 25р, мот с коляской 35р). В пятницу представляем новый мото клуб, как всегда бесплатный ужин и выпивка от FM MC. В воскресенье утром похмельный шулюм. На территории будет работать лучный и арбалетный тир, имеется площадка для волейбола. 15-17 мая БАЙК-ФЕСТ "DON-2015" Весна б/о «Прибой» 15 мая — заезд, плов, посиделки у костра. 16 мая — сбор колонны на Тачанке с 11:00 до 12:00, начало мероприятия в 14:00. 17 — мая утренний похмельный шулюм. Музыкальная поддержка: IQ 50 Говорящие стены Cool Cats The Big Blues Project (Ростов-На-Дону) Бронирование домиков по тел: +7(903)488-2222 Сергей «Кактус» Вход/Въезд на мероприятие: Байкер — 300 рублей. Пешеход — 400 рублей. Девушка за рулем мотоцикла БЕСПЛАТНО!

я бы постирал и оставил себе.

Делали два амортизатора из нивовских. Один с пружиной от Т40, другой с пружиной от стокового. Ставили другу(85кг) на мотоцикл, он часто ездит со вторым номером(54кг). Так вот он отказался от аморта с тракторной пружиной...пробивает и в одного райдера, а в двоем вообще в зад долбит. С родной пружиной ему нравиться, ездим.

Про тракторную пружину - не совсем она подходит нам по геометрическим параметрам (про усилие сжатия пружины пока сказать ничего не могу). Если под переделку от Нивы ставить, то для того чтобы внедрить сгон сантехнический с гайками, внутренний диаметр тракторной пружины маловат - наружный диаметр у сгона 47мм. Сгон с гайками даст возможность регулировки преднатяга пружины. Да и короче она стоковой миллиметров на 10-15. А если сгон не внедрять, то есть амортизаторы для Нивы с диаметром штока более 12 мм - СААЗ 21214, наружный диаметр патрона у него тоже больше 43,5мм. - опять же не под тракторную пружину.

Кулер от системного блока и двигатель внутреннего сгорания это что-то))). Смысл подобное ставить, если набегающий поток при движении будет явно интенсивнее. Тут надо понимать, что всё, что не идет в КПД - тепло, а его очень много в нашем случае. Правильная мысль - жидкостное охлаждение. Но "городить велосипед на мотоцикле" может выйти боком. Просто надо учитывать, что у нас техника с воздушным охлаждением и быть внимательней. ИМХО.

Купил и поставил цепь, что Коневод посоветовал. Старая не растянулась, но её внутренности в ужасном состоянии. Плюс не гнётся -- я её не смазывал 800 км. Замачивание в ДТ ничего не дало, хотя грязи отмыло много. Перезакрепил стекло с помощью хомутов для труб и стянул само стекло алюминиевой полосой. Конструкция получилась жесткой и симпатичной. Залил термопеной нижний глушитель. Звон не пропал, но стал глуше. Видимо глушак был резонатором. Продолжаю поиски. Что может звенеть? Что-нить в ГРМ может звенеть в выхлопную трубу? Плюсы пены: можно ездить на одном глушаке, его хватает. Звук выхлопа стал тише и глуше, мне так больше нравится.

У этих кроссовок нет защиты!Если голеностоп не жалко то покупайте! Вы ищете мотообувь для прогулок по городу?

Палатка находится здесь: https://old.maps.yandex.ru/?um=BDYm1Lhrton6V9ztMSzo5f-fBIDXSZmr&l=sat

не - на 3 видео просто микрофон дальше был - так по сути разницы особой нет что 1, что 2 перегородки просверлил, но зато к звуку теперь претензий нет - не тихо, не громко, то что надо)

товарищъ Страйкер купил Гуся, Irbis TTR250R ему теперь в йух не тарахтел судя по всему :D

помыл. надеюсь, понятнее получилось)

музыка необходимость? :blink:

Так она и будет радовать! Главное ее любить)))

Ну, потом какнибудь... :rolleyes: Сегодня катали юг Озёрского района, за Озёрском свернули не там и не туда, - ошиблись, и попали на нееженную нами дорогу, - что нас ни сколько не огорчило, потом снова свернули, но уже по своей воле - намеренно. Свернули в тайной надежде, что эта отворотка выведет нас к Анграппе, и может, даже там сохранился и мост, но увы - дорога постепенно растворилась так и недоведя до реки. Зато на обочине этой дороги растёт "натуральный баобаб" невероятных размеров - тополь, - аж 8 метров в обхвате!!! Так-же в тех местах обнаружились два воинских захоронения времён первой мировой войны - на одном захоронены русские воины на другом немцы. После плутаний всё-же выехали в намеченный район, остановились на берегу Анграппы, затеплили грудок, поджарили копчёных куриных крылышек, заварили чайку... Потом отдохнули, погуляли... и ещё и кофием с плюшками побаловались :) Приятно сидеть у костра на высоком сухом берегу быстрой реки, лакомится всякими вкусностями под неумолчный шум её вод, и любоваться её красотами сквозь ещё совсем молодые листья старых грабов растущих на её склонах. Кстати, проехались по последнему, верней первому мосту через Анграппу, после пересечения ею гос-границы (р.Анграппа течёт из польши). А потом ехали и высматривали какуюнибудь поломатую ниву на подворьях попадавшихся по пути посёлков чтоб выклянчить боковое заднее стекло с неё для нашей нивы... И нашли таки нужное стекло, и, кстати,- в пригороде Гусева, купили и все такие радостные поехали его ставить, чтоб домой уже ехать на машине а не велосипеде. Ну, короче... Кроче, - как выровнял -так стекло и встало! :D Впрочем, на дворе 21 век, и при наличии современных материялов - можно зафиксировать всё и везде! Полтора баллона нейтрального силикона и (надеюсь на это и уповаю) - стоять будет! B) А домой, всё-таки, потащились на велике, ну - надож чтоб силикон затвердел, а то стекло по дороге потеряется :D

В сравнении с родным маятником Времени сегодня было совсем немного. На одном мотоцикле установили маятник на другом пластик и карбюратор. С маятником вылезли две небольшие проблемки и одна побольше. Необходимо переделать крепления защитной резинки и крепления тормозного шланга. Амортизатор немного смещён вправо, если смотреть сзади мотоцикла. На родном маятнике он почему-то тоже смещён вправо, но немного меньше и это не бросается в глаза. На днях будем разбираться. Фото будут позже. Карбюратор встал как родной, только необходимо переделать тросик обогатителя (холодного запуска). Завёл с пол оборота, но ещё не успел отрегулировать.

Всем привет! Сёдни с утра ездил пахать на дачу огороды и вот, на перекуре по дороге сфоткал своего дружбана! Фотка не очень,мобилка ибо у меня самая простая!

С Днём Победы всех! Второго числа с другом устроили совместную покатушку. Встретились в селе Богоявление московской области и поехали кустами к нему на дачу, находящуюся примерно в 30 километрах от места встречи, около села Лучинское. Погода была совсем не очень: сначала просто мокро после дождя, потом и вовсе дождь пошёл, размыв всё, что ещё не успело раскиснуть. У меня универсальная резина, которая в грязи моментально забивается, возвращая ездоку подзабытые с зимы ощущения езды по обледенелым участкам. Плюс ко всему - отсутствует зарядка аккумулятора из-за умершего статора. В общем, сочетание глиняных сликов и частой работы киком, здорово выматывает :) Внимание! Присутствует мат. Прошу прощения.

Честный гаишник едет на море :D

Вот как я решил проблему с фарой которая светит в небеса. 1. Откручиваем переднее крыло. 2. Изгибаемся буквой "зю" 3. Берем шуруповерт и сверлом и рассверливаем штатные отверстия и делаем из них что то подобное 4. Теперь вся фара имеет ход в нижней части, и можно удобно регулировать ее установив крыло и наживив гайки. 5. После окончательной регулировки затянуть болты. З.Ы. Сори за грязный мотоцикл, вдохновение нахлынуло ночью, тут уж было не до мойки :D

Решил сюда тоже выложить видос с которого началась моя мото-эндуро "карьера" я на красном Лифане на фест сгоняли, теперь шашлык!

Обновление в линейке 2015 года. Посетили завод BSE, обсуждали производственный заказ на модели 125 и 150. Обратили внимание на кроссовые 250-ки, участвующие в местных любительских соревнованиях. Протестировали их на территории завода, остались довольны и решили заказать две модели 250: с воздушным и водяным охлаждением. Без оптики, без спидометра, без ПТС. На мотоцикле с водяным охлаждением алюминиевая рама и задняя подвеска. Мощный 4-х клапанный двигатель - 26 л.с. Коробка передач 6 ступенчатая. Тестовая 250-ка на территории завода В экспериментальном цеху идет разработка новых моделей, тестирование и ремонт гоночных мотоциклов

Тема была оставлена для того, чтобы вы могли определить объявление потенциального мошенника. Здесь как на подбор все особенности таких объявлений 1. Мошенник предлагает товар по крайне привлекательной стоимости 2. Предлагает отправить товар по предлоплате 3. Местонахождение обычно где-нибудь в глубинке, чтобы было сложно приехать лично 4. Фотографии не оригинальные (это понятно, нет товара - нет фотографий) Оригинальность фотографий можно проверить с помощью того же гугла, через поиск картинок 5. Когда потенциальные клиенты начинают высказывать подозрения, то мошенник сливается. Конечно, есть вероятность, что данное объявление не является таковым, но я как администратор не считаю безопасным оставлять его на форуме ввиду того, что только на днях здесь таким образом обманули человека на 5 тыс руб.

Как и обещал - http://www.youtube.com/watch?v=ay5PPJbVSgo

Фото бака от мотоцикла "СОВА" и фото бака на мотоцикле импортного производства. Для справки расскажу. Бак я покупал на сайте - " Авито,ру", как и многие мой покупки в области техники- моторы, и детали. Бак мне встал по цене 2500 руб 00 коп., что за эти деньги я получил - бак- 1 шт., крышка горловины - 1 шт., болты крепления бака - 2 шт., топливный краник - 1 шт., и после приятной беседы с продавцом, а он из нашей когорты - самодельщик, мне было торжественно подарено - сидение от мотоцикла "СОВА" с подогревом . !!!! У парня есть свой сайт и он мне показал фото своей техники - "трицыкл" на основе мотороллера используемый как тягач.!!! Но об этом потом... Фото не мои, а из интернета.

Резервная страница.

Ржач неописуемый :lol: :lol: :lol:

По просьбе трудящихся, разбор передней вилки: Сорри за качество.

Прочти основной раздел форума, я много писал про переходник адаптер, который моим усилиям родился и более десятка людей стали его обладателем.

В последнее время у нас, к счастью редко, но тем-не-менее, общение в некоторых темах, среди некоторых пользователей стали происходить так, как в начале этого ролика, во второй половине ролика показана работа модератора. Смотрим :)

Вы знаете Валерий (почему - то) мне кажется, что вас именно так зовут. То, что вы сейчас написали было бы актуально полтора месяца назад. Более того я максимально долго пытался решить эту ситуацию без конфликта, и изначально у меня не было целью вернуть мот, поскольку я все - таки купил его для того, чтобы ездить, и был очень даже доволен, пока он не начал помирать. Но отношение и профессионализм ваших сотрудников напрочь отбило во мне желание мирно урегулировать вопрос, более того, если все - таки добьюсь своего в суде, а я очень для этого постараюсь, приеду к вам в офис и посмотрю некоторым личностям в глаза (понимаю, что ребячество, но уж очень сильно я закусился: нельзя так с теми, кто несет вам деньги обходится). Вашими сотрудниками не было предпринято ни единой, ни малейшей попытки урегулировать ситуацию, а я, уж извините за применение таких слов, не лох и не терпила какой - нибудь, чтобы взять и проглотить всю эту ситуацию. Более того, благодаря им (велсу) - мимо прошла большая часть сезона, я хоть и начинающий мотоциклист, но это очень сильно обламывает (я думаю тут многие поймут о чем я). У вас есть моя письменная претензия - я оставлял ее в офисе на Гданьской (от получения заказных писем вы отказались, кстати зря, читайте законы), только ее 100% удовлетворение с вашей стороны может быть основанием для досудебного решения вопроса, но я не настаиваю, на любую ситуации можно взглянуть с разных сторон и у вас будет возможность отстоять свою точку зрения в суде. И кстати - мотосезон заканчивается, я обязательно апну эту тему в начале следующего мотосезона (принципиально) - учите своих сотрудников работать с людьми по человечески, а не как с быдлом.

Не до ждавщись опять же предложений, пожеланий, мыслей и т.д. по поводу бардачка)))), я сварганил ящичек и багажник)))) Бардачек получился увесистым, так что на данный момент я его модернизирую, точнее заменю материал и размер. Багажник выдержал даже меня. Кто что думает на счет прицепного для прицепа, ну и прицепа?(ТЕХНИКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!!!) Так же из за лебедки частичная потеря освещенности пред колесами, да и без лебедки не хватало света в темное время суток, так что в планах светодиодные фонари))) Вообщем жду предложений и пожеланий))))